Провалилась педаль сцепления мерседес спринтер
Здравствуйте. У меня проблема, стоял в пробке немного нагрелся двигатель около 90 -95 градусов, провалилась педаль сцепления, двигатель задергался я его заглушил, педаль газа осталась там, рукой ее вытянул, на заглушеном двигателе педаль работает тоесть возвращается но не всегда или на половину а при работающем не возвращается иногда правда возврощается не полностью и даже один раз сцепление сработало но только в самом начале, смог авто убрать с дороги но всеже когда нажимаю тормоз и сцепление включено двигатель вибрирует, подскажите что такое! О, да Е-200 1997 г.в. МКПП-5 ст.
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
Ни кто не знает .
Попробуй прокачать сцепление ,от простого к сложному.
ок попробую, только вот хочется понять что произошло, может причина есть которую следует устранить.
следует под авто залезть и посмотреть в нет ли там подтеков тормозухи.
Вот история получается:
только что пошел посмотреть че с машинкой, все работает, уровень на месте, ничего не подтекает, сцепление работает, ни каких прошлых признаков нету, прокатился немного все работает хорошо.
Вот только одно изменение заметил: когда нажимаю на тормоз первый раз как завел авто то загорается сигнальная лампа "габаритного освещения" педаль отпускаю лампа не тухнет. также включаю габарит и выключаю но лампа не гаснет, гаснет только после того как заглушу двигатель но это опять до первого нажатия на тормоз.
Проблема со сцеплением появилась в пробке с нагревом двигателя почти до 100 градусов, сейчас я авто нагрел до рабочего это меньше 90 градусов. Вот подскажите что происходит с моей ласточкой.
если уровень тормозухи не падает значит надо главный цилиндр сцепления смотреть.
Вот и я к этому склоняюсь, но возникает вопрос: почему - то работает все нормально, то педаль проваливается! если деталь вышла из строя она ведь не может то работать то не работать? так не бывает! тем более с цилиндром там ведь все принципиально просто если поршень качает значит качает, он ведь не может то качать то не качать.
Или я чего то не понимаю.
Проблема со сцеплением-пропадает, спецы подскажите! Мерседес 1320
Такая ситуация - проблема со сцеплением(оно пропадает) на Mercedes-Benz 1320.
Часто либо проваливается педаль сцепления, либо усилия хватает на половину хода педали, потом проваливается и после отпускания не возвращается в исходное положение (упала и там осталась) – и в конечном итоге очень тяжело переключить передачу. Что уже делал: перебирал главный цилиндр сцепления (резинки были плохие – всё их сменил ремкомплектом) – не помогло, сначала нормально (всё прокачал-немного походило, передачи на коробке переключались-как по маслу), а потом опять педаль начала проваливаться и трудно переключались передачи. Потом купил новый главный цилиндр сцепления (поставил, прокачал, немного походил, передачи переключались-как по маслу) – не помогло, опять тоже самое, педаль проваливается. Сейчас часто перебираю главный цилиндр сцепления – смотрю, всё в норме, без изменений, собираю его (очень редко-меняю резинки, но чаще всего не меняю ничего, все резинки ставлю на место те же -т.к. они новые), ставлю, прокачиваю, работает, немного покатаюсь – опять педаль проваливается.
Решил ещё прокачать рабочий цилиндр на коробке, сливаю жидкость с рабочего цилиндра на коробке – воздуха нет вроде (соответственно по идее не завоздушивается, хотя может и подтравливает где-то, с виду маловероятно). Засёк уровень жидкости в бочке главного цилиндра сцепления, сколько не катался, что до, что после ремонта главного цилиндра сцепления – уровень на месте, ничего не уходит ни куда! Всё везде сухо!
Ещё нюанс, авто Мерседес 1320, а стоит контрактная кабина от 1120L, но при покупке главного цилиндра сцепления в магазине, пробивали его по вину (1320), цилиндры на 1320 и 1120L – одинаковые, тут тоже вроде всё в порядке.
Сейчас могу проработать до обеда (по городу, области или по межгороду) – сцепление нормальное, потом опять пропадает (может хватает на пол дня, бывает держит и по несколько дней – потом опять пропадает), бывает прокачал, при движении – несколько раз поработал педалью сцепления и снова всё в норме – но опять же, это не на долго!
Всё уже менял по несколько раз(новый главный цилиндр сцепления-несколько и новый рабочий цилиндр-несколько) - сцепления всё равно нет(педаль проваливается).
Кто/что знает, подскажи как быть, что делать? Что ещё можно проверить или сменить? Или может что-то не так сделал. Большое спасибо всем откликнувшимся.
PS: строго не суди, я не водитель!
если доводка к рабочему цилиндру резиновой шлангочкой то смени её в ней может быть проблема.
или как вариант козлячие цилиндры сменить на оригинал. по своему опыту (десятилетнему)сделал вывод что на мерседесе смена ремкомплектов не прокатывает.
Педаль сцепления имеется на всех автомобилях с механической коробкой передач. Ее предназначение – отсоединять коробку от двигателя на время переключения передачи. Педаль может воздействовать на сцепление как через гидравлический привод, так и через тросовый. Оба механизма надёжны, но по итогам длительной эксплуатации могут дать сбой. На это укажет проваленная педаль сцепления, не желающая самостоятельно возвращаться. В чем может быть причина – рассказывает Вилли Штуцер.
Как проявляется неисправность
Как правило, педаль западает внезапно, при этом уровень масла в коробке передач значения не имеет. Это может случится как в движении на повышенных передачах, так и на старте. При этом автомобиль едет на передаче, а педаль сцепления можно вернуть в исходное положение носком обуви. Однако переключение передач в стандартном режиме становится невозможным.
Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.
Причины западания педали сцепления с тросовым приводом
Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.
Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.
Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина
Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:
- Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
- Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.
- Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
- Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
- Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).
Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.
На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.
Лопнувшую пружину можно вычислить только в ходе дефектации главного тормозного цилиндра. Учитывая немалую стоимость нового цилиндра, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Достаточно подобрать пружину той же жесткости или, что еще проще – позаимствовать данную деталь у б/у цилиндра.
Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.
Нюансы восстановления работоспособности гидропривода
По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:
Как добраться до места ремонта самостоятельно
Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:
С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.
Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.
Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:
1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее – СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один – только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один – замена элемента.
5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.
Методы решения проблемы
Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.
Замена тросика
Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.
Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего – не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
Если лопнула пружинка
В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.
Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
Как добраться до СТО своим ходом?
Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.
Для езды на первой передаче – если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:
1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.
Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:
1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
4. Включите световую сигнализацию (аварийку).
5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
Читайте также: