Регулировка сцепления ауди а4 б5
Пустой ход педали сцепления .
Модератор: Plasma
в вверхнем положении имеется пустой ход педаль т.е. усилия никакого просто болтается на пружинке . Чем грозит .
Если выжим до пола позволяет нормально включать передачу, то ничем.(появляется, в большинстве, из-за износа вилки от педали до цилиндра сцепления) Можно отвинтить от педали эту вилку, расконтрогаить и вывернув до нужной величины, выбрать этот свободный ход. У меня после замены сцепления на новое, пока не выбрал этот люфт(около 15 мм), приходилось ездить без коврика и попить педаль в самый пол.
Egres , у меня такое именно после замены цилиндра сцепления и получилось. Вилку не довернул доконца. Ездил с люфтом дооолго - лень было лезть, регулировать.
ZEVS -то ничего насчет замены не пишет. Так что, скорее всего, у него такое только что случилось. А это очень сильно напоминает лопнувшую пружину в главном цилиндре. Со временем педаль перестанет подниматься, зеркало цилиндра исцарапается и придется менять весь цилиндр. Рад буду ошибиться.
У меня цилиндр сломался (перед той заменой, о которой я писал) очень странно - лопнул шток поршня. Счелк - педаль не работает. Сцепления нет.
После полного включения сцепления до отпускания педали (когда нога отрывается от нее) ДОЛЖЕН быть свободный ход - около 1 - 1.5 см.
где - то так и есть . но по теории педаль сцепления должна быть чуть выше тормоза , а у меня , если убрать пустой ход ---- ниже . 1
Про свободный ход 1-1,5 см - а зачем он там?
Тут у меня эпопея с коробками была 3 недели - так следующее наблюдение:
На старой коробке был свободный ход 3-5 мм. Поменяли коробку на другую (код CCF) и новое сцепление - появился люфт сверху около 1,5-2 см. Поездил недельку, нашел коробку аналог старой - поставил, люфт стал опять около 3-5 мм. (хорошо что я не полез сразу выбирать этот люфт, как рекомендовали мастера ремонта)
На мой взгляд - лучше люфт убрать что бы при выжиме сцепление более гарантировано выключалось. Ведь у любого бывает что иногда не дожимается педаль до пола.
Всем привет.
Начнем с того какие были симптомы. 1,2,3, передачи включались без нареканий и сцепление не буксовало, при любых оборотах двигателя, а вот 4,5 передачи включались без нареканий но стоило дать двигателю больше 3000 обмин. сцепление начиноло буксовать. т.е. обороты росли, а автомобиль не набирал скорости. Принято решение менять сцепление.
И так начнем:
Все что мне понадобилось для снятия коробки:
Набор головок.
-->
Набор шестигранников, торксов.
-->
Заказал сцепление через Exist. чтоб не тратить время загнал машину в гараж и принялся разбирать.
-->
Снимаем корпус воздушного фильтра и гофру которая идет на дроссельную заслонку.
Откручиваем защитный экран над правым ШРУСом, там три болтика под шестигранник.
-->
Откручиваем выхлопную трубу.
-->
Три болта крепление выхлопной трубы к катализатору.
-->
Так как эти болты у меня ни кто до меня не откручивал, они уже срослись с трубой мне пришлось откручивать катализатор.
Для начала откручиваем лямбду зонд №1,№2. Фишки их находяться за или, под кому как нравиться, расширительным бочком. снимаем его.
-->
Фиксация фишек у немцев очень интересная, так что берём тонкую отвертку и аккуратно поддеваем фиксатор как показанно на фото
-->
и разьеденяем фишку лямбды №1.
так же рассоединяем фишку на лямбду №2.
-->
Аккуратно вытягиваем провода от лямбд и откручиваем их.
У катализатора три гайки. но так сложно их было откручивать из за трудодоступностью.
Две гайки на хомуте крепления выпускной трубы к среднему глушителю.
-->
Выхлопная труба с катализатором снята.
-->
До меня владелец сказал что катализатор у меня забит, так что варезай его и ставь плямягаситель, и прошивай.
Но вот что я увидел внутри.
-->
Он не забит а просто пробит. Может он так сказал что я не понял. ну да ладно, это не самый шок который я увидел.
Дальше откручивае полуося и стартер.
-->
Простите но фотки стартера нет, забыл сфотографировать.
Теперь откручиваем болты крепления коробки к двигателю.
Сначала три нижних болта.
-->
Для этого я поставил домкрат под картер.
-->
Так же подстраховал ещё лебедкой. закрплялся за ухо на ГБЦ.
-->
Откручиваем переднюю подушку двигателя.
-->
Откручиваем гайки гидроопор.
-->
Вот тут я даже не ожидал, начал откручивать гайки, а шпильки прокручиваються, тут у меня просто все упало из рук, сразу было понятно что обе гидроопоры обломленны.
Аккуратно стал поддомкрачивать двигатель. что и стоило доказать обе гидроопоры в хлам, но к ним вернемся.
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три болта.
-->
Опускаем обратно гидроопоры.
Откручиваем 4 болта сверху. фото только одного который самый труднодоступный. он находиться за головой, под тройником.
-->
Все болты нужно только сорвать а потом от руки идут. по крайне мере у меня.
Оставляем два болта. их можно просто сорвать но не откручивать полностью.
-->
Теперь время дошло до подушки коробки и поперечине.
Откручиваем гайки подушки от коробки. Домкратим коробку, чтоб вышла из поперечины.
Откручиваем два болта скаждой стороны третий болт держит и поперечину и подрамник.
-->
Третий болт я откручивал так, сначала одну сторону приоткрутил, вторую выкрутил полностью отвел в сторону поперечину и обратно болт вкрутил.
-->
Все поперечина снята. приопускаем коробку.
Откручиваем Крепление штанги и переключение передач.
-->
Откручиваем гидравлический толкатель.
-->
И вытаскиваем его.
Отключаем фишки датчиков от коробки.
№1
-->
№2
На моей коробке их два. оба находяться над левым ШРУСом.
Откручиваем оставшиеся два болта. чуть чуть отдыхаем зовем на помощь второго человека и снимаем коробку, для этого я сначала положил на яму доску, сначала на доску потом и на пол.
-->
Все коробка снята.
Осматриваем выжимной подшипник. снимаем корзину и диск сцепления. для этого берем болт маленькую монтажку и начинаем откручивать. на фото показанно когда уже ставил.
-->
Корзина и диск снят.
-->
На нем видно что диск сцепления до того стерт прям до клепок. стер корзину.
Осматриваем маховик. на нем следов от изношенного диска нет. улыбка на лице.
-->
Все. сцепление придет только на следующий день. но тут вспоминаеться что гидроопоры обломанны. улыбка уходит. поддомкрачиваю двигатель и снимаю гидроопоры. прихожу в УЖАС от их состояния. не то что обломанны шпильки. вообщем смотрите сами.
-->
Самое главное в том что вибрации вообще не ощущалось. вообще никакой. был маленький косяк. двигатель очень близко стоял к передней рамке кузова(где крепиться радиатор), мне показалось что пластмасса где крепятся радиаторы треснула.
К замене гидроопор я был не готов, бюджет пока не позволяет. пришлось, только не ругайте строго, поискать какую нибудь альтернативу им. выбор пал не на гидроопоры, а на резинометалические опоры. на existe нашел опоры подходящие на мой двигатель именно резинометалические. их ставили на самые первые кузова В6 с моим двигателем. пришлось покупать их, пол города обьехал нашел только в одном магазине эти самые опоры. сразу их взял, обошлась эта радость с учетом скидки 1998 рублей. забрал сцепление и в гараж.
-->
Ну вроде все пока идет как хотелось.
Сначала ставим подушки двигателя. тот же процесс домкратим двигатель. установливаем их на их штатное место. и опускаем двигатель.
-->
Все они на месте. только резинометалические.
Теперь время пришло до сцепления. к чему весь отчет то.
Взял направляющую. не буду врать то ли от классики то ли от переднеприводных. не вспомню. но как раз подходит только первичный вал чуть тольще. мы не русские если не придумаем что делать. взял изоленту и накрутил на направляющую. подошло один в один.
-->
Ставим корзину и диск на место к маховику, центруем направляющей. и закручиваем. болтики я ставил на фиксатор резьбы. так же ставим болт, монтажку, и затягиваем.
-->
Незабываем поставить вилку и выжимной подшипник.
-->
Подвязываем проводку чтоб не мешала. и гидравлический выжимной.
Зовем на помощь второго человека. и ставим коробку.
У нас получилось все с первого раза. значит диск сцепления хорошо отцентровалсяф.
Собираем все в обратной последовательности. проводку снова стянул стяжками. перед тем как поставить выхлопную трубу в хомут.
-->
Трубу обмазал цементом-герметиком для выхлопной системы.
Лямды зонд, для того чтоб снова отвернуть, при необходимости, смазал специальной смазкой на основе меди.
-->
Все собрал закрыл капот. и поехал на тест-драйв. педаль сцепления стала мягкой.
Всю работу проделал один, за исключением требовалась помощь второго человека, снятие коробки и установка на место.
Спасибо всем за внимание, сильно не пинайте первый раз такой большой отчет составляю. так что мог что то забыть.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.
Зачем прокачивать сцепление
Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.
Устройство главного гидропривода
Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.
Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:
- Водитель нажимает на педаль сцепления.
- Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
- Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
- Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
- Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
- Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению
Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.
Признаки неисправности системы
Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.
Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.
Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.
Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.
Расширительный бачок сцепления
Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.
В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.
Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:
- Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
- Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
- Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
- Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.
Пример хорошей тормозной жидкости
Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.
Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.
Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
Для этого необходимо:
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра
На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.
Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.
Ошибки при прокачке сцепления
Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.
Падение уровня жидкости
Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.
Прокачка только один раз
Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.
Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.
Неправильный выбор жидкости
Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.
Проведение работы на не отрегулированном сцеплении
Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.
Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.
Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.
Банальные ошибки
Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).
Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.
Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.
По очередность выполнения работы
Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.
Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.
Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.
Как демонтировать главный цилиндр сцепления?
Данную операцию необходимо проводить следующим образом:
- С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
- Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
- Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
- С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
- Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
- Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
- Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
- Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
- Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
- Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
- И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.
В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).
Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?
- Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
- Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
- И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
- Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
- Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
- Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
- После, прокачайте гидропривод сцепления.
Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления
Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:
- Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
- Два эти клапана объединить одним шлангом;
- После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
- Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
- Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
- Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
- Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.
Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.
На последок несколько видеороликов:
Читайте также: