При повороте руля руль крутится самостоятельно до упора фольксваген поло 2018
добрый всем! такая ситуация ,стоя на месте при повороте руля иногда идет закусывание как бы рывками крутится. что может быть? ( или даже как вибрация что ли ) и еще вопрос жидкость находится по моему на мин . там написанно g002 щас такой в продаже нет. . что можно на 100% долить?
Если жидкость не менял, смени её полностью, с промывкой бачка.
а вот если вибрация ( или скорее рывки отдающие в руль), то это скорее всего гидроусилитель. кстати стоя на месте не рекомендуется долго держать колёса до упора вывернутыми с заведённым двигателем, можно испортить гидроусилитель или рейку
Закусывание может быть следствием износа зубцов на рейке. Закусывает "рядом" с положением "руль прямо"? Есть небольшой люфт на выключенном двигателе? В закрытом пространстве слышен "постукивающий" звук при покачивании руля?
спасибо всем. гидроусилитель на моем моторе без проблем снимается?
Причина: Мультирегистрация
Закусывание может быть следствием износа зубцов на рейке. Закусывает "рядом" с положением "руль прямо"? Есть небольшой люфт на выключенном двигателе? В закрытом пространстве слышен "постукивающий" звук при покачивании руля?
У меня есть щелчки если качать руль в лево в право при повороте руля на 5-10 см при работающем моторе. Но по моему они внутри салона и еле слышны, что может быть куда зыкать. Но закусывания нету.
Linevich, это рейка стучит, я езжу так уже 2 года ничего страшного в этом нет. Если напрягает рейку в ремонт.
За счет чего руль возвращается?
Кто помнит конструкцию подвески, тот знает, что в ней нет никаких возвратных пружин. Кто-то вспомнит о гидроусилителе или электроусилителе руля , мол, они помогают колесам вернуться в начальное положение. На самом деле, во всем виновата подвеска, а точнее особенности её конструкции и физические силы. Давайте разберемся.
При вращении руля, сила передается на механизм рулевой рейки. За счет рулевых тяг, она поворачивает колеса в необходимую сторону. Вращение колеса происходит относительно определенной оси, называемой рулевой осью. На примере ниже, видно, что она полностью вертикальная относительно дороги.
Клинит руль на холодную. Побеждено. Мини отчетец с фото.
Приветствую всех! В общем достала меня проблема клина руля на холодную! Подсобрав инфы и мужества решил я это дело победить! Получилось. Проблема не так уж и страшна на самом деле. Т. е. проблема то страшна, а вот решение не очень. На форуме не раз уже обсуждалось, что клин руля зависит от рейки. Не замена насоса, ни замена жижи проблему не решат! В общем так. Тему слива, замены и прокачки жижи, снятия рейки, трогать не буду. Все описано не раз. Итак. Рейка снята и перед глазами. Ставим метки или фотаем расположение рулевого вала, Сорри за качество. Телепон однако. Хотя расположение вала, по большому счету, важно только если стремает руль снимать и заново выставлять. Меня не стремало. Откручиваем алюминиевую заглушку снизу рейки , видим под ней гайку Удерживая вал ключом на 15, отворачиваем эту гайку. Со стороны рулевого вала снимаем стопорное кольцо АККУРАТНО, со стороны гайки выбиваем вал из корпуса рейки! Смотрим состояние червячной резьбы, грязи в отверстиях и состояние фторопластовых колец. Если все в норме то смотрим внутрь полости откуда ентот самый вал выпрессовали. Более чем уверен что картина будет примерно та же На фото видны полосы выработки в корпусе от колец на золотнике. Смысл золотника в том, что он распределяет поток жидкости в зависимости от поворота руля. Кольца на золотнике делят полость на несколько раздельных камер. По прошествии времени, фторопласт протирает алюминиевый корпус, и жижа, через не плотности, пересекается из камеры в камеру. Падает давление от насоса, пропадает усиление, клинит на холодную, ну и всякие прочие плюшки! В специализированных конторах с этим борются гильзованием полости и восстановлением работоспособности камер. Но в нашем случае противный зеленый зверь в спячку не впал! Да и голова с руками вроде есть! Решение элементарно. Берем шаебочку, толщиной миллиметр. Сильно толстую нельзя. и ставим ее вот сюда. Аккуратно собираем все в обратной последовательности. С метками или без. При таком минимальном вмешательстве в механизм рейки, ничего глобального натворить там практически нельзя. Хотя как постараться. В моем случае рейка была собрана, поставлена на место. Руль и контактное кольцо сняты, колеса прямо, руль с причиндалами на место! Жижа залита, прокачана ну и далее по букварю (база знаний). Желательно сделать на всякий случай развал-схождение. Едем и радуемся заметно полегчавшему рулю. А как приятно утречком все это дело проверить. Руль сразу же после заводки работает! И хорошо работает! От холодного клина осталось только воспоминание. Многие наверно сидят и матерятся. Какая нафиг шайба? Зачем? Что дальше? А дальше все! Смысл шайбы в том, что бы сместить уплотняющие кольца на ровную, без выработки поверхность! Т. е. сделать наши рабочие камеры опять раздельными и не перепускающими между собой! Миллиметра как раз достаточно. Больше не стоит! Можно рабочие отверстия перекрыть! Вот в принципе и все! Удачи на дорогах. П.С. такое лечение поможет только при исправной в остальном рейке. Лично у меня кроме утреннего клина и слегка тяжеловатого руля, других проблем не было! В других случаях лечение нужно другое. П.П.С. Такой болезнью ,с картером, болеют вроде только ZF! По остальным производителям причины холодного клина могут быть в другом! Все!
Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
1. Дворники, которые не поднять просто так, опущенными. Там всегда с утра сугроб, который сложно выгребать. Только не говорите, что с вечера надо озадачиваться и поднимать дворники. Ну нах, эту дрессировку.
2. Фонари заднего хода, которые вечно залеплены снегом, который лежит на полке заднего бампера.
3. Замок багажника, который на морозе замерзает (ну хоть это вылечил, но пришлось самому вмешиваться, устранять заводской косяк).
4. Датчик омывайки, которая замерзает, и начинает светиться индикатор. У других машин почему-то сделано нормально (поплавок с герконом), и такой проблемы нет.
5. Попогрей сидений без памяти. Актуально для автозапуска, заранее прогреть салон. Да, легко исправляется кодированием, но с завода-то выключено.
6. Климат, живущий своей жизнью. Не знаю, как выставить его с вечера в определенное положение так, чтобы при дистанционном запуске он включился ровно так же и с такой же скоростью. Может я чего-то не знаю.
7. Из-за этого климата или нет, но лопнуло уже второе лобовое стекло.
Проблемы посерьёзнее:
8. Авторизованные сервисы Вебасто отказываются ставить нештатные подогреватели на двигатели CAWA - двигатель сразу после прогрева не заводится. Правда, это легко обходится - если греть двигатель до 0 градусов, и потом дать отстоятся нагретому двигателю 5-10 минут, он таки заводится дистанционно. Но это найдено опытным путём.
9. Вышеописанная проблема с ЭУРом. Её не решил ещё никто.
Это только "заполярные" проблемы, и то только те, про которые вспомнил.
Есть и другие косяки. На Ауте я свечи первый раз выкрутил на 90 000 км, просто их проверить - требовал регламент. На Тигуане на 10 000 км начал троить движок - одну свечу засрало, пришлось чистить. Ну куда это годится?
Да то все мелочные придирки если честно.
выгрести снег даже с опущенными дворниками не особо тяжело, а если на улице теплая погода (до -15 гр.) и ожидается снегопад, то вообще не напрягает заранее поднять их перед уходом. Я кстати уже на автомате и свет выключаю в ноль - не хочу что бы фару светили во время прогрева, вообще если честно эти движения не напрягает. Фонари почистить тоже не тяжело. Замок у меня не замерзал, проблем не было. То же самое с датчиком омывайки, даже в -50 гр. Память подогрева активировал сразу же после покупки авто, проблем нет. Всегда климат оставляю на автомате - так безопаснее для стёкл я считаю, почему лопнуло у вас надо бы разобраться, климат не будет подавать горячий воздух на стекло если в салоне холодно. Замечал что даже на прогретом двигателе, если сажусь в холодный салон и завожу двигатель - на автомате вентилятор какое то время не включается вообще, а потом начинает дуть потихоньку. Вообще у меня гидроник не греет салон, только сам двигатель! Было пару раз забывал климат на ручном - по приходу дуло так, в каком положении оставил, вот это уже не безопасно.
Гидроник ставили в автосалоне при покупке - да сразу не заводится после окончания прогрева еще пять минут после выключения подогрева, температуры поднимаются, а напряжение на акб восстанавливается до значений которые были перед стартом. Поэтому выработал привычку выжидать пять минут и заводить движок, обычно гидроник работает 10 минут и этого хватает что бы поднять температуру с -15 гр до + 20 гр. по показаниям датчика Пандоры, который крепится сверху на рубашке двигателя (терморезистор). Свечи впервые поменял на 40 тыс.км. пробега и то только потому, что вышли из строя заводские катушки с пластиковым экраном которые перегреваются при чипе (у меня чип АПР), т.е. свечи поменял на всякий случай, а так может и до 80 т.км доездил бы - состояние было хорошее и зазоры в норме. На лукойле заправлялся всего несколько раз за пять лет. Может поэтому проблем нет со свечами? :bf:
Вот рейка отказывает в морозы и не предсказуемо в какой момент, и ехать потом проблемы с тугим рулем вот это конкретный косяк. НО! после утепления явно что то поменялось в динамике отказов и как отказывает, пока не буду говорить в какую сторону, маловато было еще морозов, но первоначальные ощущения вроде как все лучше стало. Да и способ аварийный вроде нашелся - покрутил руль до упора вправо-влево, если вдруг все таки отказал усилитель, на заглушенном авто, и едешь дальше без проблем, благо что такие отказы не частое явление. :ba::az:
Ребят, никто не сталкивался, бывает рулевой усилитель подглючивает, когда руль крутишь он небольшими рывками идет , а не плавно, остановишься, заглушишь ключ передернешь , снова заведешь и уходит глюк. Лампы на приборке не горят никакие с рулем. Один раз, правда очень давно, в мороз был красный руль.
Почитал тему, так и не понял что может быть, попробую прошивку новую залить. После сход развал нужно что нибудь адаптировать?
скорее просто пока болезнь не сильно прогрессирует поэтому симптомы такие, у меня сейчас пару раз было что то похожее, после того как я утеплил рейку, а до этого отказы были жесткие, так просто не лечились кстати прошивка у меня новая была сразу, а сейчас параметрия от ауди залита. Дело не в прошивке. Проблема возникает обычно в морозы ниже -25 гр. Замерзают датчики положения угла поворота руля, возможно конденсат образуется на контактах и параметры в блок управления не приходят ( это как вариант причины), рулем покрутил, крайние положения для мозгов выставил и все восстановилось сразу.
Читайте также: