Проваливается педаль тормоза на фольксваген пассат
здравствуйте, на машине фольксваген пассат б 5+ 2001 года педаль тормоза медленно проваливается в пол, на машине езжу год что до меняя было не знаю но купил с этой проблемой ее и никак сделать, жидкость никуда не уходит не получается менял главный цилиндр, ничего не помогло тормоза прокачивал и на заглущеном двигателе и на заведенном и ваг комом и компрессором все без изменений в чем проблема куда лезть где копать?
а нельзя от главного тормозного отсоединить трубки заглушить отверстия в главном, накачать и попробовать будет уходить. возможна причина кроется в заднем кране тормозных усилий, в просто народии колдун.
putnik Оракул (69690) не зная, как у вас, но на русских авто, мы его просто отключали, а жидкость подавали напрямую с помощью переходника в который вкручивали трубки.
у меня их 3 уже новых один стоит на машине и проблема не прекращается ставил не китай трв и стоял тоже трв 1 ваг не помню
Алик Т Мастер (1463) сам подумай, отчего педаль может уходить вниз, тем более она же с абс у тебя? или где то пропускает жидкость, но ты говоришь что везде сухо, второй вариант, перепускает ГТЦ внутри, при нажатии на шток внутри поршень начинает давить жидкость, и если этот поршень не держит, начинает перепускать жидкость в сторону штока
если ни где нет течи на рабочих и по системе - причина одна - не держит манжета на главном тормозном цилиндре - и поршенек уходит - педаль медленно проваливается
Всеволод Попов Просветленный (34858) а колдун может вообще не работать, был случай - разбухли манжеты - не могли прокачать задние рабочие цилиндры, если сам не шаришь - лучше ехать к спецу
Всеволод Попов Просветленный (34858) еще раз для одаренных - если нет течи а педаль уходит в пол постепенно - проблемма в ГТЦ, манжеты. зеркало цилиндра
Текущее время: 11.01.22, 03:27
Проваливается педаль тормоза.
Проваливается. Могу несколько раз качнуть, становится "деревянная", но, потом уходит. Знаю, что я не одинок. На старом форуме было.
Поехали.
Не думаю, вакуумная система влияет только на силу нажатия на педаль, тут дело в гидравлике, и скорей всего в ГТЦ.
Однозначно главный тормозной! И что прескобно, только его замена. Ремкомплект не поможет - зеркало цилиндра изношено. Тормоза - дело не шуточное!
Работа мастера достойна восхищения!
VW-Т4 СARAVELLE AAB 1994 г.в. 280 т.км Евгений (921)779-24-восемь восемь
У меня другая интересная вещь происходит. Когда тащил свою машину, приятель, который сидел у нее за рулем, сказал, что после двух нажатий на педаль, она провалилась, и пришлось ему периодически скорость включать, чтобы вакуумник накачать. А до этого все нормально было, тормоза нормально работали. Вот и подумаешь, какая связь?
Не путайте понятие "провалилась" и "затвердела" (встала колом, перестала нажиматься и т.д.)
1. провалилась - педаль уперлась в полик! именно в полик или прожимается до полика - ушла ТЖ, перепустил ГТЦ, воздух в системе.
2. затвердела - кончился вакуум, если на веревке тащат и двигун не заведен то втыкание передачи поможет откачать воздух для усилителя, при этом педаль опустится но прожиматься до пола не будет!
также бываеют проблемы в вакуумной системе и тогда на ХХ после трёх нажатий кончается вакуум - педаль твердеет, продолжая её удерживать она потихоньку опускается - потому что насос неспеша создает разрежение и вакуумник помогает её продавить. Причин несколько - неисправен насос, усилитель, неплотности.
Насколько я понял Вадим у тебя такая ситуация. У меня с наступлением холодов стало именно так, замерял один насос: - 0.8 атм за 1 сек, с усилителем и без потребителей набирает -0.8 за 10-15 сек. (говорят это очень медленно) Со стороны салона не шипит. С дуру поменял ГТЦ - жалею теперь ибо ничего не изменилось (кстати продам исправный б\у). Окончательную причину не установил пока ещё потому что в эльзе не нашёл по каким критериям определять исправность насоса. Буду копать дальше.
П.С. На выходном штуцере насоса (если снять пластиковую трубку) есть следы моторного масла, т.е. в микроскопических количествах просачивается.
Буду признателен за дополнения и поправления.
Скорее всего это воздух или вода в тормозной системе. Лечить надо немедленно.
За машиной следить надо! Дешевле выйдет.
zinius писал(а): Не путайте понятие "провалилась" и "затвердела" (встала колом, перестала нажиматься и т.д.)
У человека своя машина и он не первый год за рулем. Я думаю, он сумел-бы отличить вставшую колом педаль от провалившейся в пол, тем более, что я его специально переспросил, провалилась или колом встала.
Независимо от того, работает вакум или насос, иль нет, контура тормозной системы, при нажатии на педаль, становятся замкнутыми, даже от расширительного бачка!А замыкание обеспечивают манжеты ГТЦ, которые, увы, не вечны!И раз педаль уходит, это указывает на утечку тормозной жидкости, как на улицу, так и обратно в расширительный бачок. Возможна утечка в вакумный усилитель, через крайнюю манжетуГТЦ, и при этом разлива не увидеть!
Можно понаблюдать за жидкостью в расширительном бачке при нажатии на педаль-при перепуске через манжеты будет фонтанчик, хорошо видно при пониженном уровне тормозной жидкости!Смотреть через заливную горловину!
отпустив крепление ГТЦ, мона проверить наличие тормознухи между ним и вакумом
Как правильно было сказано до меня- ГТЦ первый в списке дохликов!
А ЗАЧЕМ СПОРТИВНОЙ МАШИНЕ ТОРМОЗА?
Хороших людей конечно больше,но встречаются они реже.
Дважды бусовод.
8 903 327 79 99 Skype:Valerton096
2 Александр С - насчет годов за рулем - не аргумент ниразу, насчет провалившейся в пол или под действием вакуума - ждем первоисточник. НЛ ни к Вам ни к Вадиму.
2 Валерий - типичной проверкой тормозов как с вакуумным так и с гидравлическим усилителем является заводка двигателя с нажатой педалью - если ещё опустилась значит усилитель работает. Ибо тормозные шланги имеют свойство немного раздуваться (возможно ещё и колодки плотнее прилегают), при этом контур замкнут! Не собираюсь дальше отстаивать свою точку зрения но рекомендовать замену ГТЦ в данном случае неверно, кмк мало данных, Вадиму следует определить:
- уходит-ли ТЖ
- проваливается педаль В ПОЛ или нет (для двух случаев - на ХХ и на заглушенной, предварительно качнув раз 5-7)
- завести авто с нажатой педалью и определить до какого уровня опустилась педаль
- сколько раз подряд дает нажать педаль на ХХ до "встает колом" и что происходит после если удерживать её нажатой дальше.
- происходили-ли какие-либо работы в тормозной системе в недалеком прошлом? например при смене колодок необходимо при вдавливании/вкручивании поршня избыток ТЖ сливать, дополняя бачек свежей.
ЗЫ ктонить встречался лично со сдохшим ГТЦ на ухоженном Т4? так, для статистики.
Zinis! Павел четко написал, что как задеревянил педаль, она опять уходит! А с усилителем, или без- разницы нет! На герметичность это не влияет никак! Тока усилие на педали больше или меньше!
И что значит "ухоженном"? Сверху весь блестит, как новенький цент, или жидкость вовремя меняли?
Кстати, ты ELSA упоминал, давно она у тебя?Какая версия, где брал?
Скока весит. скока отдал?
Хороших людей конечно больше,но встречаются они реже.
Дважды бусовод.
8 903 327 79 99 Skype:Valerton096
Правильно! вот смотри, задеревянил педаль, заводишь машину и педаль опускается, но не до пола. Это нормально - так у всех.
Теперь, если с вакууумом проблемы то на ХХ деревяним педаль частым нажатием - она осталась вверху, продолжаем жать и она снова опускается как сразу после завода - вакуум накачивается медленно а не как на бензинках моментально! Особенно когда это случается впервые можно спутать с проваливанием. Я потому так отстаиваю эту версию что с наступлением холодов у меня именно так и произошло - зря менял ГТЦ с перепугу. Новый ГТЦ (АТЕ), теперь к нему не придраться, а "провал" остался - потому что насос плохо сосет вакуум или усилитель перепускает воздух (нет данных как проверить насос и усилитель).
Вот слова Вадима и они полностью попадают под описываемую мной ситуацию:
Вадим писал(а): Проваливается. Могу несколько раз качнуть, становится "деревянная", но, потом уходит. Знаю, что я не одинок. На старом форуме было.
Поехали.
- отсюда нельзя сделать вывод проваливается-ли педаль в пол или нет, заведен двигатель или нет, таки поехали или нет
Нужны комментарии Вадима а пока это только догадки.
Если на заглушенной тоже продавливается тогда да, воздух в гидравлике или ГТЦ. Кстати колдун (если есть) тоже бывало являлся виновником подсоса воздуха - снаружи сухой а внутрь воздух пускал. Вот.
Ухоженный это значит замена расходников по регламенту, внешний вид кузова ниочем не говорит - рынок в мытищах тому пример
Кстати ежели надо могу дать свой старый ГТЦ попробовать - если проблема уйдет занедорого отдам ибо девать его некуда а он рабочий.
Спасибо за инфу по ELSA, луче купить будет посвежей, все равно нужна.
А по в/насосу седня обмерился, у меня - 0,7, при нажатии педали падает до 0,5 и становится до нормы через 1,5-2 секунды! На тормоза не грешу, работают нормально.Колдун свежий, от Бошы! Я свой насос перебирал, менял клапана не сильно давно.
Хороших людей конечно больше,но встречаются они реже.
Дважды бусовод.
8 903 327 79 99 Skype:Valerton096
Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?
Воздух в системе
Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается. И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.
Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.
Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.
Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.
Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов. В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы. Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.
Вышел из строя главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.
Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.
Критически износ деталей системы
Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.
После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.
В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.
Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.
И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.
Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.
При отказе тормозов у автомобиля водители начинают искать место утечки жидкости (ТЖ). Но далеко не всегда разгерметизация системы становится причиной отказа тормозов. Опытные водители знают, что в большинстве случаев неисправности виноват воздух, попавший в тормозную систему. Воздух хорошо сжимаем, и чем его больше в трубках, тем хуже работают тормоза.
Прежде всего, стоит заметить, что жидкость периодически требует замены, так же как и манжеты, уплотнительные кольца и шланги. При постоянном контроле работоспособности тормозов не будут беспокоить подобные неудобства.
Содержание
Краткое описание тормозного устройства
- Педаль.
- Главный тормозной цилиндр.
- Вакуумный тормозной усилитель.
- Система трубок и шлангов двух контуров.
- Рабочие цилиндры.
Как образуется воздух в системе
- Низкий уровень ТЖ в бачке, вследствие чего жидкость уходит из него при прикладывании усилия на педаль, засасывая воздух.
- Сильный износ колодок при минимальном уровне жидкости приводит к засасыванию воздуха.
- Ошибка при покупке правильной ТЖ приводит к неправильной работе всей системы (сворачивается).
- Перегрев гидросистемы и, как следствие, закипание жидкости. Педаль при этом резко проваливается.
- Незначительная разгерметизация, при которой происходит засасывание воздуха. Утечка ТЖ не происходит.
- Не прокачана система.
У вакуумного усилителя иногда рвется диафрагма, в результате, при положенном уровне ТЖ, педаль проваливается потому, что поврежденная диафрагма не может создать разряжение в камере. Этот дефект возможно определить при работающем двигателе.
Скачкообразное движение педали говорит о неправильном креплении колодок или суппортов. Но такое поведение тормозов бывает во время приработки новых колодок.
Экстренная ситуация
Очень опасным бывает отказ тормозов во время движения. В этом случае главное не паниковать. Нужно плавно подтянуть ручной тормоз, затем, если на автомобиле стоит механика, постепенно переключаться на низшие передачи.
Во время переключения обязательно делать перегазовку для выравнивания скорости вращения первичного и вторичного валов. При возможности лучше въехать в придорожное препятствие, чем во встречный автомобиль.
ТОП — самых частых поломок тормозов
Вытекает тормозная жидкость. Определить этот дефект просто – при каждом нажатии педали количество жидкости в бачке уменьшается. На ее место поступает воздух. ТЖ должна находиться между минимальной и максимальной отметкой на расширительном бачке любого авто.
Чаще всего причиной течи является износ главного тормозного цилиндра. После устранения причины необходимо прокачать всю гидросистему.
Воздух в тормозной системе
Воздух может находиться в гидросистеме без утечки жидкости. Одному водителю определить проблему сложно.
- Если смотреть на расширитель с невыжатой педалью, то уровень будет нормальным.
- При нажатии воздушная пробка будет сжиматься, ТЖ будет уходить.
- Если пробка большая, жидкость может совсем исчезнуть.
Качество жидкостей
ТЖ состоят из трех основных компонентов: растворитель до 80 %, основа до 30 % и различные присадки составляют до 5 % состава.
- Не все жидкости можно смешивать, их составы при смешивании вступают в реакцию.
- Происходит сворачивание смеси с полной потерей свойств. Кроме того встречается контрафакт с нарушением технологии изготовления, при этом возможно растворение всех резиновых деталей.
- Неисправность решается путем замены жидкости, возможно, придется промывать всю тормозную часть автомобиля.
Главный тормозной цилиндр
Назначение этого узла машины можно понять из названия. Особо ломаться в этой детали нечему, неисправности можно устранить методом замены ремкомплекта. Но металл тоже стирается, и замена резиновых элементов не всегда поможет решить проблему.
Поэтому надежнее заменить всю деталь. Не всегда легко определить неисправность главного цилиндра – он может засасывать воздух и при этом пропускать жидкость.
Длительный срок эксплуатации жидкости
По рекомендациям производителей замена ТЗ должна проводиться каждые 30 – 60 тысяч км. По истечении этого срока она полностью теряет свои свойства. Температура кипения опускается с 260, что может привести к полному отказу тормозов.
Автовладельцы не верят в такой маленький срок и меняют ее через 100 000 и даже 200 000 км.
Большой свободный ход педали
Обусловлен увеличенным зазором между педалью и вакуумным усилителем. Определить легко по передаче усилия на педаль. Встречается после проведения манипуляций с тормозной системой.
Увеличенный зазор между накладкой и барабаном
Из-за износа накладок и самого барабана расстояние между ними увеличивается. Педаль, не встречая сопротивления ТЖ, проваливается. На некоторых автомобилях зазоры можно регулировать, на других нужно менять колодки и барабаны.
Проблема со ступицами
Ослабленное крепление ступиц влияет на проваливание тормозной педали. Особенно неисправность заметна на поворотах. Можно определить на вывешенном авто, пошатав колеса руками.
Износ колодок
Этот пункт перекликается с п. 7. Здесь речь идет о дисковых тормозах. Решение проблемы видится в замене накладок, возможно дисков.
Перегрев тормозов
Возникает довольно редко, но симптомы все те же: проваливание педали. Нужно остановиться и дать тормозам остыть. Бывает достаточно изменить стиль езды. Проверять рукой температуру тормозных элементов не следует, можно получить ожог.
Читайте также: