Ремонт подвески опель астра h
Хороший плохой Опель
На фото: Opel Astra GTC (H) '2005–11
Зачем покупать Astra H ?
На фото: Opel Astra Hatchback (H) '2004–07
В новом поколении машина преобразилась в соответствии с новейшими требованиями к машинам С-класса: она стала гораздо более объемной внутри, более комфортной и одновременно более экономичной. При этом оставаясь достаточно простой по конструкции — никаких многорычажек, только МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади, только рядные моторы. Разумеется, она соответствовала всем новейшим европейским требованиям по безопасности.
В 2009 году вышла новая Astra J (а чуть раньше — и ее соплатформенный Chevrolet Cruze ), что сильно усложнило маркетинг компании, но даже на этом фоне машина осталась одной из самых популярных авто в своем классе. Выпускали Astra H аж до самого 2015 года, но большая часть продаж — это все же промежуток с 2006 по 2012 годы.
В 2015-м, когда GM свернул свое присутствие в России, тон в продажах уверенно задавала уже новая Astra . И большая часть машин, представленных на российском рынке, уже близки к десятилетнему юбилею. С чем столкнутся обладатели подобных машин, и как экономичные решения от GM поживают сейчас, читайте ниже.
Кузов
На фото: Opel Astra Sedan (H) '2007–14
На фото: Opel Astra Hatchback (H) '2007–14
А вот более ранние машины обычно от всех подобных сложностей еще крайне далеки. Особенно если лет через пять-восемь после выпуска кто-то догадался провести повторную антикоррозийную обработку днища и внутренних полостей.
Сейчас же основные места контроля — это нижний шов порога, места пескоструя, точки креплений подрамника и верхняя часть порога, на которую банально наступают, и места трения уплотнителя двери на задней стойке. Еще коррозия вольготно себя чувствует на передней кромке капота и крыше: они явно защищены похуже, чем остальная машина. Задние двери и крышка багажника — тоже в зоне риска, на самых старых машинах они уже могут иметь коррозию по нижней кромке, но у большинства машин с этим проблем нет.
На фото: Opel Astra Sedan (H) '2007–14
В целом, на фоне конкурентов Astra — практически идеально защищенный от коррозии автомобиль, даже притом что пластиковых панелей защиты у нее практически нет.
Как и у всех машин этого класса, при ДТП качество ремонта оставляет желать лучшего. Тарифы на ремонт по каско просто не оставляют особого выбора, так что очень много машин со слоями шпаклевки на крыльях и дверях, с неоригинальными кузовными элементами и плохим качеством сборки и окраски дожидается своего покупателя. Лишний слой краски не повредит, а вот всего остального лучше избегать как минимум потому, что машина лишается своей замечательной антикоррозийной стойкости.
На фото: Opel Astra OPC (H) '2005–10
На фото: Opel Astra TwinTop (H) '2006–10
А вот фары слабоваты, очень мягкий материал колпака практически не оставляет шансов на долгую службу: пять-шесть лет — и фара затерта. Но светимость падает из-за банального выгорания рефлектора, причем и ксенон, и линзованный галоген держатся примерно одинаково, пять-шесть лет городской езды. Можно заменить фару, а можно и восстановить, доступны несколько технологий.
На фото: Opel Astra Hatchback 2.0 turbo (H) '2004–07
Противотуманные фары легко растрескиваются, а причина — в неграмотном их использовании в качестве дополнительного освещения, что категорически недопустимо — они слепят водителей, особенно в дождь.
Обвисающие бампера — проблема известная, и крепить на шурупы их вовсе не обязательно, доступны новые планки крепления. Слабый пластик локеров — проблема небольшая, цена неоригинальных — что-то около пары тысяч рублей.
На фото: Opel Astra Hatchback (H) '2007–14
Салон
Вот система управления климатом сбоит вне зависимости от пробега. Причем проблем хватает и в самых простых комплектациях с простым кондиционером, и у тех, у кого двухзонный автоматический климат-контроль. Блок изготовлен недостаточно хорошо, кнопки залипают, перестают как надо нажиматься и крутиться. Да и мотоприводы заслонок ломаются, особенно если зимой что-то интенсивно переключать, пока салон еще не прогрелся. Если есть посторонние звуки при переключении направления потоков (в том числе включения рециркуляции воздуха в салоне), то это — к дорогому ремонту. Но иногда можно еще отделаться просто смазкой тяг, подойдет любая консистентная смазка. Ту же операцию стоит проделывать и в том случае, если пока еще все хорошо, хотя бы раз в два-три года возьмите силиконовую смазку и залезьте под панель со стороны водителя. Ну или доверьте это дело профессионалам.
Вода в потолочном плафоне — вовсе не следствие протечек лобового стекла, просто недостаток теплоизоляции крыши, форма обшивки такова, что там скапливается конденсат. Искать дырки в крыше бесполезно, просто чаще проветривайте машину, и не стоит ездить с выключенным климатом и без кондиционера — машина предпочитает подсушенный воздух. Кстати, на состоянии материалов салона это скажется наилучшим образом.
На фото: Торпедо Opel Astra Sedan (H) '2007–14
В остальном могут досаждать разве что случайные мелочи. Повторюсь, сделано все достаточно монументально, из хороших материалов. К тому же крайне технологично собирается и разбирается.
Электрика
Часть электрических проблем можно было бы отнести к поломкам элементов салона и наоборот. О беде с модулем CIM и климат контролем я уже рассказал выше, остается только посетовать на невысокое качество изготовления проводки дверей, она иногда ломается в гофре. Причем ломается не проводка водительской двери, а проводка дверей задних. Характерные признаки надвигающейся беды — хрипящий динамик в двери и неработающий центральный замок. Лечится либо умелой работой электрика, либо фирменным ремкомплектом, что предпочтительнее.
На фото: Opel Astra Hatchback 2.0 turbo (H) '2004–07
Центральный замок подводит еще и за счет износа микропереключателей в замке водительской двери, может не разблокировать замок, может открыть его в неподходящий момент, например, во время стоянки машины. Если при ударе по обшивке двери замки щелкают, самое время ими заняться, сменить микропереключатели в приводе.
Слабый дроссель и модуль зажигания бензиновых моторов на самом деле не так уж слабы, как показывает практика. Истинный пробег машин при подобных поломках обычно уже далеко за сотню-полторы тысяч, вне зависимости от того, какие цифры показывает одометр, а цена деталей — вполне щадящая по современным меркам. При условии регулярной чистки заслонки и замены свечей хотя бы раз в 30-40 тысяч километров, подобные проблемы почти не проявляются. Модуль зажигания боится в основном попадания влаги и протечек масла — если не заметить вовремя, пробьет наконечник и выбьет катушку.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
На фото: Opel Astra Sedan (H) '2007–14
Сзади ситуация чуть хуже, потому что новые суппорта со встроенным механизмом стояночного тормоза склонны к закисанию еще сильнее, чем страдавшие той же проблемой суппорта с барабанным внутренним ручником на машинах постарше. Да и для разведения колодок теперь требуется какой-никакой, а инструмент.
Впрочем, это вам не замена колодок на Mercedes W 211, когда нужен дилерский сканер, иначе есть шансы, что пальцы слегка прижмет навсегда… Тормозные трубки и шланги держатся хорошо, модуль АБС предельно надежен. Разве что спереди датчики АБС стоят в уязвимой зоне, а меняются вместе со ступицей. Не переживайте, о проблеме давно подумали: датчики научились менять по отдельности. Что тут скажешь, это же Opel , огромное количество владельцев днем и ночью думает, как бы сэкономить! Впрочем, иные сервисы все еще пытаются разводить по полной, предлагая замену в сборе, чтобы поменьше мараться и побольше наварить на перепродаже деталей.
На фото: Opel Astra GTC Panoramic (H) '2005–11
Спереди стандартно изнашиваются в основном задние сайлент-блоки L -образного рычага и опоры стоек. С опорами явно перемудрил производитель, потому что скрипеть и визжать в нашем климате они начинают уже при 50-60 тысячах пробега. Пользователи давно в частном порядке установили, что причина — в недостатке смазки подшипника и неудачной конструкции пыльника, который грязь скорее собирает. При сборке рекомендуется обильно смазывать узел, а если он еще работает, то промыть мойкой высокого давления и залить консистентной смазкой. Датчики уровня подвески на машинах с ксеноном — расходник, но это совершенно типично для этого элемента.
На фото: Opel Astra Caravan (H) '2004–07
Рулевое управление на Astra H тоже отличается неплохим здоровьем. Разве что ресурс тяг и наконечников условно небольшой. Да электрический насос ЭГУР на рестайлинговых машинах при пробегах за 200 требует смены жидкости. Сама рейка не течет и почти не люфтит. Машины с обычным насосом ГУР ограничены опять же загрязнением жидкости, но у них и насос дешевле, и жидкость меняется куда проще.
А как же моторы и коробки?
О проблемах с задними амортизаторами на Опеле Астра могут говорить такие признаки:
Цены на замену задних амортизаторов Опель Астра H, J
Замена опорного подшипника Опель Астра
В передних амортизационных стойках Опель Астра применены детали, снижающие силы трения внутри конструкции, и правильно распределяющие нагрузки – опорные или монтажные подшипники. Это одна из самых нагруженных деталей стойки, поэтому она в числе первых выходит из строя. Неисправность устраняется заменой опорного подшипника – ремонт быстро и надежно можно сделать в любом из наших автосервисов.
Цены на замену опорного подшипника Опель Астра H, J
Замена сайлентблоков задней балки Опель Астра
В автомобилях Опель Астра используется зависимая задняя подвеска в виде одной балки, которая монтируется на кузов через амортизаторы и сайлентблоки (резинометаллические шарниры). Со временем сайлентблоки изнашиваются и разбиваются, ухудшая работу подвески. Проблема решается своевременной заменой шарниров.
Цены на замену сайлентблоков задней балки Опель Астра H, J
Замена задних пружин Опель Астра
Пружины помогают автомобилю удерживать дорогу, особенно при прохождении неровностей и ям. Определить их состояние, если машина не просела, достаточно проблематично. Усталость металла иногда приводит к тому, что пружина лопается, кузов сразу же проседает. Риск ситуации усугубляется еще и тем, что лопнувшая пружина, может пробить колесо, приводя к возникновению аварийной ситуации.
Цены на замену пружин Опель Астра H, J
Замена стоек стабилизатора Опель Астра
Замена стоек стабилизатора Опель Астра на новые, в случае разбития последних, помогает машине успешнее удерживать крены при движении в поворотах. К сожалению, они достаточно быстро приходят в негодность, виной чему служит состояние дорожного покрытия.
Цены на замену стоек стабилизатора Опель Астра H, J
Замена втулок стабилизатора Опель Астра
Втулки стабилизатора Опель Астра прикручиваются к передней или задней балке. Через них проходит сам стабилизатор. Такая конструкция позволяет исключить удары и любое взаимодействие железных частей друг о друга. Однако, если втулка стабилизатора рвется или даже выпадает из своего креплений, происходит то самое, крайне нежелательное взаимодействие.
Цены на замену втулок стабилизатора Опель Астра H, J
Замена ШРУСа Опель Астра
ШРУСЫ никогда не относились к надежным узлам Опеля Астра. А уж устанавливающиеся на моделях H и J правые полуоси с подвесным подшипником по центру, особенно на моторах 1.3 и 1.7 дизель, являются форменным бедствием для своих владельцев.
Цены на замену ШРУСа Опель Астра H, J
Замена шаровых опор Опель Астра
Шаровая опора Опеля Астра служит связующим звеном между рычагом и поворотным кулаком. Она сглаживает вибрации кузова и обеспечивает комфорт водителю и пассажирам. Обратная сторона медали заключается в том, что шаровые опоры испытывают огромную нагрузку и достаточно быстро выходят из строя.
Цены на замену шаровых опор Опель Астра H, J
Замена ступицы, подшипника ступицы Опель Астра
Подшипники ступицы Опель Астра достаточно часто требуют замены в силу специфики состояния наших дорог. Затягивание с ремонтом приведет в лучшем случае к заклиниванию ступицы, а в худшем к возникновению аварийной ситуации.
Цены на замену ступицы, подшипника ступицы Опель Астра H, J
Диагностика и ремонт ходовой Опель Астра
Благодаря своевременной диагностике ходовой Опель Астра мастерам удается устранить большинство проблем еще на стадии их возникновения. Причем, речь идет не о банальной замене вышедшего из строя сайлентблока (хотя это также важно), а о более серьезных вещах. Например, диагностика позволяет обнаружить возникновение деформации или трещин в результате удара, наезда машины на препятствие в передней и задней балках подвески.
Цены на диагностику и ремонт ходовой Опель Астра H, J
Замена рычагов Опель Астра
Рычаги подвески Опель Астра служат своеобразным буфером между кузовом, с одной стороны, и балками и другими частями подвески с другой. Сломанный в результате удара или коррозии рычаг - прямой путь к возникновению аварийной ситуации, поэтому их оперативная замена является не блажью, а необходимостью.
Цены на замену рычагов Опель Астра H, J
Замена сайлентблоков передних рычагов Опель Астра
В наших тяжелых условиях эксплуатации замена сайлентблоков Опель Астра часто выглядит как замена расходников. Грубо говоря, автовладелец возвращается к этой проблеме 2-3 раза в год.
Цены на замену сайлентблоков Опель Астра H, J
Замена амортизаторов Опель Астра
Амортизаторы на Опеле Астра призваны выравнивать кузов автомобиля, смягчая крены при прохождении поворотов и "нырки" машины при разгоне и торможении. Дополнительно они позволяют сглаживать дорожные неровности, и от их состояния зависит комфорт и безопасность водителя + пассажиров.
Цены на замену амортизаторов Опель Астра H, J
Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.
Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.
Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.
Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.
Предложение для автосервисов. СОТРУДНИЧЕСТВО
Любое копирование информации только с письменного согласия правообладателей.
4.3.1 Передняя подвеска
Регулировка передней подвески Разница базы шасси Смещение колеса Снятие и установка рычага подвески Снятие и установка пружинной стойки CDC с амортизатором Замена передней демпфирующей втулки рычага Замена поддерживающей трубы пружинной стойки Замена стабилизатора Замена поворот.
4.3.2 Регулировка передней подвески
Подготовка автомобиля Перед регулировкой шасси, должны быть выполнены следующие условия: – должны использоваться штатные колеса и шины; – проверьте профили шин – износ должен быть равномерным; – убедитесь, что давление в шинах соответствует полной нагрузке. Давление в левых и правых шин.
4.3.3 Разница базы шасси
Разница базы шасси представляет собой угол произведенный смещением колеса (переднего и/или заднего) между линиями контакта точек контакта колес передней и задней осей. Угол – положительный, если база правого колеса, больше чем база левого колеса шасси и отрицательный, если база левого колеса .
4.3.4 Смещение колеса
Смещение колеса представляет собой угловое отклонение между линией, соединяющей точки контакта колес одной оси и перпендикуляра к оси симметрии, проходящего через одну из точек контакта колеса. Рис. 4.29 . Смещение колеса: 1 – линия углового отклонения; 2 – ось перпендикуляра; 3 – о.
4.3.5 Снятие и установка рычага подвески
Снятие Снимите переднее колесо. Отсоедините поворотный кулак от рычага. Отсоедините болтовое соединение. Рис. 4.30 . Снятие рычага подвеки: 1 – болтовое соединение; 2 – специальное приспособление; 3 – болтовое соединение Отведите поворотный кулак с помощью специального.
4.3.6 Снятие и установка пружинной стойки CDC с амортизатором
Снятие Снимите переднее колесо. Отсоедините жгут проводов от пружинной стойки. Отодвиньте механизм блокировки вниз. Рис. 4.31 . Механизм блокировки: 1 – механизм блокировки; 2 – вторичный механизм блокировки Поверните вторичный механизм блокировки в направлении стрелки.
4.3.7 Замена передней демпфирующей втулки рычага
ПРИМЕЧАНИЕ В общем случае, обе демпфирующих втулки должны быть заменены. , Снятие Снимите рычаг. Рис. 4.37 . Выпрессовка передней демпфирующей втулки: 1, 2 – специальный инструмент Выпрессуйте переднюю демпфирующую втулку с помощью спецальных инструментов KM-.
4.3.8 Замена поддерживающей трубы пружинной стойки
ПРИМЕЧАНИЕ Заменяйте пружины парами. Заменяйте амортизаторы только парами. При замене пружин или амортизаторов, используйте элементы, которые соответствуют версии автомобиля и уровню комплектации. Снятие Снимите пружинную стойку. Установите пружинную стойку в приспособление. .
4.3.9 Замена стабилизатора
Снятие Снимите подрамник передней подвески Отсоедините поворотный рычаг от стабилизатора с обеих сторон. Удерживайте за лыски открытым гаечным ключом. Отсоедините правые и левые удерживающие кронштейны с резиновыми опорами от подрамника передней подвески. ПРИМЕЧАНИЕ Отметьте у.
4.3.10 Замена поворотного рычага
Снятие Снимите переднее колесо. Снимите поворотные рычаги. Отсоедините поворотный рычаг от поддерживающей трубы пружинной стойки. Удерживайте за лыски болта поворотного кулака открытым гаечным ключом. Рис. 4.46 . Отсоединение поворотного рычага: 1 – поворотный рычаг; 2 – ста.
Не ходя далеко, начинаем дергать за тяги, идущие от центра к колесам - сначала по центру, а потом возле колес. И очень быстро находим стук при дергании правой тяги возле центрального коромысла. Через это и приговариваем коромысло.
Вот все это дело вблизи:
Как раз нижний сайлент и стучит.
Само коромысло имеет оригинальные номера 0423057 или 0423062. Самым дешевым аналогом на момент написания поста является запчасть фирмы CTR под номером CCG-1. Есть еще аналоги от Lemforder и Febest, но они раза в два дороже. В принципе, есть и сайлент-блоки отдельно, но это сильно замороченное решение.
Процедура замены несложная, и не требует даже снятия колес/вывешивания автомобиля.
1) Откручиваем гайки крепления тяг к коромыслу, а также гайку крепления коромысла к поперечине. Болты надо удерживать от проворачивания накидным ключом - он как раз подлезает под теплозащиту. Гайки крепления тяг - под ключ на 15, гайка крепления коромысла - на 18. Для удерживания нужны накидные ключи тех же размеров. Для доступа к гайке крепления верхней тяги нужен короткий удлинитель, т.к. иначе мешает поперечина. Как вариант - можно откручивать эти гайки уже при опущенной поперечине (см. дальше), но на зафиксированной поперечине это удобнее:
2) Открутить - открутили, но вытащить болты нам не даст теплозащита, приклепанная к поперечине. А даже если бы ее не было - то помешала бы банка глушителя. Так что поперечину всяко опускать. Ну и ладно, она крепится двумя болтами под голову на 18. Только прежде, чем ее опускать, надо ослабить крепление сайлент-блоков тяг на колесах - иначе при опускании поперечины можно и порвать эти сайленты. А нам это совершенно не надо. Сайленты крепятся болтами под головку на 21. Их надо открутить буквально на 1-2 оборота.
Крепление сайлент-блока:
Здесь был болт крепления поперечины:
Опущенная поперечина со всем сопутствующим:
3) Теперь надо снять теплозащиту.
Она крепится тремя заклепками. Их можно только высверлить (ну, есть еще варварский способ - оторвать теплозащиту, но понятно, что он может рассматриваться только в шутку):
А вот она уже снята:
Собственно, остается вытащить болты, вытащить коромысло, поставить новое, и собрать все в обратном порядке.
В качестве завершающего штриха - фотография старого (оригинального) и нового (CTR) коромысла:
Подвеска и рулевое управление Общая информация Конструкция передней подвески 1 — Верхняя опора стойки 2 — Вертикальная тяга (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости 3 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 4 — Приводной вал 5 — Поворотный кулак 6 — Колесная ступица 7 — Управляющий рычаг подвески .
12.1 Спецификации
Спецификации Общие параметры Тип подвески Передняя подвеска Независимая, со стойками МакФерсона, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Полунезависимая, с торсионной балкой, продольными рычагами, винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами. На моделях Универсал в кач.
12.2 Снятие и установка поворотного кулака
Снятие и установка поворотного кулака Составители настоящего Руководства рекомендуют заменять болты и гайки крепления поворотных кулаков вне зависимости от их состояния. Для выполнения процедуры потребуется съемник шаровых шарниров. Развал передних колес регламентируется положением болта крепления кулака к стойке. Перед с.
12.3 Проверка состояния и замена ступичной сборки
Проверка состояния и замена ступичной сборки Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Вручную повращайте колесо, прислушиваясь к издаваемым ступичным подшипником звукам. Ухватитесь за колесо руками и покачайте его с целью выявления п.
12.4 Снятие и установка переднего подрамника
Снятие и установка переднего подрамника Специалисты фирменных станций техобслуживания Opel для совмещения силового агрегата с подрамником используют специальные кондукторы. Если подобных приспособлений под рукой не имеется, то перед началом демонтажа компонентов следует пометить их положение друг относительно друга. Потре.
12.5 Снятие, восстановительный ремонт и установка стойки передней подвески
Снятие, восстановительный ремонт и установка стойки передней подвески Замену обеих стоек следует производить одновременно с целью сохранения характеристик устойчивости и управляемости автомобиля. Рекомендуется также в обязательном порядке заменять весь резьбовой крепеж. Конструкция стойки передней подвески 1 — Гайка вер.
12.6 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости Составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену всего резьбового крепежа в обязательном порядке. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите передний подрамник (см. Снятие и установка переднего подрамника). Пометьт.
12.7 Снятие, восстановительный ремонт и установка нижнего рычага передней подвески
Снятие, восстановительный ремонт и установка нижнего рычага передней подвески Внутренние осевые болты крепления рычага подлежат замене в обязательном порядке. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее .
12.8 Замена нижней шаровой опоры
Замена нижней шаровой опоры На заводе-изготовителе шаровые опоры приклепываются к рычагу. Для крепления сменных опор используются болты. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите нижний рычаг подвески (см. Снятие, восстановительный ремонт и установка нижнего рычага передней подвески). .
12.9 Снятие и установка задней ступичной сборки
Снятие и установка задней ступичной сборки Потребуются новые гайки крепления ступицы к продольному рычагу подвески. Гайки крепления ступичной сборки заднего колеса и электропроводка датчика ABS Стрелки — Гайки крепления ступичной сборки заднего колеса 1 — электропроводка датчика ABS Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕН.
12.10 Проверка состояния и замена подшипников задних колес
Проверка состояния и замена подшипников задних колес ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. Снимите тормозные барабаны/ диски (см. Главу Тормозная система). Для измерения величины люфто.
12.11 Снятие, проверка состояния и установка заднего амортизатора
Снятие, проверка состояния и установка заднего амортизатора С целью сохранения характеристик устойчивости и управляемости автомобиля замену задних амортизаторов следует производить парами. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и уста.
12.12 Снятие и установка винтовых пружин задней подвески
Снятие и установка винтовых пружин задней подвески Ввиду конструктивных особенностей подвески задние пружины могут заменяться только поочередно. Замену пружин следует производить в комплекте. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и у.
12.13 Снятие и установка торсионной балки задней подвески
Снятие и установка торсионной балки задней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета сн.
12.14 Замена резинометаллических шарниров продольных рычагов торсионной балки
Замена резинометаллических шарниров продольных рычагов торсионной балки Замену резинометаллических шарниров следует производить попарно. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите торсионную балку (см. Снятие и установка торсионной балки задней подвески). Перед снятием шарниров зубилом выбейте проставки с внутренн.
12.15 Система регулировки дорожного просвета задней оси - общая информация и регулировка
Система регулировки дорожного просвета задней оси - общая информация и регулировка Общая информация Данная система устанавливается на моделях Универсал и обеспечивает возможность корректировки величины дорожного просвета задней оси автомобиля в зависимости от степени его загрузки. Корректировка производится путем регулировки давления воздуха в задних амортизаторах посредс.
12.16 Снятие и установка воздушного клапана и магистрали регулятора дорожного просвета задней оси (модели Универсал)
Снятие и установка воздушного клапана и магистрали регулятора дорожного просвета задней оси (модели Универсал) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Откройте дверь задка, разверните клипсы фиксаторов на 90° и откройте крышку правого заднего комбинированного фонаря. Снимите защитную крышку и стравите давление в системе, путем нажимания .
12.17 Снятие и установка рулевого колеса
Снятие и установка рулевого колеса Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатыв.
12.18 Снятие и установка рулевой колонки
Снятие и установка рулевой колонки Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Опустите рулевое колесо в крайнее нижнее положение и выдвиньте его до упора. Зафиксируйте колонку в этом положении, вынув ключ из замка зажигания. Снимите рулевое колесо (см. Снятие и установка рулевого колеса). Выверните крепеж.
12.19 Снятие, проверка состояния и установка промежуточного вала рулевой колонки
Снятие, проверка состояния и установка промежуточного вала рулевой колонки Узел сочленения промежуточного вала с входным валом рулевого механизма 1 — Стяжной болт Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Извлеките ключ зажигания и заблокируйте рулевое к.
12.20 Замена защитных чехлов картера рулевого механизма
Замена защитных чехлов картера рулевого механизма ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите наконечник соответствующей рулевой тяги (см. Снятие и установка наконечников рулевых тяг). Снимите внутренний и наружный крепежные хомуты (бандажные ленты) и снимите чехол с рулевой тяги. Тщательно протрите тягу, пос.
12.21 Снятие и установка рулевого механизма
Снятие и установка рулевого механизма Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Извлеките ключ зажигания и заблокируйте рулевое колесо. Снимите передний подрамник (см. Снятие и установка переднего подрамника). Выверните болты крепления кронштейна задней опоры подвески .
12.22 Снятие и установка рулевого насоса
Снятие и установка рулевого насоса Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите передний подрамник (см. Снятие и установка переднего подрамника). Заведите под сборку рулевого насоса подходящую сливную емкость. Отсоедините от насосной сборки трубки высокого давления, - для отпускания гаек штуцерных соединений воспользуйтесь наки.
12.23 Удаление воздуха из гидравлического тракта ГУР
Удаление воздуха из гидравлического тракта ГУР Процедура производится при комнатной температуре, - не прокачивайте систему непосредственно после поездки. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверьте уровень жидкости в резервуаре ГУР, в случае необходимости подкорректируйте уровень, доведя его отметки МАХ (см. Главу Текущ.
12.24 Снятие и установка наконечников рулевых тяг
Снятие и установка наконечников рулевых тяг Снятие Потребуется специальный съемник. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки и снимите соответствующее переднее колесо. 2 Ослабьте контргайку наконечника на штан.
12.25 Снятие и установка рулевой тяги
Снятие и установка рулевой тяги Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите рулевой наконечник (см. Снятие и установка наконечников рулевых тяг), - для снятия правой тяги потребуется снять оба рулевых наконечника и оба пыльника. В случае необходимости снимите локер и защитную панель колесной арки. Отпустите к.
12.26 Углы установки колес
Углы установки колес Общая информация Углы установки задних колес устанавливаются на заводе-изготовителе и в число подконтрольных параметров не входят. Углы установки колес автомобиля Углы установки передних колес определяют геометрию положения последних относительно подвески автомобиля и дорожного покрытия. Нарушение регулировки этой г.
Читайте также: