Провалы при разгоне опель астра h
Всем привет, как потеплело столкнулся с такой проблемой: Значит имеется опель астра H 2007 года,с приходом тепла машина при наборе начала дергаться и появился провал, что характерно если давить на педаль слабо то набор более менее норм, если резко нажать то до 3000 тыс идет провал аш тормозит если приотпустить то опять более менее нормально. Двигатель 1.6 - z16xer- что было сделано: заменены свечи-результат ноль, чистка дросельной заслонки- ноль, давление в системе нормальное, подкинул модуль зажигания- ноль, два раза был на диагностике- ошибок нет, форсунки чистые и все вообще хорошо,снял сегодня бензонасос на всякий случай - все чистенько и сеточка тоже. Кстати пробег 35000, вот такая беда. Да забыл, когда попрохладней то провал меньше, а потеплей соответственно больше. Прошу не пинать опять на диагностику потому как еще раз говорю что делал и диагносты сами без понятия
Активный участник
Возможно катколлектор помирает. На прошлой неделе поднимали такую же тему по той же машине.
После 3000 оборотов едет, или более 3000 вообще не набирает?
ПРИ ТРОГАНЬЕ, ЕСЛИ ПЫТАТЬСЯ ДАТЬ В ПРОВАРОТ СИЛЬНЫЙ ПРОВАЛ, СНАЧАЛО РЫПНЕТСЯ А ПОТОМ ПРАВАЛ И РАЗГОНЯЕТСЯ ПОТИХОНЬКУ. ЕСЛИ СИЛЬНО ПЕРЕГАЗОВАТЬ ТО ПРЁТ, НА ПЕСОЧКЕ ТАК ВЛЁГКУЮ ПРОВАРАЧИВАЕТ И БЕЗ ПЕРЕГАЗОВКИ И ДАЖЕ НА ВТОРОЙ С ПЕРЕГАЗОВКОЙ. НА 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПЕРЕДАЧЕ ПРИ РЕЗКОМ ГАЗЕ ДЁРГАЕТСЯ И ЕСЛИ РЕЗКО БРОСИШЬ ГАЗ ТОЖЕ КАЧАЕТСЯ.
РАЗГОН ТУПОЙ, ПРИ РАЗГОНЕ НА 2-ОЙ ДО 35 КМ/Ч КАК БУДТО НА 3-ЕЙ ЕДЕШЬ, А НА 3-ЕЙ ДО 55 КМ\Ч КАК НА 4-ОЙ. , А ПОТОМ КАК ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.
ЕСЛИ НЕ ПЫТАТЬСЯ ПОЖИГАНИТЬ, А ЕЗДИТЬ СПОКОЙНО ПЛАВНО ДАВИТЬ НА ПЕДАЛЬ, ТО ВРОДЕ КАК НЕЧИГО. И ПО ТРАССЕ ВРОДЕ ЕДИТ НОРМАЛЬНО.
ЧТО ДЕЛАЛ. КАМУТАТОР И СВЕЧИ НОВЫЕ, ПРОВОДА И ТРАМБЛЁР ВРОДЕ В НОРМЕ, НАГАР НА СВЕЧАХ НОРМАЛЬНЫЙ ,КАТАЛИЗАТОР НАХРЕН ВЫБИЛ (ВОНЯЛ СИЛЬНО, ХОТЯ ЕЩЁ СКВОЗЬ НЕГО ПРОСМАТРИВАЛСЯ СВЕТ) СВОИМИ СИЛАМИ ПЫТАЛСЯ ПРОМЫТЬ МОНОВПРЫСК (СНЯЛ И ЗАМОЧИЛ В СРЕДСТВЕ ДЛЯ ЧИСТКИ КАРБЮРАТОРОВ) НЕ ПОМОГЛО ХОТЯ СТАЛА ЧЮТЬ МЯГЧЕ ЕЗЬДИТЬ. ЛАМПА ОШИБОК НА ПАНЕЛИ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ТАК ЧТО Х.З. ЧТО ЕЙ НАДО .
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЛАМПА ДАИЛЕНИЯ МАСЛА СТАЛА ТУХНУТЬ С ЗАДЕРЖКОЙ НА 2-5 СЕК. ЗАМЕНИЛ ДАТЧИК,ФИЛЬТР, МАСЛО НЕ ПОМОГЛО. И ПОЯВИЛСЯ КАКОЙ-ТО СТУК, ПРИЧЁМ В АВТОСЕРВЕСЕ ТАК И НЕ СМОГЛИ ОПРЕДИЛИТЬ, ЧТО ЭТО ЗА СТУК. ОН ГДЕ-ТО СНИЗУ, НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ РАСПРЕДВАЛ СО ВСЕМИ ГАЗОКАНПЕНСАТОРАМИ.
НО ПРИ ВСЁМ ЭТОМ ТУПОСТЬ ДВИЖКА БЫЛА И РАНЬШЕ
Kadett 1.2S 73 g.v:Ascona C 1.8E :84g.v:Vectra B Caravan 1.6 16v 97 g.v.:Ascona C 1.3SL 86g.v:Vectra B Caravan 2.0 16v 97g.v(X20XEV):Omega B Caravan 2.2 16v 2000 g.v.
это понятно,а как на счёт провала и дури? ведь насколько понемаю давление масла здесь не причём.
Eddi76
Вариантов много.
Для начала замени топливный фильтр и проверь давление топливного насоса.Возможен так же подсос воздуха во впуске.
В паралельной теме оставил телефон,повторюсь.
Инжекторщик Лелик.БМВ тел.8960 259 91 80 он поможет.
Вектра-клуб рулит.
давление топливного насоса в норме,а на счёт подсоса воздуха во впуске есть вопрос. я уже столько начитался всего по этой проблеме,что в голове всё перепуталось,но помню что-то на падобие такого. ясли снять какой-то шланчик и заткнуть его пальцом, то матор должен заглохнуть. Я не не помну как называется,такой маленький и кароткий шланчик каторый идёт от воздушника к блоку впрыска,но если его снять слышно как сасёт воздух. Так вот, я снял его и заткнул пальцем. Матор немного стал хуже работать , обороты упали, но не заглох.Может енто и означает, что где-то подсасывает?
И ещё вопрос, а где соьственно находится этот ;Инжекторщик Лелик.БМВ тел.8960 259 91 80 он поможет; Так как я в г.Выборге
Eddy76, батенька меняй высоковольтные провода, я сегодня такую же проблему, что ты описал решил, а то пишешь ПРОВОДА И ТРАМБЛЁР ВРОДЕ В НОРМЕ
трамблёр и бегунок ставил другие,а провода на станции прозванивали.Не помагает.
Блин неужели нет однозначного ответа. Пробывать менять всё по очереди слишком накладно,легче машину поменять.
Видишь значит. Определение "Разгон тупой"понятие очень и очень субъективное,на это понятие может накладываться несколько причин начиная от весьма банального воздушного,топливного фильтра,а так же катализатора,подклинивающих тормозов,сбит УОЗ,ВВ провода и заканчивая низкой компрессией или выхода из строя датчиков и в т.ч. и вышесказанные замечания.
По этому дабы сэкономить ваш бюджет и время предлагаю обратиться к хорошему инжекторщику с соответствующим оборудованием.
Однозначного ответа в форуме не даст никто.
Крышку трамблёра и бегунок ставил другие,а провода на станции прозванивали. A фильтры ,воздушный и топливный новые, коммутатор и катушка тоже. Свечи ставил всяка разны, разници нет. Давление в цилиндрах по 13 атмосфер, везде ровное. Давление топливного насоса в норме. Даже ставил другой лямда зонд и МАР-сенсор.УОЗ у меня сейчас специально сдвинут на более раннее опережение, если ставить как надо то вообще НЕ ЕДИТ!
я тут не давно! но это забита топливная система! нужно купить специальную жидкость и залить в бак! и потом повторить через 3000 км +заменить топлевный фильтр,фоздушный! и после стараться заливать нормальный бензин! у меня было такое я все это сделал и сменил заправку! теперь с таким же движком на светофоре любого делаю!
провода новые поставил, пришлось так-как старые порубало вентилятором. Заодно и свечи родные поставил. Фильтры новые и топлевный и воздушный. Наливал в бак очиститель для инжекторов. Заправляюсь всегда хорошим бензином, на несте,шел,лукоил. Последнее время заправляюсь W-power на шеле. Первый раз когда залил, как попёрла. Конечно не идеал, но намного лучше. А потом опять как дохлая. Снял клапанную крышку и прочистил сетку, прожог основательно. Стала как новая. Пофиг ей. Залил конденцатор для металла второго покаления. Типа увеличивает мощность, экономия бензина,увеличение срока службы всех деталей движки и т. д. и т. п. Непомогло. Зажигание сейчас подвинуто силно на опережение, иначе вообще не едит. Всё очень плавно так делает, ты ей педаль в пол , а она так нехотя начанает разгоняться и то подумает сначало. Ездил в Гатчину из Выборга, по кольцевой 150КМ/Ч херачил и нечего, а по выборгскому шоссе на четвёртой при скорости 95КМ/Ч пошол на обгон так чуть не обосрался когда она медлено разгонялась, а я вижу что не успеваю обогнать. По московскому шоссе прям передомной ехал эстонец на точ такой-же машине и когда этот гад нажимал педаль, а я вслед заним и смотрю отрывается ,прекинте как я себя чуйвствовал.
Есть мысль попробывать ГРМ на зуб перекинуть. Расказывал один моторист об одном случае из своей практики. Мол уже всё перепробывал и некак не вылечить было, попробывал перекинуть ремень и выздоровил автомобиль. Правда это была девятка.
Проблема такая же как и у автора. Все те же симптомы.
ИМХО переборкой попахивает. Думаю дело именно в самом движке. С16NZ мать его.
Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение топлива низкого качества.
3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения – отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.
6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
7. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин–1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите I передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
- Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
- Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение топлива низкого качества.
- Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
- Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
- Неисправность системы изменения фаз газораспределения — отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.
- Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
- Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
- Недостаточное давление воздуха в шинах.
- Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Причины провала при разгоне
Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
- Неисправность системы подачи топлива;
- Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
- Ошибки в ЭБУ;
- Неисправность свечей зажигания;
- Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
- Засорение или неисправность форсунок:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
- Сбойного блока управления ГБО;
- Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
- Газовой проводки;
- Плохой массы.
- Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет. - Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
- Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.
Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
- Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
- Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
- Мягче переключаются передачи;
- Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.
Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:
Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.
Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
- провалом от 2 до 9 секунд,
- рывком в 1–2 секунды.
Причины провала при разгоне
Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
- Неисправность системы подачи топлива;
- Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
- Ошибки в ЭБУ;
- Неисправность свечей зажигания;
- Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
- Засорение или неисправность форсунок:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
- Сбойного блока управления ГБО;
- Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
- Газовой проводки;
- Плохой массы.
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.
Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
- Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
- Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
- Мягче переключаются передачи;
- Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.
Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.
Читайте также: