С каким усилием затягивать гбц ауди 100 с3 5 цилиндров
Снятие и установка головки блока цилиндров
Audi 100 C3. Силовой агрегат. Двигатели 5-цилиндровые
Головка блока цилиндров, распределительный вал и клапаны
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Двигатель снят с автомобиля
1. Отвернуть гайки и снять верхнюю крышку 2 привода распределительного вала (см. рис. Пятицилиндровый двигатель).
2. Отвернуть двенадцать гаек крепления и снять крышку 11 головки блока, при этом прокладку не снимать.
3. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия (оба клапана закрыты). Метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с выступом на корпусе масляного насоса, как показано на рисунке (или с меткой на крышке 3 – см. рис. Пятицилиндровый двигатель).
4. Метка на зубчатом колесе распределительного вала должна быть совмещена с верхней плоскостью прокладки крышки головки блока. Бегунок распределителя зажигания должен быть направлен в сторону контакта 1-го цилиндра.
5. Ослабить болты крепления водяного насоса 22 (см. рис. Пятицилиндровый двигатель), повернуть насос к блоку цилиндров, чтобы ослабить натяжение ремня 1.
6. Снять ремень 1 с зубчатого колеса 5 распределительного вала
7. Отвернуть болт крепления зубчатого колеса 5 и снять колесо с распределительного вала. Вынуть шпонку 7.
8. Отвернуть и снять стойку крепления крышки 2 к головке 6 блока.
9. Вывернуть болт крепления задней крышки 4 к головке блока.
10. Открутить болты крепления головки блока цилиндров, предварительно равномерно отпустив их в порядке, обратном показанному на рисунке Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
11. Отжать крышку 4, чтобы вывести из-под нее распределительный вал. Снять головку блока цилиндров.
12. Снять прокладку 18 головки блока цилиндров (см. рис. Пятицилиндровый двигатель)
При необходимости, например для замены и притирки клапанов, очистки камер сгорания от нагара и т.д., головку блока можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
Двигатель на автомобиле
2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. пп. 1–3 подраздела 4.1).
3. Снять облицовку радиатора и верхний кожух радиатора системы охлаждения (см. пп. 7 подраздела 4.6, пп. 1–2 подраздела 11.2).
6. На автомобилях, оборудованных кондиционером, не отсоединяя шланги, снять компрессор и закрепить проволокой сбоку на кузове.
7. На автомобилях с усилителем рулевого управления, не отсоединяя шланги, снять насос усилителя и закрепить проволокой сбоку на кузове.
8. Отсоединить верхний шланг радиатора.
9. Промаркировать все топливные и вакуумные шланги и отсоединить их от головки блока.
10. Снять крышку распределителя зажигания с проводами высокого напряжения и держателем проводов.
11. На моделях с вспрыском топлива ослабить затяжку хомута и отсоединить воздуховод 12 (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) от корпуса дроссельной заслонки. Отсоединить провода от датчика положения дроссельной заслонки.
12. Отсоединить трос акселератора и, если есть, механизм круиз-контроля.
14. Отсоединить приемную трубу глушителя.
15. Далее порядок снятия головки блока такой же, как на двигателе, снятом с автомобиля (см. пп. 1–12 подраздела 3.2.2).
16. Установить головку блока в обратном порядке (см. пп. 13 подраздела 3.2.2).
AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
Центровка и затяжка прокладки ГБЦ при замене, объясните!
Audi-100 2.0E RT KE-Jet 1989 г.в., ГБО GSP3U
GMC JIMMY 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш Ангел!
Честно сказать сколько поменял прокладок никогда не получалось затянуть как в букваре написано. Больно круто там тянут. Всегда боюсь,что сворочу там всё резьбу. Затягиваю всегда усилием по ключю в районе 105-110. В затяжке головке самое главное-равномерная затяжка,чтобы все болты были одинаково затянуты.
И ещё.Бывает,что там уже до тебя полазили пару раз. И бывает,что резьба потянутая. Вот это засада.Вроде тянешь болт,а он не затягивается. Но это как говорится-другая история.
Узбек писал(а): Честно сказать сколько поменял прокладок никогда не получалось затянуть как в букваре написано. Больно круто там тянут. Всегда боюсь,что сворочу там всё резьбу. Затягиваю всегда усилием по ключю в районе 105-110. В затяжке головке самое главное-равномерная затяжка,чтобы все болты были одинаково затянуты.
И ещё.Бывает,что там уже до тебя полазили пару раз. И бывает,что резьба потянутая. Вот это засада.Вроде тянешь болт,а он не затягивается. Но это как говорится-другая история.
AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
Климу и Спецам про затяжку ГБЦ
Спустя год после капиталки пришлось снимать ГБЦ.Симптомы следующие:
при нагревании до 90 градусов выдавливало антифриз через расширительный бачок. вентилятор естественно не включался, если прозеваешь по термометру (кнопку вывел в салон) — 2-3 литра ОЖ долой.
На трассе температуру держал порядка 80 .Датчик стоял не на фланце выхода из головки , а на самой головке под насосом ГУРа.
Попробовал протянуть болты ГБЦ, некоторые провернулись почти на 180 градусов при усилии 8 кг.После этого завел, машина прогрелась до 100град и засцал расширительный бачок на боковой стенке.
После двух дней кумекания и донимания знакомых и не очень,снял голову и отвез спецам.После первичного осмотра головки и прокладки выяснилось, что головка была неравномерно обтянута (судили по следам от металлических вставок и еще по только спецам известным
признакам).Видимых следов прогорания пробоя не было.
Не работал 4 цилиндр (Предполагаю последствия воды в топливе(раз заправился -месяц мучился)(Масса говняных отложений)фрезеровали седла, притирали клапана с последующей регулировкой зазоров.
Забыл сказать что опрессовка прошла успешно- дырок нет.
А теперь ВОПРОС!
При затяжке в прошлом году все делал по схеме. При последнем довороте на 90 на ключе было 8,5-10 кг(ключ простой со шкалой,
но не Китай, болты новые, марку не скажу-без маркировки) Тогда я не придал большого значения разнице в моментах и не делал обтяжку после прогрева и через 1000 км,
а вот сейчас меня это очень сильно волнует.(болты потянулись примерно на 1-1.5 мм)
И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:
Какое должно быть усилие при последней затяжке.
Можно ли мне дотягивать остальные болты 10 кг?
Сегодня завел, прогрел и немного проехал,
хотелось бы сделать еще одну обтяжку,
Каждый двигатель внутреннего сгорания, за исключением двигателя Стирлинга, имеет ГБЦ. Она служит для размещения в ней газораспределительной системы: клапанов, распределительного вала и его привода.
Головка блока цилиндров представляет собой алюминиевую деталь с множеством отверстий для установки впускных и выпускных клапанов, каналов, формирующих рубашку охлаждения двигателя. В зависимости от количества цилиндров и типа двигателя, ГБЦ может иметь один или два распределительных вала.
Также в головке находятся каналы для смазки ГРМ.
В верхней части находятся отверстия для свечей зажигания у бензиновых двигателей и отверстия для форсунок у дизельных.
Последствия неправильной сборки
Крепится головка к блоку цилиндров при помощи стальных болтов или шпилек, вкрученных в блок. Известно, что у стали и алюминия разные значения температурного расширения. При нагреве алюминий больше увеличивается в объеме, чем сталь, поэтому при затяжке головки блока цилиндров нужно учитывать этот момент. То есть, если при нагреве двигателя головка расширится, а крепеж будет препятствовать расширению, то в ГБЦ могут образовываться микротрещины. Они впоследствии приведут к выходу из строя всего двигателя.
Момент затяжки деталей узлов задней подвески
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка крепления рычага задней подвески | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески | М10х1,25 | 27,4–34 (2,8–3,5) |
| Гайка крепления штока амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка крепления колеса | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Болт крепления оси колеса к рычагу подвески | М10х1,25 | 42,1–52 (4,29–5,3) |
Устройство задней подвески Ауди 80 (1986-1991):
1 — гайка, 100 Нм; 2 — сайлент-блок; 3 — гайка, 80 Нм; 4 — трос ручного тормоза; 5 — сайлент-блок; 6 — поперечная штанга; 7 — тело задней подвески; 8 — пружины регулятора силы торможения; 9 — гайка, 20 Нм; 10 — амортизационная стойка; 11 — гайка, 60 Нм; 12 — гайка, 90 Нм.
Как правильно собирать ГБЦ
Для сборки головки понадобятся:
- Новая прокладка.
- Динамометрический ключ с головкой. Шкала ключа, показывающая момент затягивания, может быть как в Ньютонах, так и в килограммах. Поэтому нужно помнить, что один килограмм равен примерно десяти Ньютонам.
- Моторное масло. Оно необходимо для смазки болтов перед установкой.
Перед началом работы нужно проверить новую прокладку на предмет разрывов, а также точного соответствия отверстий с теми, что в двигателе. Затем, если ГБЦ после ремонта, нужно проверить ее на соответствие прилегающей к двигателю стороны. Для этого головку прикладывают к ровной чугунной плите и смотрят, нет ли зазоров между плитой и прилегающей поверхностью.
После этого прокладка укладывается на верхнюю плоскость блока цилиндров. Сверху на нее устанавливается ГБЦ. Затем можно приступать к затяжке головки блока цилиндров. Перед началом работы не забудьте смазать моторным маслом болты.
Общие правила выполнения работ, используемые методы
Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:
Особенности установки ГБЦ
Можно выделить отличия при работе с двигателями, у которых разное количество цилиндров. Порядок затяжки головки блока цилиндров будет тоже разный. Но принцип соблюдается один и тот же. Он заключается в том, что болты затягиваются от центра к периферии головки. Это нужно для того чтобы при затягивании возникающие напряжения уходили от центра за пределы, а не наоборот. Это позволит сохранить герметичность прокладки и снизить напряжение металла в процессе эксплуатации двигателя.
Момент затягивания контролируется при помощи динамометрического ключа.
Он представляет собой вороток с длинной гибкой рукояткой. На его ручке имеется стрелка, которая отклоняется в момент прикладывания усилия. Стрелка указывает на шкалу, которая зафиксирована неподвижно. Есть также электронный вариант динамометрического ключа. Он надежнее и показывает усилие более точно.
После установки головки нужно все крепежные болты наживить в отверстиях блока. Закручиваете их рукой, насколько это возможно. Сразу применять ключ не нужно. Это может привести к тому, что болт пойдет не по резьбе, после чего придется восстанавливать резьбу на блоке цилиндров.
Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений
Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:
- неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
- срыв ниток резьбы;
- механическое разрушение тела болта;
- проворачивание граней у гайки или головки болта;
- разрушение гравёрных шайб.
Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.
Какое усилие нужно прикладывать
Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.
По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:
Фотогалерея: виды динамометрических ключей
Общие правила затяжки креплений головки блока
У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:
Как сделать динамометрический ключ своими руками
Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.
Работаем по схеме
Затем, используя схему, затягиваете головку. Самые распространенные двигатели с четырьмя цилиндрами имеют похожую схему. Например, рассмотрим порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106. Болты закручиваются в два этапа. Первым этапом идет предварительное затягивание с усилием 35-41 Н/м. Затем болты протягиваются по второму кругу. Окончательный момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106 составляет 105-115 Н/м.
Сначала затягиваются два средних болта, которые на схеме обозначены цифрами 1 и 2. Затем болт слева от центра и по диагонали напротив, обозначены цифрами 3 и 5. После этого затягиваются в зеркальном отражении болты 4 и 6. Затем идут крайние болты 7 и 8, за ними на противоположном крае 9 и 10.
Модели двигателей с четырьмя цилиндрами имеют десять болтов. Но не у всех схема затяжки будет такая же. Бывают варианты, когда после двух центральных болтов затягиваются попарно два нижних или верхних, а не по диагонали, как в случае выше. Нужно заметить, что схемы затяжки головки блока цилиндров у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2108 разные. Поэтому сначала нужно изучить схему для конкретного двигателя.
Особенности выполнения работ на примере некоторых авто
В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.
ВАЗ-2112 16 клапанов
Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.
На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.
Затягивание осуществляется в три подхода:
- Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
- Доворачивание на 90 град.;
- Повторная дотяжка на 90 град.
Схема протяжки показана ниже.
Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.
Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.
ВАЗ-2107
Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).
На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:
- 10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
- Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
- Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.
Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.
- Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
- Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
- Доворот на 90 град.;
- Повторное доворачивание на 90 град.
Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.
- С усилием 4,0-6,0 кг/м;
- С моментом 13,0-14,5 кг/м.
Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.
Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:
Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.
Распространенные ошибки при монтаже ГБЦ
В ремонте техники никогда нельзя пренебрегать моментами затягивания резьбовых соединений. Закручивание “от руки” или “на глаз” приводит или к недостаточному или избыточному усилию фиксации детали. Если это сборочная единица, такая как головка блока цилиндров, то халатный подход неминуемо приведет к поломке, и, возможно, к более дорогостоящему ремонту. Недостаточная затяжка вызовет прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения. А избыточная может привести либо к нарушению резьбового соединения в блоке цилиндров, либо чрезмерно зажмет распределительные валы.
Неправильно подобранный инструмент может стереть грани крепежных болтов и это приведет к недостаточному усилию затягивания или к проблемам с последующим отворачиванием.
Запись 3.
В общем к ГБЦ у меня было 2 вопроса.
Подтекание масла в районе 4го цилиндра (но уровня хватало на замену)
Цокотели гидротолкатели (и на холодную и на горячую)
В общем к этому ремонту я готовился заранее (и морально, и физически, и материально, и семейно). Запчасти начал подбирать заранее, но все равно не все купил но в процессе ремонта поменял все что можно. И вот в один прекрасный сентябрьский день потекла помпа и возможно был перегрет двигатель, ставим в гараж. Разбираем. Все разобрал не спеша за 2 дня. С учетом что были куплены набор бит Force и ключ динамометрический.
Отдельно хочу поблагодарить SergeiV8 — спасибо тебе Сергей за то что подсказал где можно сделать ГБЦ (фрезернуть и сделать фаски на ГБЦ) кстати не поленитесь к нему зайти купе и 80 у него просто бомба.
Собственно отвез ГБЦ на фрезеровку + клапана притереть + фаски под клапана на ГБЦ сделать. Ребята сделали быстро и качественно, направляйки не менял ребята все промерели сказали все в норме. Сняли с ГБЦ 0,2 мм, была яма конец 2го, 3й, и начало 4го цилиндра яма.
Они же дали контакты других ребят которые отмоют ВСЕ и не дорого. Фото после фрезеровки и мойки.
Моменты затяжки для различных основных резьбовых соединений узлов автомобиля. Данные моменты затяжки могут быть обеспечены только посредством специального оборудования (динамометрический ключ)
Деталь Резьба Момент затяжки, Н•м (кгс•м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров М12х1,25 см. примечание 2
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10×1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала M12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8×1,25 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8×1,25 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя М10х1,25 32,2–51,9 (3,3–5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя М10 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата М10 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата М10 31,85–51,45 (3,25–5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата М12 60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра М20×1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайка крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16×1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову
М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)
Гайка подшипников ступиц передних колес М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса
М12×1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов М10 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги М10 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора М12х1,25 58,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
Примечания:
1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.
2. Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н•м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.
Пример динамометрического ключа, цена 50-100$
Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.
Моменты затяжки болтов ГБЦ
На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия "напряжения" металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.
Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала
- D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
- Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
- Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
- Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37
Другие моменты затяжки
- Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
- Свечи зажигания 25
- Ступичная гайка — 181 Нм
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
- Автоэкзотика – 1 мая
- Jap Days – 22 Июня
- JAP CAR FEST – 19-21 июля
EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KindRat, 15 июн 2006 .
Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).
Вот что мы видим и ужасаемся:
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.
Главный механик контролирует процесс.
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.
Главный механик внимательно следит.
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Увиденное ужасает.
Снимаем маслоотражатель.
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.
Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.
Итак, с утра еще раз все осматриваем:
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте.
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.
Смотрим что внутри.
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.
Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм
Читайте также: