Разбор компрессора кондиционера фольксваген
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Volkswagen Vento , система вентиляции Volkswagen Vento , система кондиционирования Volkswagen Vento , система отопления Volkswagen Vento , климат контроль Volkswagen Golf III , система вентиляции Volkswagen Golf III , система кондиционирования Volkswagen Golf III , система отопления Volkswagen Golf III
1. Система кондиционирования
Система кондиционирования с ручным управлением
Оборудование салона
Снятие и установка
- Приборная панель.
- Крепежная лента.
- Корпус испарителя.
- Прокладка.
- Сопротивление (N24).
- Вакуумный модуль воздушной заслонки подачи воздуха.
- Вакуумная трубка.
- Прокладка.
- Вентилятор подачи свежего воздуха (V2).
- Датчик температуры испарителя (E33).
- Прокладка.
- Соединительный элемент.
- Пробка.
- Датчик кондиционера воздуха (Е35).
- Облицовочная панель кондиционера воздуха.
- Крышка.
- Панель управления кондиционером.
- Провода питания.
- Задний воздуховод.
- Воздуховод подачи воздуха к ногам.
- Рычаг центральной заслонки.
- Рычаг заслонки для изменения температуры.
- Рычаг заслонки подачи воздуха к ногам/стеклу.
- Корпус распределения воздуха.
- Модуль изменения температуры.
- Соединение вакуумной трубки.
- Прокладка.
- Соединительный модуль.
- Реле.
- Модуль отключения кондиционера (хладагент R134, в зависимости от модификации).
- Прокладка.
- Модуль отключения кондиционера (хладагент R134, в зависимости от модификации).
- Предохранитель.
1. Корпус испарителя (3):
- содержит испаритель и воздушную заслонку подачи воздуха.
2. Сопротивление (N24) (5):
- снять перчаточный ящик;
- отъединить разъем (2) и отвинтить винт (3);
- смазать средством (AMV 176 000 05) поверхность между сопротивлением (1) и воздуховодом перед установкой.
3. Вентилятор подачи свежего воздуха (V2) (9):
- отсоединить разъем (1);
- отвинтить 5 винтов и снять вентилятор, потянув его вниз.
4. Датчик температуры испарителя (E33) (10):
- устанавливается на моделях, выпущенных после 07.1993;
6. Датчик кондиционера воздуха (Е35) (14):
- устанавливается на моделях, выпущенных после 08.1993 с модифицированным функционалом.
7. Модуль изменения температуры (25):
- прокладка должна плотно лежать по всему периметру;
- при снятии необходимо заменять охлаждающую жидкость.
Примечание:
Снятие и установка выполняются согласно рисунку и указаниям выше.
Оборудование моторного отсека
Снятие и установка
- Пылевой фильтр.
- Крышка.
- Сливной клапан.
- Направляющая вакуумного шланга.
- Двойной клапан воздушной перегородки.
- Модуль управления вентилятора радиатора.
- Вакуумный резервуар.
- Вакуумный шланг.
- Температурный переключатель отключения кондиционера и вентилятора охлаждающей жидкости.
- Конденсор.
- Предохранительный клапан.
- Магнитная муфта.
- Датчик температуры окружающей среды.
- Датчик давления воздуха кондиционера.
- Резервуар.
- Смотровое отверстие.
- Клапан слива и заправки.
- Расширительный клапан.
1. Сливной клапан (3):
- Сливной клапан.
- Перегородка.
- Сливная трубка от испарителя.
- Монтажная пластина.
Примечание:
Снятие и установка выполняются согласно рисунку и указаниям выше.
Установка и регулировка кабелей управления
- Трос заслонки управления температурой.
- Трос заслонки обдува отсека для ног/стекла.
- Трос центральной заслонки.
1. Регулировка троса заслонки управления температурой:
2. Регулировка троса заслонки обдува отсека для ног/стекла:
- установить регуляторы холодного и горячего воздуха вентилятора;
- повернуть регулятор распределения в положение обдува стекла;
- надавить рычаг заслонки на стопор (показано стрелкой) и закрепить трос.
3. Регулировка троса центральной заслонки:
- установить регуляторы холодного и горячего воздуха вентилятора;
- повернуть регулятор распределения в положение обдува стекла;
- надавить рычаг центральной заслонки на стопор (показано стрелкой) и закрепить трос.
Компрессор кондиционера
4-цилиндровые двигатели
- Кронштейн крепления компрессора кондиционера и генератора.
- Натяжной элемент натяжителя.
- Шестигранная гайка М8.
- Кронштейн компрессора.
- Болт М10×30.
- Болт М10×30.
- Резьбовая втулка.
- Шланги хладагента.
- Компрессор кондиционера.
- Ремень.
- Болт М10×30.
- Болт М8×42.
- Натяжитель.
1. Шестигранная гайка М8 (3):
2. Установка кронштейна компрессора (4):
- завернуть болты (5) и (6) на 2-5 оборотов;
- завернуть болт (6) до контакта кронштейна с втулкой (7);
- затянуть болт (5) моментом 45 Н∙м;
- затянуть болт (6) моментом 45 Н∙м.
3. Момент затяжки болта М8×42: 25 Н∙м.
Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.
6-цилиндровые двигатели
Примечание:
Снятие и установка может немного отличатся в зависимости от модификации двигателя.
- Кронштейн генератора и компрессора кондиционера.
- Шайба 8.4×16×1.6.
- Болт М8×28.
- Болт М8×30.
- Болт М8×28.
- Болт М8×30.
- Шланги с хладагентом.
- Компрессор.
- Ремень.
- Болт М10×112.
- Болт М8×20.
- Шайба 8.4×16×1.6.
1. Момент затяжки болтов (М8×20) (М8×28), (М8×30), (М8×38): 25 Н∙м.
2. Снятие компрессора (8):
- снять передний бампер;
- ослабить замок капота;
- снять корпус фар головного освещения;
- снять ремень;
- снять генератор;
- ослабить болт (10) на несколько оборотов и снять его.
3. Момент затяжки болта М10×112: 45 Н∙м.
Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.
Система кондиционирования с автоматическим управлением
Оборудование салона
Снятие и установка
- Привод положения центральной решетки.
- Регулятор привода положения центральной решетки.
- Датчик температуры приборной панели с датчиком температуры вентилятора.
- Центральная решетка.
- Модуль управления системой автоматического кондиционирования воздуха.
- Дисплей.
- Модуль управления вентилятором подачи воздуха.
- Привод положения воздушной заслонки.
- Направляющая заслонки.
- Вакуумный модуль воздушной заслонки подачи воздуха.
- Вакуумная трубка.
- Крепление разъема.
- Датчик температуры воздуховода входящего воздуха.
- Вентилятор подачи свежего воздуха (V2).
- Датчик температуры испарителя.
- Клапан.
- Привод положения центральной заслонки.
- Привод положения температурной заслонки.
- Передатчик температуры центральной решетки.
- Корпус распределителя и испарителя.
- Двойной вакуумный модуль.
- Реле.
- Предохранитель отопителя и кондиционера.
- Предохранитель модуля управления автоматическим кондиционером.
- Реле отключения кондиционера.
- Датчик солнечного света.
1. Снятие центральной решетки (4):
- используя щипцы, снять решетки (3);
- снять радио;
- снять панель (1) и панель (2);
- отвинтить 4 винта (показаны стрелками);
- снять воздушную решетку.
2. Снятие модуля управления вентилятором подачи воздуха (7):
- отъединить разъем (2) и отвинтить винты (3);
- смазать средством (AMV 176 000 05) поверхность резистором (1) и воздуховодом.
3. Вентилятор подачи свежего воздуха (V2) (14):
- отсоединить разъем (1);
- отвинтить 5 винтов и снять вентилятор, потянув его вниз.
4. Передатчик температуры центральной решетки (19):
- устанавливается на автомобилях, выпущенных после 08.1995 года.
- устанавливается на автомобилях, выпущенных после 07.1995 года.
6. Реле отключения кондиционера (25):
- устанавливается на автомобилях, выпущенных после 07.1995 года.
Примечание:
Снятие и установка выполняются согласно рисунку и указаниям выше.
Оборудование моторного отсека
Снятие и установка
Примечание:
Снятие и установка выполняется аналогично системе кондиционирования с ручным управлением.
Очистка контура циркуляции хладагента от загрязнений
Продувка контура циркуляции хладагента сжатым воздухом и азотом
Примечание:
Чтобы из контура циркуляции хладагента вытеснить влагу и прочие загрязнения, необходимо использовать сжатый воздух, а для удаления остатков влаги — азот.
Продувка контура циркуляции хладагента сжатым воздухом и азотом, как правило, намного более трудоёмкая процедура, чем промывка хладагентом R134a. При промывке хладагентом R134a узлы очищаются значительно лучше, поэтому при необходимости всегда рекомендуется выполнять промывку (продувку же следует применять только при определённых неисправностях и для отдельных узлов).
1. Продувку отдельных узлов выполнять только в следующих случаях:
- если нет возможности промыть контур циркуляции хладагентом R134a;
- если в отдельных узлах контура имеются загрязнения или инородные примеси;
- если при вакуумировании герметичного контура вакуумметр показывает рост давления (оно растёт при испарении влаги, попавшей в контур);
- если ранее имела место длительная разгерметизация контура (например, вследствие аварии);
- если результаты измерения давления и температуры в контуре циркуляции хладагента свидетельствуют о том, что в контуре есть влага.
Примечание:
Продувка контура циркуляции хладагента сжатым воздухом и азотом не даёт такой же степени очистки, что промывка хладагентом R134a. При промывке хладагентом R134a компрессорное масло растворяется и узлы очищаются лучше.
При продувке нельзя превышать максимальное рабочее давление 15 бар (при необходимости газовый редуктор использовать и для сжатого воздуха).
Внимание:
Азот может незаметно выходить из баллона.
Работать только с редуктором для баллонов с азотом (макс. рабочее давление 15 бар).
Выдуваемую из узлов газовую смесь следует удалять соответствующей вытяжной установкой.
2. Узлы продувать только против направления потока хладагента.
3. Сжатым воздухом и азотом нельзя продувать дроссель, расширительный клапан, компрессор, ресивер или ресивер-коллектор.
4. При конденсаторах, объединённых с бачком жидкой фазы, в который встроен патрон-осушитель, этот патрон-осушитель необходимо снять
5. Сначала продуть узлы сжатым воздухом для удаления грязи, затем удалить из них влагу азотом.
6. Подсоединить к контуру циркуляции хладагента переходник для напорного шланга.
7. Чтобы в контур циркуляции хладагента не попали ни масло, ни влага из компрессорной установки, нужно соблюдать следующее:
- сжатый воздух нужно подавать через устройство очистки и осушения сжатого воздуха. Поэтому следует использовать фильтр и осушитель сжатого воздуха (из комплекта инструментов для покрасочных работ);
- для магистралей хладагента со штуцерами с наружной резьбой или накидной гайкой использовать переходник (V.A.G 1785/1), (V.A.G 1785/8) для подсоединения заправочных шлангов (5/8'' 18 UNF). Эти переходники имеются в наборе переходников для легковых автомобилей VW/Audi (VAS 6338/1) и наборе переходников для коммерческих автомобилей (VAS 6338/50);
- для трубок контура хладагента без резьбы или накидной гайки на подключении использовать адаптеры из набора адаптеров для легковых автомобилей VW/Audi (VAS 6338/1), или набора адаптеров для грузовых автомобилей (VAS 6338/50), или стандартный пневматический пистолет с резиновой насадкой.
Примечание:
Выдуваемые из узлов сжатый воздух или азот следует удалять соответствующей установкой (например, вытяжной установкой СТОА).
Некоторые загрязнения и старое холодильное масло сжатым воздухом из контура циркуляции хладагента не удаляются или удаляются лишь частично. Эти загрязнения можно удалить только промывкой хладагентом R134a.
Промывка (очистка) контура циркуляции хладагентом R134a
Внимание:
Если имеется подозрение, что в контур циркуляции хладагента на автомобиле были добавлены химические вещества для устранения утечки, то подключать стенд для обслуживания климатических установок и откачивать хладагент нельзя.
Химические вещества для устранения утечки образуют в контуре отложения, нарушающие работу климатической установки и приводящие к отказу этой установки (и вашего стенда).
Следует обратить внимание клиента на то, что в контуре хладагента находятся вещества, использование которых не допускается концерном VW, поэтому промыть такой контур хладагента нельзя. В связи с этим ремонт данного контура хладагента можно произвести только путём замены всех деталей, которые могли контактировать с этим веществом.
VW не признаёт возможности применения химических веществ для устранения утечки в контуре циркуляции хладагента.
1. Контур циркуляции следует промывать хладагентом R134 в следующих случаях:
- если в нём присутствуют загрязнения или инородные примеси;
- если при вакуумировании герметичного контура вакуумметр показывает рост давления (оно растёт при испарении влаги, попавшей в контур);
- если ранее имела место длительная разгерметизация контура (например, вследствие аварии);
- если результаты измерения давления и температуры в контуре циркуляции хладагента свидетельствуют о том, что в контуре есть влага;
- если компрессор климатической установки был заменён по причине неисправности (например, чрезмерная шумность работы или выход из строя);
- если необходимо установить другой компрессор климатической установки, работающий на другом масле.
2. Откачать хладагент из контура циркуляции.
3. Снять компрессор климатической установки.
4. Проверить количество хладагента в баллоне, в нём должно быть не менее 7 кг хладагента R134a.
5. Слить отработанное масло из резервуара стенда для обслуживания климатических установок.
6. Подсоединить подающий шланг (сторона высокого давления) стенда с помощью переходника к трубопроводу низкого давления, идущему к компрессору климатической установки (трубопровод большего диаметра).
7. Подсоединить обратный шланг (сторона низкого давления или всасывания) стенда к выходу устройства промывки контуров циркуляции хладагентов.
8. Подсоединить вход промывочного устройства с помощью переходника к трубопроводу высокого давления, идущему к компрессору климатической установки (трубопровод меньшего диаметра).
9. Подключить стенд для климатических установок и промыть контур хладагента (длительность от 1 до 1,5 часов на один цикл промывки, три процедуры промывки примерно по 4 кг хладагента R134a на каждую).
10. После завершения цикла промывки проверить смотровые стёкла промывочного устройства. Если они загрязнены, очистить их в соответствии с руководством по эксплуатации промывочного устройства или стенда для обслуживания климатических установок. Для проверки выполнить ещё один цикл промывки. При этом достаточно одной процедуры промывки (около 30 мин).
11. Проверить давление в контуре циркуляции хладагента, оно не должно быть избыточным (при необходимости ещё раз кратковременно вакуумировать контур).
12. Снять с контура циркуляции хладагента элементы соединения со стендом. В контуре циркуляции хладагента не должно быть избыточного давления.
13. Полностью собрать контур циркуляции хладагента.
14. Вакуумировать и заправлять контур хладагента в соответствии с предписаниями.
Фотоотчет Разборка компрессора кондиционера Sanden SD7V16 на Гольф 3 и др. (Golf 3 VR6 (357 820 803R)
Хочу поделиться своим опытом по разборке/сборке компрессора кондиционера на VR6. Цель вскрытия — оценка степени износа и промывка для удаления старого масла.
После снятия с авто, откручиваем шестигранником на 8 фланец, который держит трубки. Сливаем часть масла и затыкаем отверстия.
Заводская табличка. Сделано в Японии.
Головкой на 14 откручиваем гайку. Усилие совсем небольшое. Для фиксации шкива я использовал сверло и отвертку.
С помощью трех винтов M6 выпрессовываем наружную муфту. Обратите внимание, что два винта стоят не перпендикулярно. До меня внутрь уже лазали. Крутить нужно равномерно все три винта, чтобы корпус не перекашивало!
Не теряем дистанционные шайбы и шпонку
Видим стопорное кольцо шкива
Снимаем шкив. Идет очень легко.
Подшипник — NSK 358D219DU. Если хотите только поменять подшипник, то на этом этапе можно остановиться.
А я двигаюсь дальше. Снимаем стопорное кольцо электромагнита. Винтики, которые держат разъем и кабель открутить не получилось. Всё прикипело насмерть. Но нам они не нужны. Аккуратно отгибаем пластину и освобождаем провод.
Обратная сторона магнита. Фото не удачное, но видно, что есть выступ и отверстие, поэтому собрать по-другому не получится.
Открывается передняя крышка. Здесь уже немного отмытая. Головкой на 10 откручиваем болты крепления. Не забываем снять шпонку с вала!
Держа корпус вертикально, снимаем крышку. Запоминаем положение пластины и сливаем масло. У меня оно было черноватое.
Здесь в стороне виден упорный подшипник и его наружная обойма. Несколько разных ракусов.
Отмытый корпус. Не забываем очистить канавки шкива от грязи, иначе ремень долго не проходит.
По совету delphine для очистки я использовал нефтяной сольвент. Он должен быть менее агрессивен к уплотнениям и быстро испаряется. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, сольвент ядовит.
При установке шкива и передней муфты внутренние поверхности предварительно смазал смазкой с MoS2 (Castrol MS3)
Разборка компрессора кондиционера фольксваген
Рассмотрим переборку компрессора кондиционера на примере компрессора Sanden SD-709, устанавливаемых на Volkswagen Passat B3 .
Как мне казалось, компрессор работал удовлетворительно. Нареканий у меня на него не было. Но как показало вскрытие — зря. А разбирать я его начал лишь для того, что бы перейти с фреона R12 (который всё сложнее найти) на более современный R134A. Простой промывки тут не достаточно (хотя некоторые и не моют даже).
Выдержка из инструкции производителя компрессоров Sanden (не дословный перевод сделанный мною):
Не рекомендуется использование Фреон R134A в автомобильных системах кондиционирования разработанных для использования Фреон R-12. Это вызвано тем, что используется более высокое давление (больше на 10-15 %) и требуется смена смазки компрессора с Минерального масла (5GS) на синтетическое Полиалкиленгликолевое PAG масло (Sanden SP-10 или SP-20).
Эти изменения приведут к большему изнашиванию внутренних компонентов компрессора.
Однако.
Sanden признает тот факт, что не всем доступна услуга по замене всех необходимых частей системы, для перехода на другой фреон. Поэтому Sanden рекомендует произвести как минимум следующие процедуры:
Я решил начать с переборки компрессора.
Процедуру снятия компрессора не описываю, т.к. на разных автомобилях, она разная.
Будьте осторожны при разгерметизации системы кондиционирования.
И так приступим. Компрессор у нас в руках.
По возможности очищаем его от грязи и масла, что бы сильно не испачкаться.
Откручиваем от корпуса компрессора крепления провода электромуфты. Два винта.
Для того что бы снять приводной шкив, необходимо открутить центральную гайку. Это сделать не так просто. Нужен специальный удерживающий ключ, которым необходимо держать диск сцепления от прокручивании. Вместо спец-ключа может подойти ключ от болгарки (среднего размера), ну или в крайнем случае можно попробовать зажать диск в тески. В общем гайку нужно открутить.
Далее нужно снять сам диск сцепления. Для этого так же необходим универсальный съемник шкивов. Но если и его у вас нет, можно воспользоваться двумя отвертками, подцепляя сам диск. Т.е. отвертки всовывать между шкивом и диском и равномерно надавливать на отвертки. Так же можно воспользоваться тремя болтами М6 длиной примерно 50 мм. Равномерно вкручиваем их в диск сцепления в специальные отверстия.
Только это делать нужно очень осторожно, т.к. под диском находится подшипник, стопорное кольцо и электромагнит. Случайно можно что-то из этого повредить. Но у меня выхода не было, пришлось делать так. Снимаем диск.
Сняв диск, видим стопорное кольцо, которым держится внутренняя обойма подшипника шкива. В моем случае этого кольца не было, как и канавки под него. Видимо до меня кто-то неудачно менял подшипник. Вот тут должно быть стопорное кольцо.
Снимаем стопорное кольцо. Берем трехлапый съемник и стягиваем шкив с подшипником с компрессора.
Сняв шкив, видим стопорное кольцо, которым держится электромагнит муфты. Снимаем его.
И извлекаем электромагнит.
При необходимости, можем заменить подшипник муфты. Но т.к. он у меня новый, я этого делать не стал. На всякий случай номер подшипника 2TS2DF0719LX2. Его размер 35*55*20. Ещё его можног найти по номеру 35BD219. Не обязательно искать по этим номерам. Можно и по размеру.
Начинаем разбирать сам компрессора. Откручиваем восемь болтов крепления передней крышки ключом на 10.
Под ней расположены подпружиненные детали. Поэтому крышка сама отойдет от корпуса. Аккуратно извлекаем крышку с валом из корпуса компрессора.
А теперь обратите внимание. На этой крышке осталась трубочка. Она так же может остаться в корпусе. Это не важно. Важно другое. Запомните расположение опорного диска поршневой группы относительно этой трубки (или отверстия под неё). Это необходимо для того, что бы при сборке правильно сориентировать этот диск.
Вынимаем опорный подшипник.
И нижнюю обойму подшипника.
Затем извлекаем поршневую группу.
Под поршневой группой видим опорный подшипник диска в виде шара. Извлекаем его.
А вот что бывает, когда компрессор работает в критических ситуациях. Т.е. при перегреве, без масла, при повышенном или недостаточном давлении. Справа изношенный опорный подшипник (шар). Слева в отличном состоянии.
Затем извлекаем седло опорного подшипника.
И опят для примера, как оно должно быть.
Из образовавшегося отверстия извлекаем пружину и шпонку.
Далее переходим к разборке задней части компрессора.
T4 VR6 кондиционер: Sanden SD7V16 и замена муфты (часть 1: начало)
Зимой по большей части машина у меня стояла. Весной завёл, покатался, а как только наступили времена потеплее — включил кондиционер. Поначалу работало норм, но потом что-то пошло не так. Визуальный осмотр показал, что при включении кнопки кондиционирования сам компрессор вращаться не начинает. Проверка тестером показала, что 12 вольт на муфту приходят, но сама муфта в обрыве. На моём 2.8 VR6 AMV стоит компрессор Sanden SD7V16 (или по идее Sanden SD7V16 1247 (1280E), если я правильно смог его идентифицировать). Оригинальный номер по VAG — 7D0 820 805 J. Выглядит примерно так:
Главное отличие от Sanden SD7V16 представленных в других машинах VW — наличие 7 ручьёв на шкиве, вместо обычных 6ти. Обычная версия (на 6 ручьёв) вообще много куда ставилась. Навскидку нашёл Audi, Skoda, Fiat, Renault, Volvo, Opel, Alfa Romeo и т.д. Похоже, что Sanden работает на конвейеры всех европейских производителей.
Заехал в гараж, скинул муфту. Для этого пришлось несколько повозиться — нужно также открутить генератор, т.к. он мешает открутить скобу держащую провод, проходящий к муфте. Полный список работ выглядит так:
0) снимаем один из сигналов. У меня стоит Maruko W-2021, потому место он занимает порядочно и мешает орудовать. При стандартном сигнале места может и хватать, потому этот пункт кто-то может и пропустить:
1) ключом на 15 берёмся за болт натяжного ролика, тянем его вниз и одновременно свободной рукой скидываем ремень:
2) ключом на 13 откручиваем верхний болт крепления генератора:
3) ключом на 16 откручиваем нижний болт крепления компрессора кондиционера:
4) откидываем генератор вместе с кронштейном крепления генератора-компрессора в сторону, освобождая доступ к проводу электромуфты (на следующем фото я уже отключил провод и откинул его в сторону):
5) отключаем провод от компрессора и вытягиваем фишку подключения из паза, в который она вставлена (тянуть надо в ту же сторону, куда вы тянули при снятии разьёма). Разъём выйдет из удерживающей его скобы:
6) теперь провода можно будет просунуть в специальную щель в скобе:
7) самой большой проблемой для меня оказалось открутить переднюю скобу удерживающую провод. Именно из-за неё приходится скидывать генератор. Винт под крестовую отвёртку, удерживающий её, прикипел намертво и мне удалось сдвинуть его только с помощью Knipex Cobra:
8) ключом на 14 откручиваем центральную гайку на кондиционере, придерживая сцепление кондиционера от вращения. Для этих целей я использовал Knipex Cobra (вообще мой самый любимый инструмент):
9) снимаем прижимную пластину. Я сначала пробовал поддевать отвёрткой по краям, но получалось так себе. Потому здесь мне тоже помог Knipex Cobra — взялся за прижимную пластину сразу с двух сторон и она сдёрнулась без всяких проблем:
10) отвёрткой или съёмником для стопорных колец вынимаем кольцо блокирующее шкив. У меня стояло фигурное кольцо, которое очень просто снимать даже отвёрткой (в отличие от следующего кольца):
11) накручиваем назад гайку на ось, съёмником для подшипников снимаем шкив. Гайку нужно накрутить назад для того, чтобы не погнуть ось и не испортить резьбу в случае, если съёмник соскочит или будет криво установлен (увы, у меня уже был и такой опыт 😀 )
12) съёмником для стопорных колец вынимаем кольцо блокирующее электромуфту (я использовал Force 609ASO):
13) последний штрих — засовываем плоскую отвёртку под электромуфту и снимаем её с компрессора.
Собирается всё в обратном порядке, но учитываем, что муфту надо правильно посадить на место. Для этого на ней есть специальная выштамповка, которую нужно совместить с выемкой на корпусе компрессора:
Но мне повезло, что ремень на VR6 стоит двусторонний. И для решения проблемы я просто перевернул ремень. Для сравнения — вот как он выглядел с другой стороны:
Поскольку я не сразу увидел, что у меня стоит левый шкив, то я заказал ещё одну муфту на belholod.by за 80 BYN + 10 BYN доставка (всего 36$), аналогичную той, что уже у меня стояла и, конечно же, просчитался. Обнаружилось это только тогда, когда муфту я уже поменял. С новой муфтой всё, конечно же, работало, но меня не устраивало, что шкив не родной (к тому же он на поверку оказался ещё и кривой) и я решил на этом не останавливаться. Погуглив интернет и разные каталоги я нашёл, что существует вроде бы как полный ремонтный набор (шкив + муфта + прижимная пластина) от польской конторы Thermotec под номером KTT040170. Стоил он 250 BYN (или 100$), но не было полной уверенности, что именно он мне подойдёт. На всякий случай оставляю ссылку на каталог, информация из которого показалась мне наиболее достоверной, исходя из тех размеров, что я уже успел снять со своего компрессора:
cdn.intercars.eu/files/ka…cja_katalog_2019-2020.pdf
Но даже после всей этой информации у меня существуют очень сильные подозрения в совместимости, потому я попробовал также поискать компрессор на разборке и очень быстро на bamper.by я наткнулся на это:
Оно то конечно на 100 BYN (40$) дороже, но ждать 5 дней не надо и мне 100% должно подойти. Но ведь 2.8 много куда ставился (Golf, Vento, Passat, Sharan), так почему не посмотреть на них? Ну и нашлось вот это:
Компрессор кондиционера по цене 2/3 электромуфты? Офигеть, дайте две! Нет двух? Ладно, давайте хоть эту сюда.
В общем я не стал откладывать дело в долгий ящик и поехал сразу же купил этот компрессор на автопривозе в Сенице. Продолжение тут:
T4 VR6 кондиционер: Sanden SD7V16 — общая инфа (часть 2: окончание)
UPD: от VADOS1BY поступила информация, что причиной обрыва муфты может быть тепловой предохранитель, который залит компаундом (смолой). Учитывая, что у меня был кривой шкив, а сам компаунд выглядит весьма повреждённым — это очень вероятный сценарий развития событий. Сам термопредохранитель должен быть недорогим. Ищите сопутствующие статьи на драйве
Стоимость замены компрессора кондиционера: 1000-8000 рублей (зависит от модели автомобиля)
Замена компрессора выполняется в VAG сервисе при помощи специального стенда для климатических установок. Как правило, меняется не только сам компрессор, но и расширительный клапан и фильтр-осушитель, выполняется промывка всей системы на стенде.
Только после этого система заполняется заново. Необходимость промывки объясняется тем, что при выходе из строя компрессора стружка разносится по всем узлам системы и может забить и радиатор. После окончания работ компрессорная установка обязательно тестируется во всех рабочих режимах.
Бесперебойная работа многих узлов нарушается чаще всего из-за наиболее нагруженных деталей, как подшипники.
Подшипник кондиционера Пассат Б5 практически всегда в работе и изнашивается он быстрее других деталей в этом же узле, поэтому уделить ему особое внимание необходимо.
Рассмотрим подробнее возможные неисправности этой детали, а также работы, которые производятся в автосервисах по её диагностике, ремонту и замене.
Возможные неисправности
Основная проблема, которая появляется у подшипников – это их износ. Через положенный промежуток времени необходимость заменить его возникает, поскольку он перестает плавно двигаться. Конечно, подшипник скорее рассыплется, чем заклинит деталь, но от этого совсем не легче.
Когда происходит подобное, сразу начинается естественный процесс нагревания муфт в районе нахождения трущейся детали. От нагрева, как известно, металлы теряют проводимость, а катушка находится как раз в непосредственной близости от шкива. То есть у автомобиля попросту перестает работать кондиционер, потому что сигнал с переключателя в салоне не поступает на катушку. Точнее говоря, он поступает, но ток в самой катушке ослабевает и не образуется магнитного поля, притягивающего прижимную пластину.
Также еще с износом подшипника компрессора кондиционера сопряжены такие проблемы, как повреждение и разгерметизация передней крышки. Такое может произойти, если долго игнорировать гул подшипника, который трением и нагревом создает со временем трещины, которые растут и накапливают цену на будущий ремонт.
Диагностика
Подшипник компрессора кондиционера стоит на шкиве муфты, посредством включения которой передается вращение от привода двигателя на компрессор кондиционера Фольксваген Пассат Б5. Со временем подшипник изнашивается, что начинает сказываться сразу на нескольких близких рабочих деталях. Проводить диагностику подшипника не очень сложно, однако, установить однозначно непросто.
Когда Вы обратитесь в автосервис с жалобой на какую-либо неисправность кондиционера, одним из первых будет проверен подшипник, потому что он находится близко и с ним всегда связано много различного рода поломок.
Итак, что же может стать тем позывом, который заставит подумать о ремонте? Вот основные из них:
- гул при включенном двигателе;
- любые посторонние шумы со стороны компрессора;
- не включающийся кондиционер;
- истирание зубцов ремня из-за плохой прокрутки шкива.
Компрессор кондиционера Пассат Б5: ремонт и замена
Фольксваген PassatB5 – это авто с кондиционером, который совместим с конфигурациями таких авто, как SkodaRapid, Superb; различными моделями Seat и другими авто VW Group. Производство запчастей на эти машины налажено очень хорошо и многие европейские фирмы делают качественные комплектующие к ним, поэтому найти достойный подшипник по приемлемой цене будет нетрудно.
Замена подшипника компрессора кондиционера Пассат Б5 сопряжена с некоторыми техническими трудностями, а именно, у Пассат Б5 компрессор кондиционера необходимо снять полностью для этой цели. Чтобы сделать это грамотно, не повредив натяжитель, необходимо иметь навык и четко осознавать последовательность действий, как минимум. Опытный мастер сделает замену, проверит остальные узлы на предмет износа или поломки, чтобы исключить дополнительные затраты клиента.
Выпрессовка подшипника выполняется на специальном прессе, который позволяет без повреждений снять старый и установить ровно новый. Люфт – самое худшее, что может быть после установки нового подшипника, потому что сразу же начинается расшатывание конструкции. Вследствие такой установки произойдет выход из строя новой детали и, вероятно, прижимной пластины или катушки. В таком случае ремонт обойдется уже в круглую сумму.
В нашем автосервисе Вы сможете получить качественную услугу по замене подшипника компрессора кондиционера на вашем Volkswagen Passat B5. Наши работники имеют достаточный опыт для ведения таких работ, а также сервис оснащен всем необходимым оборудованием современного образца.
Заключение
Замена подшипников – простая работа лишь на первый взгляд, поэтому многие автовладельцы, пренебрегая советами в пользу малой выгоды, проводят ее сами на свой страх и риск. После этого они считают производимые детали низкокачественными, потому что они быстро выходят из строя, но на самом деле причина лежит в неправильной установке. Выбивание вместо выпрессовки может спровоцировать деформацию деталей или даже поломку.
Стоит обратить внимание и на то, что долгое игнорирование шелестящего, свистящего или гудящего подшипника приводит в конечном счете к появлению износа и даже трещин на корпусе. Длительные нагрузки такого типа приводят к перегревам и отрицательно сказываются на работе всей системы в целом. Периодическая диагностика кондиционера и компрессора необходима, чтобы выявить подобные вещи на ранних стадиях, когда угроза большой поломки минимальна.
Желание сэкономить имеет почти каждый водитель, но лучше сделать это, оплатив грамотную и качественную работу мастера, чем потратить в разы больше средств на новые комплектующие. Помимо экономии, существенной выгодой при выборе услуг автосервиса водитель получает еще и гарантию на то, что выбранные запчасти прослужат ему максимальный срок в зависимости от их качества.
Читайте также: