Ремонт бублика акпп ауди

Обновлено: 11.05.2025

Автоматическая коробка передач использует гидротрансформатор для передачи энергии от двигателя в трансмиссию. По существу, гидротрансформатор представляет собой бак с жидкостью, прикрепленный к маховику двигателя, который при вращении действует как регулируемые тиски. Преобразователь проталкивает жидкость через крошечные отсеки внутри своей ванны, создавая давление. Когда давление достаточно высокое, преобразователь передает энергию вращения двигателя в трансмиссию. Вы должны заменить сломанный гидротрансформатор или двигатель, который не справляется с мощностью двигателя. Подбор правильного гидротрансформатора к двигателю увеличивает срок службы трансмиссии и позволяет двигателю работать с более высоким уровнем производительности.

Как снять АКПП

Теперь я опишу, как снять АКПП. Снятие автомата состоит из нескольких этапов. Это подготовка и сама процедура. К подготовке снятия относятся: слив масла, осмотр на соединения электрических кабелей с коробкой и отключение их от разъемов, а также отделение от мотора транспортного средства.

Основные неисправности и ошибки АКПП

Внимание! Я советую слить масло перед началом снятия автомата, хотя в интернете вы найдете много информации о том, что можно и не сливать смазывающее средство. А так слив масло, вы не испачкаете ни себя, ни напарника, когда будете откручивать шланги с патрубков радиатора.

Базовые моменты демонтажа АКПП

Итак, начнем снятие коробки:

Открутите сливную пробку и подставьте под отверстие тару для слива ATF.
Дождитесь, пока все масло не сольется с АКПП.
Открутите болты поддона и снимите его. Удалите фильтр.
Открутите болты гидроблока, разъедините провода, соединяющие его с различными датчиками.

Почему я советую сделать эти вещи – коробка станет немного легче. Да и вам удобней будет снимать ее. Если вы будете разбирать коробку, то вам все-равно придется снимать гидроплиту. Крышку поддона можете вернуть обратно, чтобы удобней было крепить удерживающий механизм.

Все работы проводите в перчатках. Снимайте комплектующие аккуратно, чтобы не повредить их.

Порядок действий при снятии АКПП

Теперь шаги процедуры демонтажа:

Отсоедините шланги от патрубков системы охлаждения. Если вы не сливали масло, значит заткните патрубки тряпкой, чтобы смазывающее средство не выливалось.
Отсоедините крепления механической тяги управления.
Отсоедините вакуумные магистрали до вакуумного корректора, если такой имеется в машине.
Разъедините все разъемы, которые соединяют ее с электронным управлением.
Процедуру снятия АКПП выполняйте только вместе с гидротрансформатором, чтобы не повредить шлицы первичного вала и не погнуть мембрану. Для этого вам потребуется отсоединить гидротрансформатор через окно картера маховика двигателя. При снятии АКПП напарник должен поддерживать гидротрансформатор.
Пройдитесь вокруг коробки и просмотрите все ли отсоединено, повторите процедуру в двух направлениях.
Внимательно осмотрите все соединения с валом и стыковки приводов.

Признаки, симптомы и последствия низкого уровня масла в АКПП

Если все откручено и готово к снятию, то можете приступать к процедуре. Сама процедура снятия сложная, поэтому будьте внимательны, чтобы не повредить мягкие детали.

Как снять гидротрансформатор

Сложность заключается в том, что многие не знают, как снять гидротрансформатор с машины вместе с АКПП. Дело в том, что болты крепления с мотором находятся в разных частях устройства. Все зависит от конструкции устройства.

Если вы не нашли в окне корпуса АКПП, то возможно болты крепления с мембраной мотора находятся в лючке в картере. В других устройствах придется снимать стартер, чтобы добраться до болтов ГДТ.

Внимание! Дайте наклон АКПП такой, чтобы гидротрансформатор не соскользнул со шлица первичного вала.

Перед тем, как начнете процедуру снятия АКПП еще раз внимательно осмотрите все ли отсоединено, чтобы потом не получить сюрприз от разорванных проводов, оторванных патрубков и других неприятных моментов.

ГДТ после монтажа должен исправно работать. Это важная часть всей коробки.

Каждую часть АКПП во время разборки прочищайте сжатым воздухом, керосином или карбоклинером. Не забывайте помечать детали, которые вытащили. Это избавит вас от лишних проблем во время сборки автомата, когда вы не сможете вспомнить откуда взялась одна из деталей.

Замена бублика

Замена бублика проводится в том случае, если есть сколы, повреждения во внешней части бублика. Старые бублики также не подлежат ремонту и разбираются на запасные части, либо выкидываются, в зависимости от степени изношенности какого-либо элемента.

Переключение селектора передач АКПП на ходу

Диагностика гидротрансформатора своими руками

Даже если вы не опытный механик, всегда сможете продиагностировать гидротрансформатор на неисправности. К симптомам проблем с гидротрансформатором в автомате относятся:

Ремонт АКПП Volvo XC90

быстрое загрязнение трансмиссионной жидкости. Если вы залили в АКПП свежее масло и проехали 1000 километров, а смазка уже потеряла свой изначальный цвет, то это означает, что горят фрикционные накладки;
увеличение расхода топлива;
потеря динамики разгона автомобиля;
вой и вибрации;
скрежет и стук по металлу.

Все это говорит о том, что гидротрансформатор неисправен. Но, если вы не опытный механик, то самостоятельно ремонт лучше не делать. Привозите транспортное средство на ремонт к нам в сервис-центр.

Внимание! Современные бублики АКПП должны проходить техническое обслуживание и вставать на ремонт после 150 000 километров. Исключением являются старые автоматы, где блокировка на ГДТ отсутствовала. Такие устройства спокойно пройдут до 300 000 километров и без ремонта.

Что будет происходить в сервис-центре?

Отзывы и устройство акпп dp2

Необходимые материалы

Чтобы снятие и установка АКПП прошла без лишней беготни, все материалы и инструменты, которые понадобятся, покупайте сразу и держите рядом.

Выбор и самостоятельная установка мультилока на АКПП

Материалы и инструменты необходимые для снятия и установки АКПП:

набор шестигранников, ключей, головок с трещоткой;
тара для слива отработки;
ветошь или тряпка без ворса;
оригинальное масло, ремкомплект сальников и прокладок для будущего ремонта;
масляный фильтр;
трансмиссионный домкрат для снятия и установки. Без него не получится правильно поставить автомат, потому что 70 килограмм вы не сможете долго удерживать в воздухе.

А также потребуются те материалы, которые будут использованы в ходе ремонта АКПП, то есть для того, ради чего вы проводите снятие. Вам придется снимать коробку на некоторых моделях АКПП, если захотите менять фильтрующее устройство.

Например, автоматы Mitsubishi Lancer 9 не имеют фильтра под поддоном. Он находится внутри коробки. Чтобы попасть внутрь надо разобрать автомат. А, чтобы разобрать АКПП, вам придется снять ее с машины.

После того, как инструменты будут подготовлены, можете приступать к разборке автомата.

Установка коробки

Перед установкой автоматической коробки передач, вы должны промыть все комплектующие от нагара, старого масла, стружки и металлической пыли. Таким образом вы избавитесь от дополнительного ремонта на 100000 километров как минимум. Да и масло будет чистое и быстро не загрязниться.

Как отличить и что лучше ДСГ или автомат

Основные моменты

Установку автоматической коробки передач также лучше отдать на работу опытному механику или хотя бы знающему человеку. Однако, если вы хоть раз делали монтаж АКПП, то вы примерно знаете, какова эта процедура.

Внимание! Перед монтажом не забудьте зачистить все внутренние отверстия автоматической коробки передач. Любая ржавчина или нарост приведет к отслоению его частичек и быстро забьет фильтрующее устройство, масло. А это чревато перегревами, повторением процедуры разборки автомата и зачистки.

Поэтому, если вы взялись повторить ее, то вот вам моя инструкция.

Присоедините АКПП к креплениям съемника.
Поднимите автомат на уровень отверстия, где должна находится АКПП.
Проверьте два центрирующих штифта на стыковочном фланце двигателя. Проверьте торцевую мембрану на биения. Если какая-то из этих деталей неисправна или отсутствует, то установите новую.
Биение мембраны проверятся с помощью индикаторной головки. Оно не должно превышать 0,15 миллиметров.

После данных процедур можно стыковать АКПП с двигателем.

Порядок действий по установке

Установка же коробки автомат делается следующим образом:

Используйте центрирующие штифты, чтобы состыковать коробку автомат мотором.
Стыкуйте до тех пор, пока не добьетесь полного примыкания картеров.
Закрутите болты, которые соединяют АКПП с мотором.
Проверьте через лючок, правильность и плотность стыковки, провернув гидротрансформатор. Он должен плотно сидеть и крутиться без люфта.
Закрутите болты и гайки крепления АКПП.
Отрегулируйте положение селектора и кулису переключения коробки автомат.
Если у вас двигатель дизельный, то проверьте регулировку дроссельной заслонки и с дроссельным рычагом АКПП.
Соедините все электронные датчики и разъемы с проводами. Болты и гайки установите на место. Следуйте меткам, которые вы оставляли на них маркером.
Теперь залейте смазывающее средство через заливное отверстие и проверьте уровень по щупу. Если нет щупа, то заливайте до тех пор, пока оно не польется из контрольного отверстия. Завинтите все пробки. По щупу уровень определять на о. Так как масло не прогретое.
Опустите автомобиль с подъемника, если транспортное средство все еще было поднято.
Заведите мотор и дождитесь пока обороты достигнут 2000.
Долейте масло снова.

Как управлять автоматической коробкой передач

Теперь нужно будет прокатиться на транспортном средстве, чтобы адаптировать его под себя.

Что ломается?

Гидротрансформатор в сборе стоит весьма солидно. Счет идет на десятки, а для авто премиум-класса и сотни тысяч рублей. Починить, конечно, в разы дешевле. При этом специалисту даже для самого элементарного ремонта придется сначала гидротрансформатор разобрать, как следует промыть, устранить дефекты, поменять уплотнители и фрикционные накладки. Если понадобиться, то и заменить гидроцилиндры.

Совсем неремонтопригодным узел становится только в случаях крайней запущенности. Чаще его удается оживить, однако большую роль тут играет квалификация мастера.

Как человек котрый езжу на автомтах и не раз столкнувшись с их ремонтом могу посоветовать один хороший и не дорогой сервис. Цены в отличии от Двинской в 2 раза меньше. Мне коробку сделали за 560 а на Двинской начинали с 1500. так вот думай куда ехать или на Двинскую 9 или на П.Бровки адреса не помню но рядом есть станция ИнтерХофман(ремонтруют Мерсы)они соседи. Спросишь у них.
На станции спроси Сергея и раскажи свою проблему!
Для навигации заезда можешь набрать тел [censored by mp_onliner] :0)

а есть ли станции или ремонтники, которые могут сделать ремонт примерно в раене 300-400 у.е. на "Летучий голандец" - 500 попросили, для начала.

POiSON, Петруся Бровки 21 помойму. Думаю там дешевле. А летучий Голандец в АКПП не совсем сечет это так тебе на заметку!!Они их тянут на Бровки или Жодинскую помойму. Если хош кач. ремонт то ДВИНСКАЯ 9-но я не советую минимум 1000 оставишь. А на П. Бровки и дешево и качественно ведь они работают от Академии наук РБ (ремонтируют и работают сами работники АН) и пользуются всеми производственными мощностями Академии!Я не рекламирую, просто у меня были траблы с АКПП и мне месяца 2 никто немог починить. Нашел их и через 2 с половиной недели машина поехала так что вот так!

kankeL:
7522720 дима, мне на 540i делал. на двинской за 2000 брались, он за 400 сделал за 2 дня, дает гарантию.

St. Inkvizitor:
POiSON, Петруся Бровки 21 помойму. Думаю там дешевле. А летучий Голандец в АКПП не совсем сечет это так тебе на заметку!!Они их тянут на Бровки или Жодинскую помойму. Если хош кач. ремонт то ДВИНСКАЯ 9-но я не советую минимум 1000 оставишь. А на П. Бровки и дешево и качественно ведь они работают от Академии наук РБ (ремонтируют и работают сами работники АН) и пользуются всеми производственными мощностями Академии!Я не рекламирую, просто у меня были траблы с АКПП и мне месяца 2 никто немог починить. Нашел их и через 2 с половиной недели машина поехала так что вот так!

Ваша информация о "Летучем Голландце" безнадежно устарела. Там уже давно работает команда с Автоклиники, включая их технического директора. И у них очень хорошие мастера по АКПП. Правда цены не из низких, но нормочас у них стандартный для СТО хорошего уровня.

Имхо. Они раньше там же чинились. Только у себя их снимали!

Это где. Жодинская.

Да она ж на П.Бровки стоит счас. Серебристого цвета и диски непойми кокого но не в цвет кузова!

Имхо. Они раньше там же чинились. Только у себя их снимали!

Ну раньше может быть. Не знаю. Я на эту станцию перешел в след за ребятами из Автоклиники. И теперь на сколько я знаю, они все у себя ремонтируют, поскольку толковые люди есть. А тех директор так тот вообще спец именно на АКПП.

Просто был недавно на Бровки и тамстоит 540. Вот и подумал что твоя!

Peugeot 406, 96г., 2.0, АКПП

Завожу "холодную" машину, обороты около 1300, потом падают до ~ 1000. Коробка в "P", при переключении в "R" довольно сильный удар, дальше "N", "D" - опять удар. Начинают моргать лампочки "Sport" и "Snow". Стоит немного проехать, заглушить/завести машину, проблема пропадает, лампочки не мигают, передачи переключаются "как часы", обороты ХХ ~ 900. Насколько сам смог проверить состояние масла - вроде все нормально, на прогретой коробке, заведенная машина в "Р", уровень между рисок, масло прозрачное, цвет чуть желтоват.

Можно докататься рублей до 400 .

NikBez, на холодную коробка должна переключаться так же как и на прогретую, те без ударов.

Ежели пошли удары, скоро готовься к пропаданию передач на АКПП. Так что тянуть не стоит -езжай на станцию, чтобы отделаться меньшими деньгами. У меня рено-19 с АКПП, так что про симптомы коробок читал довольно много-как определить по внешним причинам какие ждут неприятности.

Основная байда, при которой автомат надо продавать - удар при переходе на нижнюю передачу, при торможении на светофоре. Если коробка снизу сухая и при переключении в режиме кик-даун (то есть в пол) и при переходе с пониженной на высшую передачу, сильных ударов (не толчков мягких) нет, то все в порядке, если есть - надо думать о скором ремонте блока клапанов (порядка 600 у.е), снять поставить коробку - 100 у.е, или доезжать до пропадания всех предач и покупать б/у по заказ и ездить дальше. Может еще проблемы быть в блоке потенциометра дроссельной заслонки. А гудеть могут подшипники, задние,или при движении по дуге передние-проверяются поочередным перекладыванием руля влево-вправо на скорости больше 60. И самое основное как переключается коробка на холодном моторе - разницы практически не должно быть заметно, если на холодном машину дергает, а на прогретом нет, подходит конец коробке, поэтому при продаже машину хорошо прогревают и не дают резко поездить.

NikBez, по-моему зря тебя тут пугают. Переключения между паркингом, драйвом и нетралкой всегда чувствуются. Если откроешь капот и будешь смотреть пока кто-то переключает передачи, даже увидишь как там двигатель дёргается. Обороты 1300 у холодной машины - это тоже норма. Лампочки что означают. я не знаю, спроси на авто.ру или почитай в мануале на свою машину, скорее всего это тоже норма, какой-нибудь режим да и все. У меня тоже мигают когда заводишь машину, да и работает все так же как у тебя, я не парюсь.

Алексей2003, ты походу говоришь про "удары" при переключении 1-2-3 и т.д. или как? судя по симптомам тут такого нет.

лампочка обычно горит или мигает, когда проблемы возникают. При заводке лампочки и должны гореть, но затем потухают, ежели все нормально с агрегатом, для которого эта лампочка предназначена. Больше они моргать сами по себе не должны. Ударов быть не должно. Ручка должна просто тихонько становиться в положение D или R. Ну или с чуть заметным щелчком, но не сильным ударом. Да и никто не пугает. Просто предупреждают, что надо сразу ехать на диагностику АКПП, чтобы потом не поиметь гораздо больших неприятностей.

Переключения между паркингом, драйвом и нетралкой всегда чувствуются. Если откроешь капот и будешь смотреть пока кто-то переключает передачи, даже увидишь как там двигатель дёргается.

У меня на Таурусе не чуствуются, что я делаю не так, а NikBez гооворит что

при переключении в "R" довольно сильный удар, дальше "N", "D" - опять удар

Возникла непреодолимая проблема, никак не могу поставить на место "бублик" АКПП, частично заходит, и все, дальше никак.
Что может быть, как его туда воткнуть?
Я готов уже заплатить даже тому кто мне его поставит.
Сегодня 2 часа пытались, никак, уже не знаю что делать.

Вытаскивай " бублик" за ним есть типа втулки одетой на вал, на ней есть стопорные кольца с обеих сторон, и направляющие, смотри целостность колец и направляющих

Если я правильно понял, тонкий вал что в коробке со шлицами, на нем типа как труба еще вал большего диаметра тоже со шлицами, это то что наружу торчит.
Далее уже внутри за сальником, я видел что то, что имеет два лепестка или как их назвать, которые входят в прорези втулки, большой наружной бублика.
Вот перед этими "лепестками" есть стопор, он болтался, я его снял, выправил, подогнул, поставил назад, он встал ровненько в свой паз, и уже не болтается.
То есть вытаскивать эту трубу что с большими шлицами, или что то внутри? При этом сальник нужно будет снять? И что там могло вообще повредиться?

Тонкий Вал промерять длинну, должна быть, если память мне не изменяет 50-55мм , лепестки эти тоже можно закосматить-они мягкие,плюс есть еще одно стопорное кольцо, на другом конце втулки. Про сальник не помню

Так вот стоит ли выдерать новый сальник что бы посмотреть на эти лепестки.
Если они в норме, тогда что делать?

Вытащил трубу, вытаскивается она легко, повреждений на ней нету, да и не может быть, она каленая.
Пробовал вставить трубу в бублик и потом бублик с трубой вставлять, ничего не получается, как было, так и есть, не лезет и все.
Как быть и что делать уже не знаю.

Продолжение истории.
Сегодня несколько людей приезжали, вставить не вставили.
Но появились некоторые мысли.
После того как я его поставил, не до конца(я об этом еще не знал), мы поставили мотор, направляющие совпали, но он не состыковывался, мы немного притянули болтами с коробкой, и таким образом могли повредить, точнее замять шлицы в самом бублике.
Валы что в коробке нормальные, ничего не замято, забоин нету, а вот в бублике есть следы как бы забоин, на маленькой обойме, и в самом низу видна свежая металлическая стружка.
Так вот возможно это из-за того что шлицы немного замяты, потому он и не садится на место.
Но это теория.
Вот думаю попробовать найти с условием возврата бублик, что бы попробовать, в нем ли дело.
У кого какие мысли есть по этому поводу?
Насколько страшно немного металлической стружки в бублике?
Она ведь по идее должна потом в фильтре осесть?
И какой бублик искать? Они разные или нет? TV/TZ коробка, мощность/объем, имеют значения?
И еще, меня немного напугали, точнее предостерегли, сказали что если из бублика вытекло хоть немного масла, то его нужно прокачать, прежде чем ехать, иначе дисбаланс в результате нахождения там воздуха, и конец валам и коробке, так ли это?
Если так, то как он правильно прокачивается?
Мне сказали что на драйве нажать тормоз и газ, до скольки безопасно поднимать обороты, и сколько по времени.
И нужно это сразу будет после запуска сделать или только перед началом движения?
Может у кого есть бублик в НСК?

Посмотрел по каталогу, бублики разные.
Мой бублик только на легаси/ланкастер EJ254/EZ30, TV/TZ коробка как я понял не имеет значения.