Ремонт коробки передач опель вектра с
Гидротрансформатор AW55-51SN
В случае капитального ремонта коробка передач демонтируется с автомобиля. На этом этапе механик тщательно осматривает состояние всех систем, обслуживающих коробку передач, опор крепления силового блока и т.д.
После демонтажа с автомобиля АКПП поступает на участок капитального ремонта. Следует отметить, что на этом участке, так же как и на всех предыдущих, работают опытные мастера, которые имеют высшее техническое образование (инженерно-физическое). Здесь происходит ремонт АКПП Опель Вектра, и после промывки и просушки всех деталей проводится их дефектация, т.е. определяется возможность дальнейшего использования каждой детали или необходимость её замены.
Установка производится с учетом всех технических требований. На этом этапе происходит замена вышедших из строя элементов крепления и вспомогательных систем обслуживания коробки передач. Кроме того, во время установки выполняются предварительные регулировки элементов внешней части системы управления.
Выходная диагностика и обкатка автомобиля. Они проводятся по тем же самым методикам, что и входная диагностика. Кроме того, из памяти блока управления стираются все ранее появившиеся коды неисправностей.
Хотите что-то спросить? Жмите 🙂
Если вам нужен очень срочный ответ, то лучше позвонить. Задать вопрос
There are 23 comments. Add yours.
Доброго времени суток.
Авто Opel Ventura 2008г. С робототизированной коробкой передач.
Проблема с коробкой. Что делать больше незнаю, мастера разводят руками. 1) При троганье прямо, идëт вибрация по кузову. 2) при движении на скорости, при переключение передачи происходит мягкий сикундный провал. Пример: если на механике при движение переключать передачу, и на секунду задержаться на нетрали. ( может так и должно быть) 3) при включении заднего хода, происходит сильный стук.
Адаптация коробки и замена жидкостей, результат не дало.
Если Вам знакома такая проблема, то сколько будет стоить устранить еë.
Заранее спасибо за ответ.
ВНИМАНИЕ. АКПП на Opel Vectra C.
АКПП на машинах от GM (Opel Vectra C/SaaB 9-3SS/Caddilac BTS)
Решил таки отписать. Всем известно, что машины ну очень похожи, поэтому траблы могут совпадать.. И это действительно так. У Опеля и Сааба точно известно, что накрываются АКПП (У кадди пока неясно).
С коробкой все отлично, сделали ее хорошо, да и не в ней (как многие знают) проблема. Проблема в радиаторах, которые радушно сделал фирма Valeo. Я нашел их WEB-каталог и перерыв, узнал таки, какие радиаторы шли.
На Опель идут радиаторы:
732 876 - Z20NET
732 877 - Z22SE и 732 878 - Z22YH
На Сааб:
732947 - B207R
Картинки нет, но уже по описанию габаритов видна идентичность.
В чем же косяк? В том, что это не только антифризный радиатор, но и теплообменник между коробочным маслом и антифризом (в левой части отчетливо видно), и, соответственно, внутри есть перегородка, которая разделяет эти две части. Видимо из-за заводского брака, были допущены какие-то ошибки, и эта перегородка начинает пропускать антифриз в масло коробки, в результате чего образуется эмульсия в ATF, которую не всегда и увидишь, даже при замене масла в коробке - единственный шанс ее засечь - скинуть клапанную крышку мозков АКПП, где все это "говно" и скапливается (видимо изза разности плотностей).
К чему это ведет - сперва у вас слегка уходит антифриз (зальете грамм 200-300 на 10.000км), потом могут (как у меня) пойти ошибки по входному и выходному датчику оборотов валов коробки (может вылезти ошибка Gearbox malfunction, limited perfomance), замена датчиков совершенно ничего не даст, ибо новые накроются через месяц езды. В процессе появятся легкие толчки при переключениях, сперва совсем незаметные, но потому вдруг коробка на сбросе скорости и резком наборе начнет перебирать все ближайшие передачи (типа с 80 до 30 опустились и нажали педаль будет - 4-3-2-1-2-3-2), удары станут более очевидные, особенно если погонять машинку, задняя с рывком подключается. И. в один прекрасный день вы включите передачу, а машин никуда и не уедет. Вердикт будет суров - замена АКПП, и, конечно, радиатора.
Что делать? Если машина на гарантии - жаловаться.. Если чувствуете толчки-рывки, если видите что антифриз уходит - повод начать заниматься ей. Процент отказов по Вектрам очень высок, по Саабам пониже, похоже, что радиатор на 2.2 моторе сделан был хуже. Поможет ли замена радиатора? Думаю да, т.к. вроде бы глюк в Валео просекли и начали новые радиаторы делать лучше, хотя никаких замен по ним и не было..
Мой сейчас стоит в Дженсере. В понедельник была одобрена гарантийная замена акпп и радиатора на машине, хотя она и не на гарантии уже (было много обращений по акпп, жалобы на уход антифриза). В ГМ и Дженсере меня уже как родного все знают, каждый день обязательно всем звонил, пинал, проталкивал, чтоб шевелились. Теперь жду деталей, скоро буду уже ездить :-)
ЗЫ: По Вектрам есть еще один косяк по коробкам - это переход в режим нейтрали.. Очень многие дилеры лечили это обходом этого режима (отключением), не знаю точно как это связано или нет, но задумался бы, и поискал бы на форумах зарубежных братьев ответы.
ЗЗЫ: Радиатор с Сааба торжественно обещали распилить, постараюсь сфоткать, что же там не так. Если получится - выложу фотки
Так на авто с ручкой стоит радиатор другой конструкции - без всякой :arrow: ненужной. Мне непонятно одно - нафига придумывать велосипед если есть готовый, надежный и простой радиатор на Обегу Б с АКПП? Поставили бы уже деталь ПРОВЕРЕННУЮ временем и нет проблем и рекламаций. Просто зло берет. :arrow:
Пожалуйста объясните как снимать крышку мозгов АКПП и смотреть есть ли сгустки антифриза в масле коробки.
Да и еще один вопрос, какова вероятность течи антифриза, если пробег 60тыс км , слышал кто-то менял на 60 тысячах ))
Значит по порядку
1 - затронуло, конечно, только АКПП, к ручке не относится
2 - Технологии совершенствуются, пропускная и охлаждающая способности радиаторов тоже
3 - Скидывать лучше в сервисе, людьми, кто это умеет делать. Я постараюсь все, что возможно, сфоткать, дабы показать.
А самостоятельно конечно можно скинуть, но там много нюансов, например делать это можно только не холодную, если собьешь положения клапанов - считай все, сервис гарантирован. В общем, не советовал бы наверно, особенно если не умеешь. Все, что смогу - покажу
Напоследок, список работ при пробеге 158 тысяч, вектра С, комментарий мастера
"В блоке заменены щетки и подшипники, восстановлен коллектор (обычная процедура). Обновили прошивку до 5-й версии, она как раз сделана для устранения (уменьшения вероятности появления, если точнее) ошибки 1607, в ней оптимизирован алгоритм работы с электроприводом сцепления на менее частые обращения к нему, т.е. на более долгий срок эксплуатации.
А сцепление вовсе не за компанию, там до заклепок уже дошло, Вам должны были показать его. Есть методы диагностики, которые позволяют оценить состояние сцепления, не снимая КПП. Если сцепление в первый раз меняете, то это нормально на таком пробеге.
Есть увеличенный ход вилки 1-2 передач (11.02 мм), но еще поживет, тыщ на 60-80 хватит.
Покатаетесь 500-1000 км, приезжайте, я посмотрю адаптацию (бесплатно) для профилактики. Новый диск к маховику притрется, точка немного сместится. "
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.
5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.
6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.
12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).
13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.
14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).
15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.
16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.
18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)
19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.
Места для замены сцепления с лихвой.
20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!
22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.
на этой фото видно задиры коленвала
23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным
Что такое центровка:
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:
25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск
26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.
28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.
38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.
Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
SergeyZakharov , сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .
[ VV , лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.
А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?
SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .
SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .
М-да. А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?
SergeyZakharov , попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.
Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать. Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует. )
Читайте также: