Регулировка дверей bmw f30

Обновлено: 10.05.2025

Чересчур нежное лакокрасочное покрытие — главная претензия к кузову. Все машины окрашены в Германии, у нас осуществлялась только отвёрточная сборка.

Та часть фонаря, что установлена на кузове, в свою очередь усиленно потеет. Для борьбы с этой напастью в 2017 году было модернизировано уплотнение, его можно использовать на ранних машинах. Хром мутнеет или облезает через пять-семь лет, поэтому автомобили с опциональным чёрным декором выглядят свежее.

Кожзам трескается на всех типах сидений, включая спортивные. В первую очередь страдают боковые валики подушек.

Всего за каких-то три-пять лет способны износиться уплотнители дверных проёмов. А если обнаружите воду на полу салона после ливней или мойки, копать придётся глубже: скорее всего, проблема прячется под облицовочными панелями. Гидроизоляция дверей традиционно для BMW держится на бутиловом герметике, который через пять-семь лет рассыхается и требует переклейки.

Износ замков может проявиться году на четвёртом: заедая, они перестают закрываться. Смазка малоэффективна, а замена обойдётся в десять тысяч рублей. Механизм люка тоже не отличается надёжностью, а включив примёрзшие стеклоочистители, вы рискуете сломать пластиковый кронштейн трапеции.

Кожа оплётки руля долго сохраняет фактуру. А покрытие обрезиненных кнопок на спицах через 100 тысяч километров может протереться насквозь. Ручки дверей сильнее изнашиваются с внутренней стороны.

Лучше не тянуть с заменой неисправных катушек зажигания мотора 1.6 серии N13 — иначе выгорит дорожка в плате дорогого блока управления.

По вине мембранного клапана вентиляции картерных газов (на фото внизу) может сбиться холостой ход и резко вырасти расход масла. А первый подозреваемый в потере тяги у экземпляров старше 2014 года — электромагнитный клапан турбонагнетателя. После 100 тысяч километров можно ждать бед и посерьёзней. В приводе ГРМ успевает износиться и цепь, и её пластиковые успокоители. Да так, что пластмассовые частицы закупоривают сетку маслоприёмника. Ещё быстрее мотор превращается в металлолом при внезапном отказе электроклапана, регулирующего давление маслонасоса. После ста тысяч модуль лучше обновить профилактически.

У мотора N13B16 клапаны вентиляции картера (слева) и управления турбокомпрессором подводят недолговечные резиновые элементы. Отдельно в номенклатуре оригинальных запчастей их не найти.

У экземпляров старше 2014 года почаще проверяйте расширительный бачок — не смешалось ли масло в коктейль с антифризом. Дело в том, что в пластиковом корпусе масляного фильтра (это корпусной модуль, в котором меняется только картридж) разрушается внутренняя перегородка. Позже стали применять алюминиевую деталь. В сокращённом варианте клиническая картина совпадает с таковой у мотора N13B16. Нежны ТНВД и форсунки, электропомпа, клапан маслонасоса у версий старше 2013 года.

У дизеля N47D20 через 120–140 тысяч километров может развалиться резиновый гаситель крутильных колебаний шкива коленчатого вала.

Есть и другие поводы тщательно приглядывать за BMW 320d (иные версии с этим мотором в Россию официально не поставлялись). Перегрев чреват образованием трещин между цилиндрами в блоке. После 120–170 тысяч километров ветшает система изменения длины впускного коллектора, и обломки заслонок могут попасть в цилиндры. А ТНВД изнашивается не просто сам по себе: он начинает гнать стружку по всей системе, попутно приканчивая форсунки.

Рестайлинговые экземпляры моложе 2015 года можно брать смелее. Пусть и десятая их часть не преодолела рубеж в 100–120 тысяч километров, уже ясно, что как бензиновые, так и дизельные моторы нового модульного В-семейства лучше предшественников. В том числе базовый трёхцилиндровый двигатель 1.5 B38B15 на BMW 318i (136 л.с.), пришедший на смену неудачному Принцу. Детской болячкой ранних образцов первого года выпуска стал осевой люфт партии коленвалов. Её исправили по гарантии. Другого негатива пока нет.

Двухлитровый B48B20 у рестайлинговых BMW 320i и 330i на фоне предшественника вызывает пустяковые вопросы. При пробеге свыше 100 тысяч километров не выдерживают температурного режима и дубеют маслосъёмные колпачки. По вине клапана вентиляции бензобака плавают обороты холостого хода. Хотя настораживает ревизия цепей и успокоителей, проведённая в 2017 году. Впрочем, пока проблем с приводом ГРМ не замечено даже у редких птиц, долетевших до 140–150 тысяч. Понаблюдаем ещё.

Турбодизель В47D20 надёжнее предшественника, однако форсунки более чувствительны к качеству топлива. У любого из дизелей через три-пять лет может зарасти отложениями и потребовать очистки система рециркуляции выхлопных газов.

Вопреки заводским инструкциям, трансмиссионное масло следует менять хотя бы раз в 60 000 км. А если этого не делать, постоянно пришпоривая коробку, легко довести её до толчков, подвываний и пробуксовок при разгоне. От покупки экземпляра с такими симптомами лучше отказаться. За 100–150 тысяч вполне реально измочалить не только блокировки гидротрансформатора и фрикционы, но и планетарные передачи. Расходы на ремонт такой коробки будут исчисляться сотнями тысяч рублей.

Мы не советуем целенаправленно искать полноприводные версии xDrive ещё и из-за новой раздаточной коробки, лишённой масляного насоса. Без него страдают не только подшипники, но и пакет фрикционов. Обычно подёргивания и рывки не появляются ранее 100–120 тысяч километров. Если хотите помочь раздатке протянуть подольше, меняйте масло каждые 50–60 тысяч. И помните, что лучше не экспериментировать с нештатными размерами колёс и пореже стартовать в пол. От избыточных нагрузок раздатка может критически износиться даже к 50 тысячам. Хорошо, если к этому моменту ещё действует гарантия.

Новый крепёж элементов рулевого механизма реечного типа у моноприводных дорестайлинговых версий — не обязательно признак ремонта его содержимого.

Зато xDrive сочетается с изначально более удачным рулевым механизмом. У моноприводных дорестайлинговых экземпляров не забудьте убедиться, что блок электроусилителя хорошо закреплён на рейке. Три алюминиевых винта способны развалиться от коррозии за четыре–шесть лет. Помимо прочего, это может привести к разрушению приводного ремня. В 2018 году даже проводилась отзывная кампания. К счастью, винты легко меняются на стальные. Сама же по себе рейка достаточно крепка. Если стуки и появляются, то ликвидируются простой заменой выходных втулок. До 2015 года датчик положения руля портила влага. Узел, внедрённый при рестайлинге 2015-го, лучше от неё защищён.

Традиционно слабоваты у BMW сайлент-блоки шарового типа у нижних поперечных рычагов сзади: они могут заскрипеть после 80–100 тысяч километров. Остальные сочленения многорычажки способны продержаться до 150–180 тысяч. И обычные передние амортизаторы, и электронноуправляемые, как правило, ходят не менее 100 тысяч, задние живут в полтора раза дольше. Гидроопоры алюминиевых рычагов стоек McPherson в среднем изнашиваются через 120 тысяч, шаровые — через 150 тысяч. Обратите внимание, что шасси не всегда проявляет свою усталость грохотом. Заметьте, не размыто ли нулевое положение баранки, не усиливается ли болтанка в колеях и нет ли других проблем с курсовой устойчивостью.

Рестайлинговые автомобили образца 2015 года отличаются новыми бамперами, светодиодами в задних фонарях и опционально — в фарах. Судя по объявлениям, линия отделки (Sport или Luxury) не сказывается на цене подержанных экземпляров.

спустя короткое время или после начала
движения.

Центральный замок

Принцип действия

Центральный замок работает, если закрыта
дверь водителя.
Одновременно происходит разблокировка и
блокировка:

Лючка топливного бака.

Управление снаружи

Посредством электронного ключа.

Через замок двери водителя*.

Через ручки двери водителя или пере‐
днего пассажира*.

С помощью клавиши в багажной двери*.

Одновременно для блокировки и разблоки‐
ровки посредством электронного ключа:

Выключается/включается противоугон‐
ное устройство. Двери нельзя разблоки‐
ровать посредством предохранительной
ручки или открывания дверей.

Включается или выключается привет‐
ствие, освещение салона и освещение го‐
ловным светом*.

Управление изнутри

Посредством кнопки центрального замка
дверей.

Если автомобиль заблокирован изнутри, то
лючок топливного бака остается открытым.
При аварии соответствующей тяжести цен‐
тральный замок дверей разблокируется ав‐
томатически.
Включается система аварийной световой сиг‐
нализации и освещение салона.

Открывание и закрывание:

Посредством электронного ключа

Общие положения

Забирайте с собой электронный ключ
Лица или животные, находящиеся в ав‐

томобиле, могут заблокировать дверь изну‐
три. Поэтому при выходе из автомобиля заби‐
райте с собой электронный ключ, чтобы
можно было открыть автомобиль снаружи.◀

Разблокировка

Нажмите клавишу.
Автомобиль отопрется.

Характер отпирания автомобиля можно на‐
строить.
Настройка сохраняется в памяти для исполь‐
зуемого в данный момент ключа.
Управление осуществляется с помощью ра‐
диоприемника.

Правила форума
- Давайте темам осмысленные названия. Темы с неопределенными названиями типа "помогите", "нужен совет" будут удалены.

регулировка силы закрытия двери

Angry_johnny 13 июн 2014, 15:37

Задние дверки. с легкого толчка закрываются, отлично.
передними же,нужно хлопать как в тазе.
Концевики покупал б\у в х\с, не помогло, купил новые, та же хрень.
если выставить концевиком, что бы дверка легонечко закрывалась, получается зазор с палец, не плотно к кузову прилегает.
ели сделать плотнее к кузову, нужно хлопать.
уплотнители новые.
Почему, в галимых китайцах, с полу тыка, а в бмв нужно хлопать?
как сделать все красиво.?

Griga318i 13 июн 2014, 15:38

Jacksotnik 13 июн 2014, 15:52

fallen_angel 13 июн 2014, 15:55

Kulichok 13 июн 2014, 15:58

Потому что лишние двери, на!

Alexx-k 13 июн 2014, 16:02

Себе поборол очень просто: подключил 175-й регулировочный прибор и вуаля! Через 30 мин дверь закрывается чётко и зазоры в норме

КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ

PS: когда я модер - пишу красненьким

alexandrikn2 13 июн 2014, 16:08

Подключусь к теме.. купеха, водительская дверь закрыватся сама, а пассажирская - нихера. если легонько толкнуть - замок защелкнется, но она не закрывается, приходится влупить чтоб не было люфтов никаких.. такое чувство что мне скоро её в салон внесут. Концевик подрегулировал так, что зазора нет при закрытой двери (раньше был) но вот то, что дверь херово закрывается - так и осталось.. как решить? петли? еще чето смотреть?

Kulichok 13 июн 2014, 16:09

alexandrikn2 13 июн 2014, 16:12

спасибо..буду курить эти пункты
не может быть варианта, что замок на двери очень тугой ?))
был один момент когда уплотнители верхние посдирал со злости, думал в них проблема.. но нифига не угадал, теперь на большой скорости свист -_-..

Дим 13 июн 2014, 16:13

Alexx-k писал(а): Себе поборол очень просто: подключил 175-й регулировочный прибор и вуаля! Через 30 мин дверь закрывается чётко и зазоры в норме

Kulichok 13 июн 2014, 16:14

возьми отвертку и закрой замок отверткой, узнаешь. если тугой, почистить и смазать
мне в разное время мешали то 1-й то 2-й пункты

iShishkin 13 июн 2014, 16:17

Я могу в этот список добавить ограничитель двери. У меня на одной двери он имеет такое трение, что если легко толкнуть дверь она по середине остановится. И ничего ему не помогает разбирать не стал.

alexandrikn2 13 июн 2014, 16:28

Kulichok писал(а): возьми отвертку и закрой замок отверткой, узнаешь. если тугой, почистить и смазать
мне в разное время мешали то 1-й то 2-й пункты

Kulichok 13 июн 2014, 16:37

блин, так лениво княпать.

1. снять уплотнители, вымыть, высушить, засунуть на день-другой в пакет, предварительно обильно пропшикать силиконовым спреем, хай откисает. Вытереть, ВНИМАТЕЛЬНО поставить на место - тут у меня впереди внизу не попала резинка и постоянно мешала закрываться, а я этого не замечал, пока основательно не подошел к вопросу.
Это при условии, что резинка живая. ставить так же, как и была - где угол, там и должен быть угол.

2. карты снять, вычистить, поменять пистоны, заебашить все антискрипом, аккуратно поставить на место, посчитать сколько щелчков было (сколько пистонов защелкнулось на своих местах), проверить, чтобы между картой и дверью не было зазоров.

andrei12 13 июн 2014, 16:41

Angry_johnny писал(а): Задние дверки. с легкого толчка закрываются, отлично.
передними же,нужно хлопать как в тазе.
Концевики покупал б\у в х\с, не помогло, купил новые, та же хрень.
если выставить концевиком, что бы дверка легонечко закрывалась, получается зазор с палец, не плотно к кузову прилегает.
ели сделать плотнее к кузову, нужно хлопать.
уплотнители новые.
Почему, в галимых китайцах, с полу тыка, а в бмв нужно хлопать?
как сделать все красиво.?

Тож было. Открути и послабь клепления механизма закрития на самой двери, и регулируй. У меня получилось

alexandrikn2 13 июн 2014, 16:58

Kulichok писал(а): блин, так лениво княпать.

Angry_johnny 13 июн 2014, 17:20