Ремонт рулевой рейки на ауди а2
Эти две пистоны на накладку порога прикручиваются саморезами, потом защёлкиваются в порог, нужно как то их выковыривать наружу вместе с саморезами, на каких то машинах я такое встречал. Мне друг сказал и без опорного подшипника на A2 полно чего сломалось,
У друга на аудюхе с опорным подшипником пока без особых проблем… вроде нашел заменитель, но только не знаю подойдет ли TY 1002 KIT это артикул ремкомплекта, 3 точки опоры вала цена от 600р, буду благодарен если кто нибудь поделится чертежом этой втулки для 150 короллы, звенит зараза на гравии и поворотах
привет! это снова я нашел такую же коробку только там на табличке есть три буквы FAS а на моей DPT как узнать они взаимно заменяемые??
Тут ниже комент идёт про фиксацию при откручивании.. Это, можно сказать, фигня по сравнению с тем, что на видео при снятии тяги нет стопорных шайб, о которых заметил Андрей Раевский. Ну покалечите вы рейку, поменяете, научитесь на своей ошибке и всего то) А вот стопорная шайба это пипец. Странно что наличие её в комплекте новых тяг не побудило вас её поставить. Мой водитель звонит мне, мол стук справа, давай поглядим. На яме стук подтвердился. Ну думаю заменю тягу и делов то) В итоге - тяга держалась на последнем витке. Стопорная шайба была на месте, но её не загнули как надо. Вот вот мог бы быть плачевный финал. Считаю при закручивании тяги не стоит усердствовать, а вот правильно загнуть стопор нужно обязательно! И ещё - хочешь быть уверенным - делай сам, или хотя бы смотри как мастер делает. Твоя жизнь то! По опорному подшипнику и так можно говорить бесконечно!
Про опорный подшипник и так понятно ;) нафига сначала показывать финика потом ауди, а потом снова финика. зачем так делать?
3 радиатора за 3 года поменял.2 китайских и один ориг.бу.и бачок расширительный сделал вечный с внутренней резьбой.что заметил.последний раззаливал антифриз через вату в бутилке,типа профильтровал.текло очень медленно.и выкрутил пробку на печке.минут 10 заливал,но когда пошла жидкость через пробку,закрутил и прогрел.пробки не было.думаю,связано с медленной заливкой.да.и бачок у тебя не родной,долго не протянет.вкрути штуцер на рейнзцовский герметик и бачок проживет не одну сотню км.
Итак, на пробеге 78300 проехал я медленно по глубокой луже туда и обратно. И примерно через 1 км у меня отключился электороусилитель руля, сообщив мне об этом страшной индикауцей на панели приборов (красный руль).
Доехав до дома подоткнул машину к ВасеДиагносту и в 44 блоке (усилитель руля) обнаружилась ошибка B2000 49 (137). Отказ электроники блока управления.
Стал гуглить и вот, что нагуглил:
- Блок находится на самой рейке и является его частью.
- Отдельно от рейки не продается
- Новая рейка стоит у дилера 350-400 т.р. Не у дилера 90-100.
- Б/у рейка стоит на авито 25-50 т.р.
- Стоимость замены рейки около 5 и около 8 (если нужно адаптировать компьютером).
- Рейки ставились вроде на все подряд и взаимозаменяемы с какими-то моделями Ауди.
- Рейки выходят из строя в двух случаях. 1) Попадание влаги. 2) ДТП.
Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.
Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.
Но у меня был только кабель "васядиагност" и вот, что он мне сказал о моем блоке:
И подробнее о нем же
Дальше, я нашел на авито умельца с нужным прибором и навыками и мы условились в Н-ый час перепрошить мою рейку дабы избавиться от ошибки. Но при встрече выяснилось, что блок электроусилителя вообще перестал отвечать. То есть выпал из электрической сети как таковой ))
Стало понятно что ошибка не была случайностью и там действительно что то не ладное, скорее всего вода. Так как прошло около суток с момента когда блок "отзывался" и что-то продолжает окисляться.
Стал искать рейку на заену, и вроде как даже нашел и договорился с электриком об установке. Но не раньше среды.
Все меня убеждали, что все. Рейке хана. Померла так померла. Ну, думаю, до среды времени много. Раз у моя "приговорена" , то нужно посмотреть снимается ли этот блок без снятия рулевой рейки. Выяснилось, что да! За 30-40 минут его вполне реально снять. Для этого:
- откручивается пластиковая защита.
- освобождается стабилизатор (4 гайки с каждой стороны)
- выкручиваются 2 основных болта на которых держится рейка.
- сниамется металлическая защита рейки.
- снимаются 3 электрических фишки
- отворачиваются 8 болтов удерживающих мозг на рейке.
Все, мозг в руках!
Маркировка 4G0 909 144L, 4G0 909 144G, рядом на стикере c QR-кодом - 4G1 423 055 B0
SW 0010 - версия прошивки.
Посмотрим, что с ним произошло.
Да в него попала вода! Немного, но достаточно чтобы окислились ряд компонентов по верхнему краю относительно предыдущего фото.
Вот она, эта фубегадость ))
Используя зубную щетку и изопропиловый спирт, а позднее и такую штуку
убираем весь налет и окислы.
Посмотрев все под увеличительным стеклом выяснились, что коррозия съела одну дорожку на плате, идущую к лапке черной "каракатицы" )) Контакту массы соседнего "J1E330 25V" тоже досталось.
Дорожку, и контакт восстанавливаем. Получается жирненько так :)
Тщательно все заливаем очистителем контактов и разными щетками и кисточками вычищаем трудно доступные места. Они, в основном, там под этими синхрофазатронами и под черным коллайдером :)
Заодно выяснилось откуда попала вода. Наклонив мозг, очиститель контактов стал вытекать из основного силового разъема. Причем, вытекала муть грязная.
Ок, все продуваем воздухом и теперь можно "подкинуть" его на место в машину. Крепим на пару болтов и накидываем фишки. Смотрим через компьютер и .
Да, 44 блок снова отзывается и диагностируется компьютером.
На данном этапе стало понятно, что вычищать там больше нечего и блок или прошьется или уже никогда. Это будет означать, что окисления привели не только в обрыву цепи, но и к короткому замыканию и выгоранию чего-либо. Поэтому рейку можно собирать обратно. Но, на случай хэппи-енда решено залить плату компаундом. Есть такой двухкомпанентный жидкий герметик. Разводим, набираем в шприц и аккуратно заливаем плату и все, что нужно. Через пару часов жижа превращается в прозрачную, влагостойкую резинку.
Надо сказать, что плата на заводе залита тонким тонким слоем подобного же состава. Но он на столько тонкий и бестолковый, что его ошметки можно разглядеть только в микроскоп с увеличением 25-200 крат.
Все три разъема со стороны фишки тоже приливаем герметиком. Лить нужно аккуратно, чтобы не заляпать пины в разъеме и очень тонким слоем на дне. Чтобы герметик затянул только места прохода пинов снаружи внутрь корпуса.
Теперь, нужно завтра или послезавтра встретится с владельцем заветного прибора VAS5054A, который попробует убрать ошибку путем перепрошивки. (Кому нужен контакт - стучитесь в личку) . И либо все будет хорошо, либо замена рейки.
А пока принимаю ставки. 100 кредитов на счет всем угадавшим.
В комментарии указывайте "ЗАРАБОТАЕТ" после перепрошивки или "ЗАМЕНА" рейки. ))
Рулевая система автомобиля конструируется так, чтобы водитель мог комфортно и безопасно управлять автомобилем. Исправность каждого ее элемента поможет уверенно, не прилагая усилий, передвигаться по городу или по трассе. Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. На рулевую рейку Ауди А6 С5 приходится значительная нагрузка, это приводит к износу поверхности вала.
Стальные плоскости этого узла также подвержены коррозии.
При появлении любых посторонних шумов: скрежета, треска — необходимо проводить диагностику и ремонт системы.
Признаки неисправностей устройства
Чаще всего проблемы с рулевой системой возникают из-за естественного износа деталей. Силы трения, возникающие в сопряженных деталях, вызывают выработку. На валу, появляются люфты, результат – стук в рулевой рейке, ухудшение управляемости Audi, потеки масла под капотом. Чтобы отремонтировать узел, придется его снять и осмотреть.
Есть три элемента, в которых возникают люфты: червячный механизм; поджимной упор; центрирующая втулка. При сильных стуках нужно немедленно приступить к ремонту, иначе велика вероятность глобальной поломки рулевой рейки и даже аварии на дороге из-за потери управления.
Люфт реечного вала, который появился из-за ослабления поджимного упора, иногда допускается устранять подтяжкой регулировочного винта. Благодаря этому есть шанс увеличить межремонтный срок службы узла. Чтобы определить, когда нужно прекратить затяжку, нужно проверить люфт руля с применением люфтомера. Чтобы избавиться от небольшого стука регулировочный болт достаточно подкрутить примерно на 20-30% от полного оборота гайки.
Самый простой случай, который встречается на Ауди А6 С5, это легкое поражение вала рейки коррозией. Это происходит из-за плохой эластичности уплотнителей. Со временем (от перепада температур) они трескаются, становятся жесткими, узел становится негерметичным. Внутрь рейки проникает влага, стальные детали быстро ржавеют. При этом вымывается смазка и поверхности изнашиваются.
Если ржавчина сильно повреждает вал, то ремонт ее становится невозможным. Такую деталь придется заменить.
Профессиональный ремонт рулевой рейки или своими руками
Без опыта ремонта автомобиля снятие рулевой рейки Ауди А6 С5 может вызвать проблемы. Чтобы правильно устранить дефект, нужно не только демонтировать детали, но и знать, как дефектовать их.
Серьезный ремонт рейки потребует обработки поверхностей на токарных и шлифовальных станках. Поэтому обращаться к мастерам все равно придется. Самостоятельно можно лишь заменить неисправную рейку на новую, если точно известно, что она работоспособна.
Что нужно для снятия рейки
Для работы потребуется слесарный инструмент и запасные части:
- набор гаечных ключей, головок с воротком и удлинителем;
- крестовые и шлицевые отвертки;
- рейка б/у или новый вал с ремкомплектом.
Искать ремкомплект нужно не по номеру рейки а по VIN, желательно приобретать такие наборы, где некоторые важные элементы (серединная втулка, концевой сальник) поставляют парами. Напорные сальники, средний и крайний правый – должны иметь либо внутреннее пластиковое кольцо, либо комплектоваться отдельным уплотнительным кольцом. При необходимости можно купить детали из ремкомплекта по отдельности.
Такое может понадобиться, если во время сборки были испорчены сальник или кольцо.
Подготовка к снятию рулевой рейки
Необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Передние колеса вывесить – они не должны касаться земли. Аккумулятор лучше сразу снять – чтобы не допустить короткое замыкание и облегчить доступ к болтам крепления рейки.
В салоне нужно демонтировать пластиковую панель под рулевым колесом. Лампу для подсветки нужно отсоединить.
Порядок демонтажа рейки
После снятия кожуха под рулем, появится доступ к узлу креплению крестовины к рейке, там расположен болт Т50. Для его снятия придется повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16. Затем повернуть этот болт и извлечь его.
Теперь можно вытянуть крестовину на себя или вниз, сидит она на шлицах очень плотно.
Важно. После извлечения детали, нужно держать руль и зафиксировать его. Это нужно, чтобы не сломать пружину Airbag.
Теперь можно открутить болты крепления рейки, их три:
- один сверху, в районе моторного отсека;
- второй – возле вакуумного усилителя;
- третий с нижней стороны рейки.
Чтобы открутить третий болт, понадобится удлинитель и трещотка. Тут возможны проблемы, так как увидеть болт сложно. Необходимо действовать наощупь,
Затем нужно демонтировать рулевые наконечники, снять заглушки которые крепятся на пластиковых болтиках и паре клипс, теперь появится доступ к рейке.
Необходимо снять пару болтов, которые расположены внизу – под валом. Одна трубка закручена в спираль при помощи пустотелого болта на 19. Вторая трубка проходит под спиральной, болт находится слева от первого, он на 22. Лучше не терять шайбы во время снятия.
Способ 2: к болтам можно подобраться с нижней части кузова, но для этого следует отогнуть алюминиевую пластину теплоотвода, которая закрывает крепеж со стороны колес.
Читать также Установка круиз-контроля на Шкода Октавия А7: оснащаем свою машину необходимыми компонентами
Когда оба болта откручены, можно вытянуть шкив из пыльника салона и вытащить рейку через левую сторону.
Ремонт своими руками
С рулевой рейки следует убрать грязь и ржавчину, промыть корпус. Высушить или протереть ветошью. Снять пыльники, открутить все тяги.
Разборка и дефектовка:
- Разобрать рулевой механизм.
- Демонтировать поджимной упор.
- Извлечь реечный вал.
Все детали следует тщательно промыть, обезжирить. Выполнить их дефектовку – внимательно осмотреть элементы, поверхности. Если есть задиры, места сильного износа на валу, то это вызовет закусывание при вращении деталей друг относительно друга. В результате появится шум, ухудшится управляемость машины. Сильно изношенный вал нужно менять.
При незначительном износе, реечный вал и шейки распределителя нужно подвергнуть шлифовке. Все подшипники, уплотнительные кольца, резинки и сальники заменяют на новые. Поверхности очищают от стружки, наносят смазку. Узел собирается в обратном порядке. Регулировочный упор следует подтянуть, чтобы устранить зазор.
Собранную рулевую рейка ставят на испытательный стенд. Подключают гидравлические шланги, выполняют проверку на соответствие рабочих параметров норме.
Если тесты прошли успешно, узел ставят обратно на автомобиль.
Полезные советы
Для снятия фторопластовых колец на золотнике лучше использовать не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку.
Сильно похожие друг на друга сальники могут отличаться размером на 0,5 мм. Это не позволит их установить на вал. Следует тщательно проверить посадочные диаметры перед установкой.
Перед снятием и переборкой рейки лучше пометить расположение вала золотника относительно корпуса при завернутом в лунку на штоке болтике-фиксаторе, резьбовой шайбы затяжки зазора (из алюминия) и расположение шарнира рулевой колонки по отношению к кузову. Это облегчит процесс сборки узла.
Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен
| Наименование работ, деталей | Средние цены, в руб. |
| Снятие и замена рейки | от 3000 |
| Ремонт, переборка | от 6000 |
| Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C | от 19000 |
| Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215 | от 16000 |
| Рейка б/у для A6 C5 | 4000-7000 |
Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.
Имеется течь на рейке руля Ауди 100, и мы приобрели набор для ремонта и произвели работы по восстановлению рабочего состояния рулевой рейки. Для этого разобрали и собрали обратно.
Для самостоятельного ремонта рейки потребуется:
- комплект для ремонта пойдет 443498020А
- два литра жидкости G002 либо подобный (Febi 6162)
- пыльник рейки из резины
Понадобятся такие инструменты:
Снимание рейки с авто не сложная задача, а сам процесс ремонтирования рейки руля Ауди 100 (разборка, промывка, смена и сборка) проходит намного труднее. Поэтому представленный отчет с фотографиями стоит просмотреть.
Снять реечку с машину. При протекании она грязная, если можете помыть ее водой с химическим раствором перед разбором, то будет хорошо.
С помощью шестигранника на шесть открутить болтики трубок. Зачастую эти болтики срываются инструментом, как случилось у меня, поэтому откручивал с помощью зубила. Можете воспользоваться трубным ключом.
Снять трубочки, открутить хомутики пыльника, снять его. Отмыть очень чисто реечку, если не помыли перед этим, все дыры перед процедурой закрываем чистым материалом.
Сквозь дыру в торце реечки, крепящейся к кузову, керном или отверткой слабыми ударчиками выбиваем чуть-чуть из рамки рейки цилиндр, расположенный внутри, после вытаскиваем его.
Открутить гаечку, которая крепит поршень на штоке.
Вынуть его, запомнить, что шайбы расположены с обоих боков.
Открутить болтики крышечки механизма упора.
Вынуть пружинку, шайбу упора, кольцо прижима и упоры.
Пометить остреньким предметом местоположением обеих частей реечки к друг другу (красненькие стрелочки), открутить 4 болтика, которые соединяют части реечки.
Разъединить части реечки, вынуть шток реечки.
В рамке реечки запрессована обойма с узлом сальника, ее нужно вынуть. Изготавливаем выколоточку нужного для прохождения в отверстие диаметра, отмечена красненькой стрелочкой, но доставала до сальника (зелененькая стрелочка). Из ручных средств у меня прекрасно подошла головочка из комплекта.
Узел сальника: обоймочка, старенький и новенький сальники.
Открутить два болтика корпуса узла золотника.
Снять корпус, не забыть о шайбе.
Вынуть золотниковый узел.
Вынуть сальник, он слегка засунут, и кольцо уплотнения.
Нужной оправочкой выпрессовать сальник из рамки.
Что есть в ремкомплекте.
Нужно запрессовать нужно оправочкой в рамку золотника новенький сальник из набора.
Установить вручную новенький сальник в рамку реечку, поменять кольцо уплотнения на новенькое.
Сменить 3 кольца из резины и 1 из пластика на цилиндре реечки.
Сменить 2 кольца уплотнения на штоке реечки под втулкой. Если на ней есть сильный запах, то скорей всего - это причина стука. Нужно сменить втулку. Ее номерной знак в каталоге ZF 7847035106.
Нужен длинненький керн, чтобы запрессовать узел сальниковый в рамку реечки. Я изготовил из длинненькой отверточки, отрезов ручку и сточив жало. При затачивании не перегреть жало, чтобы не было отпуска металла.
Вот пункты в рамке рейки, где на заводах производят кернение.
Взять новенький сальник, вставить в обойму.
Для доставания сальникового узла к пункту посадки, вставить шток реечки в корпус, на шток одеть узел сальника, сильно смазать жидкостью ГУР (осторожно, не повредите кромку сальника), и куском трубы прессуем узел в рамку реечки.
Вынуть шток, накернить изготовленным керном в 3 местах (зелененькие стрелочки) корпус, я еще накернил в трех местах (красненькие стрелочки).
Вставить шток реечки в рамку (не забыть все смазать хорошо), одеть поршень с шайбами, гаечку закрутить, использовать фиксатор резьбы.
Вставить цилиндр в рамку реечки.
Поменять кольцо уплотнения на рамке реечки.
Нанести смазочку на зубья реечки и червячок, использовать подлинную пластичную смазку AOF06300004, подойдет и Фиол, я им пользовался.
Собрать механизм упора. Поменять кольцо уплотнения из набора. При стучании реечки, необходимо сменить упоры (с левой стороны на изображении), №30 схематично. У них происходит износ пластиковых шайб. До упоров легко добраться в запчастях по отдельности, из номерной знак по VAG 443419148. При собирании используется та же пластичная смазка.
Совместить отметки, нанесенные раньше, на рамке реечки, закрутить болтики, которые соединяют части реечки, использовать фиксатор резьбы.
Взять новенький пыльник с хомутиками, у меня был пыльник Lemforder с номером 3012001, у него в наборе два хомутика. Номерной знак чехла по VAG 43141983.
Надеть пыльник на реечку, выдержать нужную дистанцию от пыльника до втулки, закрепить хомутики.
Прикрутить трубочки в рейке, кольца уплотнения сменить на новенькие из набора.
Схематичное изображение по каталогу ZF. Красненьким отмечены детали, входящие в ремонтный набор от производителя ZF, номерной знак 7847633009. Вы можете пользоваться оригинальным ремкоплектом с номером по VAG 4A1498020, для реечки с серверным троником - по VAG 4A1498020A. При перебирании реечки я менял детали из набора номера 15, 16, 87, 88 - элементы уплотнения золотника и поршня, так как реечка функционировала без проблем, а вот как сменить эти детали, мной так и не было понято - они из пластика и могут растягиваться.
Есть много контор, которые занимаются переборкой реек. На В-4 себе перебирал. Сняли, перебрали, и поставили на место за 4-5 часов. Цена вопроса была 6500 + гарантии давали 6 месяцев.
De Vliegende Hollander
Это понятно! Что можно перетянуть, что б закусывало? Там три точки крепления и две тяги. Ну и вал. Перетянуть то что можно?
может кто покажет где именно надо регулировать,а то я не могу найти где регулировка,или надо снимать рейку чтоб отрегулировать.
не везде в бочках есть регулировочный болт. рейку которую выбросил там болт регулировки был. новую(реставрированную) рейку ЗФ привезли без регулировочного болта. (заглушен естественно такой же ромбовидной пластиной но без дырки под болт )
может кто покажет где именно надо регулировать,а то я не могу найти где регулировка,или надо снимать рейку чтоб отрегулировать.
если есть регулировочный болт. то он расположен в зоне захода рулевого вала в рейку на ромбовидной пластине, прикрученной к рейке 2 болтами. ну и естесенно посередине ОН
регулировка. ниче тебе снимать не надо
Если при покачивании рулем на стоящей и незаведенной машине рейка издает стук – ее надо подтянуть.
Покачивая руль и закручивая потихоньку болт следует добится почти полного исчезновения стука, в случае перетяжки возрастет усилие на руле. Болт вращается туго, желательно использовать головку или накидной ключ, у 4А с ваккумным усилением тормозов его не видно из-за ваккумника.
3B, S4\6, V8 штатно имеют аммортизатор рейки, при его выходе из строя обычно возникает скрип, со времене переходяший в сильные стуки. (с)
Читайте также: