Шаран фольксваген замена гидрокомпенсаторов
Здравствуйте коллеги.
Сначала расскажу вам свою историю.
В ноябре 2008 года приобрел я машинку VW Sharan 1.9TDI 98 года на панели высвечивался пробег в 148000.
Изначально была проблема связанная с запуском на горячую - приходилось крутить стартером 2-4 секунды до того как двигатель не заведется. Человек в сервисе сказал, что проблема связана с тем что ТНВД изношен и двигатель не заводится пока компьютер не увеличит пусковую подачу.
На двигателе стоял чиптюнинг (между разьемами которые шли на ТНВД стоял блок, от него шел проводочек к расходомеру).
Реальный расход (не по компьютеру) составлял - 8.5 л солярки по городу 6-7 литров по трассе, не смотря на то, что я двигатель крутил не более 2500, старался ездить до 2000 на 5 передаче.
Зимой 2-3 раза возникали непонятные ошибки, связанне с тем что на разгоне пропадала мощность, загоралась аварийная лампочка (свечи) но стоило выключить двигатель на пару минут как все возвращалось на свои местаи двигатель работал дальше в нормальном режиме.
Месяца через 4 накопил деньги на капитальный демонт ТНВД.
Вскрытие показало, что очень сильно изношена плунжерная пара на корпусе и валу присутствуют следы износа, коррозии. Заказали новую пару из Голландии производства Бош. Попутно перевтулили насос, отшлифовали вал, привели в порядок корпус.
Первую неделю машина заводилась хорошо и на горячую и на холодную хотя небольшая задержка всеже оставалась.
Затем я сделал большую ошибку - я попробовал перейти на биотопливо.
Уменьшился расход топлива, двигатель стал работать тихо, почти как бензиновый, но на баке 3-4 загорелась аварийная лампочка. Считали ошибки - регулятор подачи в голове насоса выходил из диапазона регулирования. Не снимая насос с машины открыли крышку. Было 2 проблемы - 1) коротила катушка на регуляторе 2) в голове насоса было много кокса и смолы. Катушку перемотали, насос очистили, собрали, но двигатель на горячую опять стал плохо заводиться причем если полить его водой задержка значительно сокращалась.
Еще через 2 месяца пришлось заменить сцепление.
Компрессия по циллиндрам менялась от 23 до 25.
Ездил бы я еще долго и счастливо если бы 1 августа 2008 года судьба меня не свела с Опелем Астрой 2007 года, водитель которой должен был ууступить мне дорогу, но не заметил меня, а я не заметил ее.
Удар пришелся в правое переднее колесо Астре ее скорость была около 30- 40 км/ч, моя скорость была около 50 км/ч. В результате у нее оторвано переднее правое колесо, разбита правая дверь, ободрана задняя, разбита морда автомобиля (от моего удара астра ушла на тротуар и ударилась в столб) но у нее было КАСКО страхование. У меня сложилась морда, двигатель сорвало с правой опоры.
Страховая компания сказала что моя машина уходит под списание т.к. ремонт обойдется слишком дорого. Сумма которую мне выплатила страховая была слишком малой для того, чтобы приобрести Шаран в хорошем состоянии. Разбитый автомобиль я оставил себе, в надежде восстановить его.
Кузов отдал на стапеля, где мне вернули его начальную геометрию оба передних лонжерона и правый стакан пришлось брать с другого автомобиля.
Таккак двигатель был снят было решено перебрать и его.
Вот что было замечено при разборке двигателя-
1) несмотра на то что двигатель не ел масла (до шарана был гольф 3 АХУ на 10000 1л 5w40 Visco 5000) весь впуской коллектор был практически полностью забит густой массой.
2) на 4 циллиндре гирокомпенсатор на впускном клапане был просажен настолько что его пришлось вынимать магнитом.
3) на поршне этогоже циллиндра был обнаружен белый налет.
4) на голове блока между клапаном-отверстием для форсунки-клапаном были трещины на всех циллиндрах.
5) на впускных и выпускных клапанах были небольшие раковины а ширина зеркальных поверхностей была 1,7-2,3 мм.
6) на всех циллиндрах а в особенности на 4м в верхней части присутсвовала выроботка которая выглядела как засечка.
7) износ циллиндров был около 5 сотых.
Было решено сделать гильзовку, шлифовку коленвала, шлифовку блока и головки, замену всех вкладышей и колец, замену клапанов, маслосьемных колпачков, гидрокомпенсаторов, замена всех ремней.
Не сделали опрессовку головки
И вот, в конце концов через 4 месяца двигатель заурчал и машина снова поехала.
Перед первой поездкой машина работала на холостых 8 часов.
В данный момент прошел 300 км, буду менять масло и топливный фильтр.
Сейчас имеются следующие маленькие косячки:
1) плохой запуск на горячую - как был так и остался - приходится крутить до 3х секунд.
2) пока идет белый дым из выхлопной трубы - пахнет толи маслом горелым толи топливом.
3) после удара долго собирал запчасти с асфальта - нашел 2 датчика внешней температуры. Как они оторвались не понимаю. Где ст тоит 1 нашел - под бачком омывателя. Откуда второй не могу понять - он оторвался вместе с металлическим кронштейном Г образной формы держался на 3х заклепках. (на машине стоит климатроник)
4) Машина греется очень медленно - нужнобудет ремонтировать отопитель.
5 ) возможно это связано с отсутствием второго температурного датчика - при температуре окр. возд. 0 градусов (у нас уже морозы наступают =( ) при повороте ключа зажигиния индикатор свечек горит 2-3 секунды еще через 10 секунд слышен щелчек реле. Мне кажется что раньше во время хододного запуска прогрев происходил дольше.
Очень рад буду услышать ваши коментарии по поводу моей истории, а также, как разобраться с найденными мною косячками.
Спасибо!
Удачи на дорогах!
Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.
Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор
Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор
Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.
Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.
Почему стучит гидрокомпенсатор
- Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
- Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
- Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.
- Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
- Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.
3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.
Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов
Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.
Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов
- Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
- Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.
3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.
Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов
Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.
Итог
Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.
ВИДЕО
;
Что такое неоригинальные запчасти для VW?
Неоригинальные запчасти VW (неоригинал, аналог) — это детали, производимые как правило по той же самой технологии, что и оригинальные (для поставки на конвейер VW). Завод-изготовитель, помимо поставок производителю автомобилей, может поставлять свою продукцию на вторичный рынок — автосервисы и магазины запчастей VW. Качество таких деталей не отличается от оригинальных.
Кроме этого существуют предприятия, которые никогда не поставляют запчасти на сборочные конвейеры VW, но производят автозапчасти для вторичного рынка. Качество таких запчастей может сильно отличаться от оригинала. Они дешевле аналогов и оригинала VW.
Устанавливать запчасти нужно в специализированных сервисных центрах или мастерских. Тем не менее, обязательно нужно иметь представление о тех работах, которые должны быть выполнены. В подготовке к ремонту помогут специальные книги — руководства по ремонту VW которые можно подобрать и купить в нашем каталоге.
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
Замена гидрокомпенсаторов на 2,0tdi 140л.с. (СААС)
Обсуждаем темы относящиеся к ДИЗЕЛЬНЫМ двигателям Фольксваген Т4,Т5,Т6 , вопросы тех.обслуживания , ремонта и диагностики неисправностей , система смазки двигателя , ГРМ
Замена гидрокомпенсаторов на 2,0tdi 140л.с. (СААС)
Здравствуйте форумчане. Хочу поменять гидрокомпенсаторы на смоем Т5GT. 2.0TDI 140л.с. Кто может подсказать, есть ли какие тонкости и сложности при замене? На что обратить внимание? Ремень ГРМ менял сам уже два раза, проблем не возникало, так что понятия имею.
Прошло все хорошо, гидрики заменил сам, грохот прошёл. Самое главное перед началом разборки хорошо вымыть двигатель и тщательно продуть с компрессора все закутки и нычки, песка и грязи полно, особенно в районе форсунок.
Форсунки вышли легко. Сделал обратный молоток из старой рулевой тяги от ауди (не наконечника) и колёсной гайки хз от чего, но резьбы все в точности совпали с резьбой на форсунке. Респредвалы зафиксировал к постели с помощью пластиковых стяжек и двух кусочков прямоугольный трубы, открутил и снял все вместе. ( в интернет есть видео про это) А, ну и вакуумный насос не удобно откручивать и устанавливать на ощупь.
С недавних пор стал обращать внимание на навязчивый цокот из под клапанной крышки.
Звук усился на стоклько, что далее я не мог не обращать на него внимание.
Тут пришло осознание, что сылшу я это очень давно, только теперь он громче :(
Большинством голосов решили, что это гидрокомпенсаторы, а точнее один.
На видео можете послушать как это звучит
Так оно и оказалось на деле. Один из гидриков выпуска протерт насквозь!
Распредвал убит.
Уже тогда было видно, что пара кулачков и гидрокомпенсаторов выпуска имеют выработку. Но я по незнанию забил на это дело. Гидрики не мылись и ставились без сохранения своих мест. А механик ничего мне не сказал, что так нельзя.
Возможно было пару полумертвых и они продолжили убиваться но уже на новых местах.
-----
13.09 Снял валы, гидрики и дополнил отчет фоткам.
Для снятия валов нужно сжать гидронатяжитель цепи. И попортить все прокладки :(
Понадобится "Фиксатор натяжителя цепи ГРМ (VW, AUDI) VAG 3366"
В свободной продаже в магазинах автоиструмента от 250 рублей аналог jtc-4664, но мне ехать было не удобно и я выточил его из уголка и болта для натягивания пластика бас-барабана.
Впускной в идеале. А выпуску очень плохо. Где детали первого гидрика я не знаю. Как их найти не понятно.
Также вспомнил, что 30 минут от установки гидриков до запуска двигателя мы выждали. Т.к. прошло точно больше 30 минут от сбора мотора до его установки в моторный отсек.
Читайте также: