Ремонт вентилятора радиатора bmw
Результат — более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.
В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное — на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают — и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами — схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно — сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3. Результат — гораздо меньший эрозионный износ. Во многих случаях (при невысоких нагрузках на двигатель автомобиля) пара 1–3 почти не используется.
Довольно часто можно услышать жалобы владельцев марки БМВ модели Е39 (а также и Е53) по поводу того, что двигатель начинает перегреваться, если включен кондиционер, особенно в жаркую погоду, стоя в пробке. Это возникает по нескольким причинам.
Самая основная из них – это неисправность вентилятора кондиционера. Это довольно серьёзная поломка, из-за которой работа кондиционера невозможна. Конечно, можно продолжать ездить при неработающем вентиляторе, но тогда нет никакой гарантии, что не придётся чинить сам кондиционер, или ещё хуже – накроется медным тазом вся моторная система.
Самостоятельное устранение поломки вентилятора – идея не из лучших, особенно в рестайлинговых моделях. Но, как говорится, находятся кулибины среди почитателей БМВ, имеющие некоторый опыт в починке этого устройства в гаражных условиях.
Основная причина перегрева двигателя BMW E39 – неисправность вентилятора кондиционера.
Внешние факторы износа
Следует заметить, чаще всего такие поломки случаются в России по причине перепадов температур. Устройство просто не выдерживает сильных нагрузок при морозе, доходящем порой отметки в -40 и почти с таким же показателем в плюс летом. Как правило, моторчик вентилятора изнашивается преимущественно в устаревших моделях БМВ где-то за три-четыре года.Если выход из строя случился с машинами последних годов выпуска, то это по большей части брак. Единственным правильным решением в данной ситуации будет отремонтировать вентилятор в автосервисе по гарантии.
Что может сломаться?
Прежде чем заняться ремонтом, необходимо понимать, что именно может сломаться в самом вентиляторе.
Вентилятор кондиционера BMW E39
- выходной каскад вентилятора;
- реле вентилятора;
- электродвигатель вентилятора;
- электропитание;
- выход управляющего напряжения.
Проверка на прочность
Необходимо первым делом проверить работу непосредственно моторчика.
Моторчик вентилятора кондиционера BMW E39
Для этого нужно подать двенадцать вольт к мотору, подключив два провода, синий и коричневый, между платой и двигателем, а третий – управление минусом к реле. Если он заработает, можно сказать, водитель отделался лёгким испугом, так как потребуется найти и заменить другие детали. Если же двигатель не закрутился, то тогда остаётся только покупка нового, а это грозит большими затратами. Обычно сам мотор редко сгорает, больших проблем доставляют его внутренности. Нелишним будет проверить работоспособность платы, а именно её питание на самом пике контролера, кренку, и не оборван ли диод, находящийся у цепи, через который проходит питание. Стопроцентной уверенности в том, что даже специалисты смогут перепаять вентилятор и он заработает, нет, поэтому можно набраться смелости и попробовать это сделать самому.
Особенности ремонта
Большую трудность в устранении поломки вызывает специальный гелевый состав, покрывающий поверхность платы, и феридовые магниты. Гель препятствует выявлению повреждений, попросту сказать, их почти не разглядеть, а подобрать подходящий магнит вовсе не удастся. Известны случаи, когда некоторым сообразительным мастерам удалось отремонтировать вентилятор, зачистив магниты и приклеив их на свежий электропроводящий клей Поксипол.
Почистить от ржавчины нужно будет и корпус мотора, хотя разобрать его можно, только срезав болгаркой запрессованные алюминиевые клёпки на задней части крышки. А по завершению ремонтных работ нужно всё обратно заварить контактной сваркой.
При заклинивании вентилятора обязательно сгорают два резистора первой и второй скорости.Третья работает без резисторов, на полную мощность.Заменить их тоже можно, так сказать, в домашних условиях. Необходимо намотать нихромовую проволоку в несколько оборотов на эбонит, заизолировать и поставить вместо резисторов.
По большому счёту, на ремонт уйдёт где-то два часа при наличии нужных деталей. Желательно также посетить со снятым вентилятором автомойку и тщательнейшим образом промыть радиатор кондиционера и рамку вентилятора, так как количество налипшей грязи затрудняет полноценную работу устройства.
Стоит ли пытаться?
В нынешнее время купить новый оригинальный вентилятор не составляет никакого труда. Его можно приобрести в специализированных салонах или в Интернете. Вопрос только цены и доверия. К сожалению, отдельные детали найти крайне сложно, так как на разборке обычно продают устройство целиком, но там же есть шанс найти удачно отреставрированный вентилятор, который прослужит не меньше, чем новый.
Эксперты утверждают, что в последнее время качество запчастей выпускаемых по лицензии для марки БМВ, заметно ухудшилось, и, в частности, вентиляторы горят одинаково и на старых, и на усовершенствованных автомобилях. Столкнувшись с поломкой, специалисты рекомендуют всё же сначала произвести диагностику и проконсультироваться у механиков, даже если водитель знает толк и имеет опыт в электрике.
Специалисты рекомендуют сначала произвести диагностику и проконсультироваться у механиков
Для того, чтобы понять, как поставить ЭВ, надо знать, как он управляется.
Рестайл.
43-й Сименс управляет штатным ЭВ на основании данных ДД в системе кондиционирования, ДТОЖ на выходе из радиатора, ТДОЖ мотора.
Управляет посредством встроенного ШИМ-регулятора, устанновленного на моторе ЭВ.
Также корректировка температуры ведётся при помощи ЭУтермостата.
Это для всех М54. Т.е. схема работает на е46, как с муфтой, так и без.
Архаизм как правило установлен на машинах с АКПП.
При переделке на МКПП в е46 это воющее гавно как правило заменяют ЭВ между кассетой радиаторов и моторов, попутно удаляя ЭВ перед радиаторами.
При этом все манипуляции с проводкой сводятся к перепрокладыванию провода ЭВ.
И всё работает. Тихо и надёжно в плане температурной динамики мотора, т.е. ЭВ не работает по принципу двоичной логики, а регулируется плавно, при помощи ШИМ.
На е39 замутить такую вещь - пара пустяков, 43-й мозг, он и в африке 43-й.
Берём разбитый рестайловый ЭВ, например, с битой машины. Выпиливаем из мотора блок управления. Повторюсь, он сделан задно с ЭВ, а не стоит отдельным блоком, как на е46. Имеет ребра охлаждения т.е. развитый алюминиевый корпус, потому сразу думаем над обдувом данного девайса.
Колхозим в диффузор какой-нить ЭВ, подключаем его к блоку, блок к разъёму штатного ЭВ, который в свою очередь выпиливаем из фронтенда авто.
Ездим-радуемся!
Единственное но! Все д.б. чисто-продуто-промыто и исправно. т.е. кассета радиаторов без пуха-пыли и дригих какул, все указанные выше датчики исправны. Иначе будут проблемы с надёжностью остальных узлов, которые будут постоянно нагружены. Здесь, например, следует отметить, что при неисправности ДД в климате или незаправленной системе, ДТОЖ на выходе радиатора будет показывать -48, что будет сбивать с толку систему. Также как и залипающий ЭУ термостат может заставить понервничать тех, кто мониторит на приборке точную температуру ОЖ.
А вообще система интересная - экономичная, комфортная и надёжная.
Никакого воя, лишнего расхода, недогрева или перегрева, а также в запущенных случаях покупок капотов, радиаторов и их кожухов)))
Такая проблема. Здох вентилятор кондиционера. Снял, разобрат, внутри элеткронная схема. Что смог прозвонил, проверил, в итоге отбраковал полевик SUB70N06, он звонился с любых направлениях. Может кто имел дело с похожей проблемой? А то слышал что там ещё что-то прошивать нужно, и перепайка этого транзистора не поможет.
Ну я думаю врятли из-за него КЗ на массу может писать комп? Есть какой-то алгоритм в данном случае его теста?
прошивать ничего ненадо.на плате они все звенят во все стороны.поменяй все 5 - они дешевые. если больше ничего непогнило.
В том-то и дело все остальные нормальные , тестятся как обычные полевики. А этот только один во все стороны на прозвонку. У остальных 5-ти другая маркировка. Хреново видно, там толи М306АG, толи что-то в этом роде. При разборке очень сильно были окислены контакты, что с обмоткой контачат. Могло ли это повлиять на выгорание? и ещё читал на форумах что этот вентилятор управляется ШИМом, типа шагового двигателя и типа на каждую ногу должен быть свой контроллер. Та квот этот контроллер и надо прошивать, поэтому у меня и возник вопрос что там за прошивка может быть. Эти SUB70N06 дешёвые? по чём они у вас?
шим приходит на вент с ДМЕ.если оч надо - кину осциллограмку.транзисторы(аналоги) покупал по 5грн.=0.6юсд.там ирфы подходят. по внутренностям видел 3 разных реализации.по принципу - это бесколлекторник.с коллегой восстановили штук 10 из примерно 20. кстати выгорают почти все в одном месте.
если не трудно напиши точное название, тех что покупал. Завтра поеду куплю и попробую собрать. Может попутно ещё что-то нужно проверить? выгорают случайно не тот что стоит между (не между конечно, а рядом) кондёром на 1000мкф и катухой? и какая апмлитуда шима должна быть?
а может лучше силиконом специальным залить или всё же лучше лаком? До него впринципе ещё далеко, главное вентилятор запустить. Бо меня сегодня своими прошивками убили конечно, всю надежду практически потерял. сорри конечно за тупость, но не могу опознать элементы, такие синие коробочки. Что за они?
Оказалось у нас проблема лежачие транзисторы купить, купил обычные буду пристраивать. Завтра отпишусь о результатах
не сколько раз помог менять 70n06 но не всегда.на плате не должны они коротить.если тестер показывает замыкание,меняй.
То что он неисправный так это 100%, тут к гадалке ходить не надо. А какие ещё бывают известные неисправности? На что сразу обратить внимание ещё, т.к. кондёры проверил (электролиты), на вид выгоревшего нету ничего, контаклы все проверены. На самой обмотке всё зачищено. Хотя налёт был охеренный, такой что контакта 100% не было. Не на всех конечно , но хватало.
отгнивали ноги на 8ми ногих компараторах. а самая "халява" - отгнивший провод управления вентом.в основном - транзисторы.
ПС открою "тайну" вент от фокуса - 100%подходит.только стоит в 3 раза меньше.
Короче сегодня поставил новый транзистор и . фигушки. При тесте дисом раз дернется и всё..Выскакивают всё теже ошибки по нему 41F1 - КЗ на массу, и 4B22 - механически заблокирован. Блин куда ещё дальше смотреть пока не знаю. Попробую компараторы посмотреть, но на вид целые никаких признаков коррозии и отгнивания. Понять бы как он определяет КЗ, откуда он его берёт и что анализирует
Контакты все конечно же проверил. Просто понять бы как он анализирует КЗ А с фокуса сама плата подходит или сам вентилятор по кремлениям и прочему?
на фокусе мотор отдельно,блок отдельно.управление - такои-же шим.при желании все монтируется вместо ориг.бмв.про сопротивление нескажу - "железные" вопросы у коллеги спросить надо.
Я вот ещё что подумал, то что комп жалуется что КЗ на массу, не может ли это быть межвитковое где-то?Как вариант подрублю без обмоток к машине и посмотрю будет ли ругаться на КЗ. и у каждой ноги проверю импульсы на выходе. Вопрос только в том будет ли моя идея так работать. какие ещё мысли будут какие тесты провести?
Я вот ещё что подумал, то что комп жалуется что КЗ на массу, не может ли это быть межвитковое где-то?Как вариант подрублю без обмоток к машине и посмотрю будет ли ругаться на КЗ. и у каждой ноги проверю импульсы на выходе. Вопрос только в том будет ли моя идея так работать. какие ещё мысли будут какие тесты провести?
Если без нагрузки не получится включить попробуй вместо обмоток обычные лампочки на 12 вольт прикрутить.
а можно где-то раздобыть хотя бы примерную схему управления? Я понимаю так от МК идёт управляющий сигнал на драйвер (ШИМ), далее на транзистор на затвор, далее диод и потом серез какие-то ещё прибамбасы на обмотку или как? Может хотябы словами объяснить как и что, а я тогда уже буду сигналы ловить изначально из драйвера, а потом уже если там нету, то смотрет приходят ли управляющие ну и т.д.
Привет всем! Обмотки двигателя перематываются за 20 минут, чтоб не париться про КЗ на корпус и витковое.
Особое внимание при ремонте обратить на многополюсный магнит на конце вала двигателя. Датчик Холла за полный оборот магнита выдаёт 15 импульсов. Частенько на магните есть микротрещина которая нарушает свойства магнита и соответственно обратную связь по датчику холла, что,не исключено, является одной из причин многих косяков движка.
SUB70N06 дох 50/50 в паре с диодом шотки D9.
Были случае вздутия ёмкости 1000/50 рядом с вертикально стоящим дросселем из-за его нагрева по причине или виткового внутри, или сдохших следующих за ним ключей/диодов. Менял не разбираясь в причинах.
Диоды шотки в некоторых вариантах стоят UR420U (на них не нашёл информации) в других вариантах murd320.
Ключи в управлениях обмотками или BUZ102S или HUF75332S.
Могу схему всего этого (как-бы попроще выразиться) никчёмного, на мой взгляд, управления двигателем бросить в личку. Нарыл в нэте. Спасибо людям которые ЭТО или сами рисовали, или где-то скопировали.
П.С. Кто сможет мне рассказать мне о необходимости и целесообразности ввода такой схемы управления двигателем в систему охлаждения авто? Кроме маркетинговых ходов.
Читайте также: