Регулировка дверей ауди а3 8р
При закрывании дверь защелка двери задевает за дверную петлю, надо дверь немного поднять на петлях, дверь не люфтит всё нормально.
как отрегулировать кто знает, можно фото! Буду благодарен!
Юрий АРВ
as_51
Психх
Djentro
Психх
Юрий АРВ
КОЛЕК ТРАКТОРОК
А зачем снимать? открутил слегка болты и вставил прокладки типа как на холодильнике дверка регулируется.
Я думаю если сделать прокладку по всей поверхности петли,будет не хуже,конечно хлопотно,но нагрузка будет равномерно распределена по всей поверхности петли.Я на авдотье ставил шайбы,но со временем немного провисла .
КОЛЕК ТРАКТОРОК
Я думаю если сделать прокладку по всей поверхности петли,будет не хуже,конечно хлопотно,но нагрузка будет равномерно распределена по всей поверхности петли.Я на авдотье ставил шайбы,но со временем немного провисла .
дык они по всей поверхности и делаются. только вместо отверстий - прорези, чтобы петлю только отдать на 1-2 мм, а не откручивать петлю полностью.
дык они по всей поверхности и делаются. только вместо отверстий - прорези, чтобы петлю только отдать на 1-2 мм, а не откручивать петлю полностью.
КОЛЕК ТРАКТОРОК
Снять дверь - ничего сложного, облицовку стойки снять пластиковую - и аккуратно колодки с проводами в сторону отвести для доступа к внутреннему болту.
Ну и все делать очень аккуратно, дабы не поцарапать, крайне рекомендую с помощником.
Внутренний болт надо постараться не уронить в полость, равно как и головку которой откручивать будешь, я уронил головку - потом выуживал магнитом, пришлось даже что-то там отгибать внутри :-)
Рамку отрегулировать тоже несложно (там все очевидно), и даже нужно.
Ну а так, до кучи, если с петлями порядок и дверь сама по себе в проеме находится "как надо", то можно подрегулировать запорную скобу, за которую замок закрывается.
дело было в деревне, в гараже нашел хомут-крепеж от катушки зажигания жигулей, отрезал оба конца и подложил между петлей и дверью, причем на петлях дверь не болтается но мне не понравилось что где двери сходятся было видно что водительская чуть ниже задней, сейчас все ровненько.
Изображения:
IMG_1503.jpg
IMG_1504.jpg
as_51
дело было в деревне, в гараже нашел хомут-крепеж от катушки зажигания жигулей, отрезал оба конца и подложил между петлей и дверью, причем на петлях дверь не болтается но мне не понравилось что где двери сходятся было видно что водительская чуть ниже задней, сейчас все ровненько.
Во спасибо за фото) завтра займусь. Как раз бобина есть с хомутом этим) а если дверь чуточку болтается это не критично?
02121992
дело было в деревне, в гараже нашел хомут-крепеж от катушки зажигания жигулей, отрезал оба конца и подложил между петлей и дверью, причем на петлях дверь не болтается но мне не понравилось что где двери сходятся было видно что водительская чуть ниже задней, сейчас все ровненько.
Lovelyway
Други спасибо за советы и за фото,дверь пока снимать не буду,попробую прокладки,а по теплу углубимся.
КОЛЕК ТРАКТОРОК
Други спасибо за советы и за фото,дверь пока снимать не буду,попробую прокладки,а по теплу углубимся.
Сегодня решил отрегулировать двери передние как положено,для этого отдавал нижние петли,хотя руки чесались отрегулировать по простому прокладками - с наружной стороны болт, с внутренней гайка. обе на 13. откручивал с внутренней стороны пластиковую облицовку, там еще надо отвести в сторону рамку с фишками. самый гемор - болт, который снаружи, но подобрал звездочку, которой смог подлезть. ну соответственно следом за этим последовала регулировка рамки и регулировка скобы замка (ее обычно регулирую коротким резким ударом тяжелого молотка - спасибо российскому автопрому за опыт)
Перед регулировкой положения передней двери предварительно необходимо провести регулировку задней двери.
Рис. 16.26. Величины зазоров между дверьми и передними и задними крыльями: А – 3,0+1 мм; В –( 4,5±0,5) мм; С – (3,5±0,5) мм
Проверьте зазоры между дверьми автомобиля и передними и задними крыльями и при необходимости отрегулируйте положение дверей (см. рис. 16.26).
Рис. 16.27. Расположение болтов крепления нижнего шарнира к передней стойке и передней двери: 1 - нижний шарнир, 2 – болты крепления шарнира к передней стойке, 3 – передняя дверь, 4 – болты крепления шарнира к передней двери, 5 – передняя стойка
Для регулировки положения двери в осевом направлении, ослабьте болты крепления шарниров к передней стойке 2 (рис. 16.27) настолько, чтобы дверь 3 с шарнирами могла перемешаться в удлиненных отверстиях шарниров или передней стойки 5. Отрегулируйте положение двери и затяните болты крепления шарниров моментом 30 Н·м.
Для регулировки положения передней части двери в поперечном направлении ослабьте болты крепления шарниров к передней двери 4 настолько, чтобы дверь 3 могла перемешаться в удлиненных отверстиях шарниров 1. Отрегулируйте положение двери и затяните болты крепления шарниров моментом 30 Н·м.
Регулировка положения задней части двери в поперечном направлении осуществляется за счет перемещения зацепа замка 1 (рис. 16.28) в удлиненных отверстиях после ослабления болтов 2 крепления зацепа замка. После регулировки затяните болты крепления зацепа замка моментом 20 Н·м.
Проверьте зазоры в сопряжении передней двери. Зазоры должны быть равномерными по всему периметру прилегания к кузову.
- А — 3.5 ± 0.5 мм
- В — 4.5 ± 0.5 мм
- С — 0 ± 1.0 мм
Примечание:
Задняя дверь должна быть отрегулирована.
Проверка задней двери
Проверьте зазоры в сопряжении задней двери. Зазоры должны быть равномерными по всему периметру прилегания к кузову.
- А — 4.5 ± 0.5 мм
- В — 3.5 ± 0.5 мм
- С — 0 ± 1.0 мм
Примечание:
Задняя дверь должна быть отрегулирована.
Регулировка передней и задней дверей
1. Ослабьте винты крепления фиксатора замка.
2. Регулировка двери в продольном направлении.
Ослабьте винты крепления петель (стрелки А) к стойке А (3) (для задней двери: стойка В) так, чтобы дверь (2) с петлями (1) могла переместиться в пазах.
Нижняя петля при закрытой двери.
Примечание:
К некоторым винтам крепления доступ имеется только изнутри. Для этого необходимо сначала снять нижнюю обивку на стойке А или В.
3. Выставьте дверь в соответствии с заданными зазорами и затяните винты крепления петель моментом 32 Нм.
4. Регулировка двери в поперечном направлении.
1-й приём: ослабьте винты крепления петель (стрелки В) так, чтобы можно было сместить дверь (2) с петлями в пазах. Выставьте дверь так, чтобы её контур был заподлицо с прилегающими элементами кузова. Это относится прежде всего к передней части двери. В задней части дверь регулируется за счёт фиксатора замка. Винты крепления петель затяните моментом 32 Нм.
2-й приём: в задней части двери регулировка осуществляется за счёт фиксатора замка (1).
Примечание:
Метки (стрелки а/с) применяются для боковой регулировки, метки (стрелки b/d) для регулировки по высоте.
5. Ослабьте винты (2) и сместите фиксатор замка. Отрегулируйте фиксатор так, чтобы дверь стояла немного наружу.
7. Осторожно закройте дверь так, чтобы была заподлицо с прилегающими элементами кузова, и фиксатор замка правильно заходил в замок.
8. Затяните винты крепления фиксатора замка моментом 25 Нм.
Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI
Состояние многих Ауди А3 оставляет желать лучшего. Это касается, прежде всего, Audi A3 второго поколения, ввезенных к нам из Западной Европы. В большинстве случаев это автомобили, восстановленные после ДТП, имевшие проблемы с двигателем либо эксплуатировавшиеся за пределами здравого смысла. После небольшого ремонта и коррекции счетчика пробега они попадали на Российский автомобильный рынок. Но это не означает, что найти машину в хорошем состоянии невозможно – надо всего лишь знать несколько важных моментов.
Audi A3 II (обозначение 8Р) впервые появился на рынке еще в 2003 году. Поэтому автомобили первых лет выпуска, имеющие пробег менее 200 000 км, должны, по меньшей мере, вызывать подозрение.
В случае со старшими вариантами наиболее жизнеспособными будут А3 с бензиновыми двигателями, которые, как правило, имеют небольшой пробег и низкий риск дорогостоящего ремонта. Но если очень хочется дизельный мотор, тогда выбирать надо только 1.9 TDI. Пусть этот турбодизель не первой свежести, зато он не имеет проблем с растрескиванием головки блока. Достойный дизельный Common Rail появился на автомобилях из Ингольштадта только в 2008 году.
За что можно полюбить компактный Audi?
Благодаря техническому родству с более дешевыми моделями концерна Volkswagen ремонт в большинстве случаев не потребует больших затрат.
Бензиновые двигатели.
Бензиновые двигатели 1.2, 1.4, 1.8 и 2.0 с добавкой TFSI характеризуются общими чертами: турбонаддув, непосредственный впрыск топлива и цепь ГРМ.
Примечание: в двигателях 2.0 TFSI с кодами AXX, BWA, BPY использовался ремень ГРМ, а цепь появилась с выходом семейства ЕА888 весной 2008 года.
Самая большая проблема моторов 1.2 и 1.4 TFSI – натяжитель цепи ГРМ, который может сдаться уже через 30-50 тыс. км, что в свою очередь может привести к растяжению и перескоку цепи. О проблеме подскажет стрекотание, появляющееся после запуска холодного двигателя. Кроме того, в обоих двигателях встречались случаи разрушения поршней. Но, к счастью, это довольно редкая болезнь. Средний расход топлива обоих моторов находится в пределах 7-8 л/100 км.
Двигатель 1.8 TFSI обеспечивает лучшее соотношение производительности к расходу топлива – 160 л.с. и 9-10 л/100 км соответственно. Здесь так же наблюдаются неприятности с натяжителем цепи ГРМ, но происходят они реже, чем в случае с более слабыми моторами.
2.0 TFSI имеет очень хорошие динамические характеристики, но имеет проблемы с отложением нагара на впускных клапанах. В результате падает мощность, и увеличивается расход топлива. В норме он должен составлять около 11-12 л/100 км. В более ранних версиях встречались отказ топливного насоса и повышенный расход масла.
Версии FSI 1.6 (115 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) получили непосредственный впрыск топлива, а значит и проблему отложения нагара на впускных клапанах. Это приводит к падению мощности и увеличению расхода топлива. Механики рекомендуют чистить клапана каждые 50-70 тыс. км. Порой здесь встречается проблема с системой газораспределения, по своей сути схожая с дефектами турбодвигателей: растяжение цепи привода распределительных валов. В 2.0 FSI распределительный вал выпускных клапанов приводятся в действие ремнем, в то время, как у 1.6 FSI оба распределительных вала приводятся в движение двумя цепями. Кроме того, иногда выходят из строя кислородные датчики и датчики детонации.
250-сильный V6 рабочим объемом 3,2 литра устанавливался с первых лет производства Ауди А3 второго поколения. Сравнительно невысокая цена автомобиля с данным силовым агрегатом объясняется средним сроком службы узлов и огромным аппетитом – не менее 13 л/100 км. Однако, иначе быть не может, ведь спринт до 100 км/ч занимает всего 6,4 секунды. Свою лепту в расход топлива вносит серийно устанавливаемая система полного привода Quattro.
V6 имеет несколько слабых мест: растяжение цепи ГРМ, утечки жидкости из системы охлаждения и сбои в программном обеспечении ЭБУ двигателя. Владельцы А3 с механической коробкой передач отмечают появление стуков, доносящихся из трансмиссии.
Дизельные двигатели.
1.6 TDI мощностью 90 и 105 л.с. появился в 2009 году и сразу же отметился проблемами с системой впрыска. Позже дефект был устранен в рамках гарантийного ремонта. Кроме того встречались сбои в программном обеспечении ЭБУ двигателя. Средний расход топлива менее 6 л/100 км – отличный результат.
Особенности эксплуатации.
Владельцам двигателей с цепным приводом ГРМ следует каждое утро прислушиваться к звуку работающего мотора. Появление лишнего шума сигнализирует об отказе натяжителя или растянувшейся цепи. В случае ее перескока высока вероятность встречи клапанов с поршнями. Для восстановительного ремонта потребуется свыше 80 000 рублей.
В бензиновых версиях топливный фильтр, как правило, расположен вблизи топливного бака. Производитель рекомендует производить его замену каждые 30 тыс. км. В дизельных модификациях доступ к фильтру свободнее, но сама процедура сложнее. Понадобится ручной насос для удаления воздуха из топливной системы.
Уровень масла лучше проверять на прогретом двигателе, через несколько минут после его выключения. Стандартный интервал замены масла – 15 тыс. км или раз в год, но лучше сократить промежуток до 10 тыс. км. Это поможет избежать проблем с натяжителем цепи ГРМ.
Свечи зажигания рекомендуется менять каждые 60 тыс. км. Это не слишком сложная задача. Однако, следует помнить, что производить замену необходимо на холодном двигателе.
Интервал замены воздушного фильтра определен производителем через каждые 30 тыс. км. Но в случае с дизельными двигателями ждать так долго не стоит. Засорение фильтра приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению тяговых характеристик.
Трудность замены ламп головного света зависти от того, с какой фарой мы имеем дело. В случае с левой придется снимать кожух воздушного фильтра. Еще хуже доступ в автомобилях с ксеноновыми фарами – мало места. Лампы передних указателей поворота меняются через специальные отверстия в колесных арках. К задним фонарям, напротив, обеспечен очень хороший доступ.
Типичные проблемы и неисправности.
Audi A3 (8P) – это надежный и хорошо продуманный автомобиль. Однако экземпляры первых лет производства нередко раздражали своими болячками. Например, стучащие задние амортизаторы. Но именно старые автомобили со слабыми двигателями наиболее приятны для механиков. После рестайлинга в 2008 году А3 стал оснащаться более современными двигателями, ремонт и обслуживание которых требуют дополнительных знаний. К счастью компоненты ходовой части не претерпели изменений.
Кузовное железо очень хорошо сопротивляется коррозии. Подвеска достаточно выносливая. Лишь сайлентблоки передних рычагов тяжелых дизельных версий сдаются довольно быстро. Задние рычаги способны прослужить до 200-250 тыс. км. Ступичные подшипники ходят по 100-200 тыс. км. На этом же отрезке может застучать рулевая рейка.
Следует избегать машин с 7-скоростной роботизированной DSG (S-Tronic). Слабые места: сцепление, мехатроник, вилка и подшипники (при больших пробегах). Проблемы возникали на отрезке 20-100 тыс. км. Наиболее уязвимые детали - сцепление и мехатроник - модернизировали только в конце 2013 года. Для ремонта понадобится около 100 000 рублей. Другие коробки имеют приемлемый срок службы до первого ремонта - более 150-200 тыс. км. Главное обновлять масло не реже, чем раз в 60 000 км, в том числе и в DSG6.
Порой подводит приборная панель Магнетти Марелли, а нештатный ксенон выводит из строя микросхему защиты на плате блока управления стеклоочистителями. С возрастом повреждаются провода, расположенные в защитной гофре между передними дверьми и кузовом (отказывают стеклоподъемники и дверные замки). В машинах, собранных до 2009 года, зачастую отказывает электронная часть блока ABS (от 41 000 рублей). Позже ее модернизировали. Зачастую начинает свистеть моторчик печки (5-6 тыс. рублей за аналог).
Заключение.
VIN номер.
Расшифровка VIN: WAUZZZ8P07A123456
WAU – идентификатор производителя (Audi AG, Германия)
ZZZ – неиспользуемые позиции
8Р – обозначение модели Ауди А3 второго поколения
0 – неиспользуемая позиция
7- модельный год (7 – 2007, 8 – 2008, 9 – 2009, А – 2010, В – 2011 и т.д.)
А – производственное предприятие
123456 – номер кузова
Номер двигателя.
Тип (трех или четырехбуквенное обозначение – AZV, AXX, CAWA) и номер двигателя можно прочитать на корпусе, в месте стыка с коробкой передач. Код двигателя так же можно найти и в более доступных местах, например на паспортной табличке или на наклейке, прикрепленной к крышке привода ГРМ.
Читайте также: