Плохо заводится опель корса на холодную
Opel Corsa. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Привет всем. Давно не писал ничего в это разделе.
С одной стороны, вроде ничего и не ломается. с другой стороны проблемы таки есть.
С данного рода проблемами рано или поздно сталкиваются почти все автовладельцы -
Проблемы холодного пуска двигателя.
Симптомы в нескольких вариантах:
1. Утренний пуск холодного двигателя с первой попытки, но он тут же глохнет. Второй пуск и двигатель работает без проблем.
2. . пуск с первой попытки, однако двигатель работает нестабильно(его лихорадит), слышны частые пропуски в зажигании. или не в зажигании тут дело?
3. . пуск не с первой попытки. прогазовки помогают не сразу .
..и т.д.
Итак вводные данные:
Корса Д . новая..была
Двигатель 1,2 ХЕР
.
Примерно до 12 000 км. двигатель вел себя без нареканий.
Весной 2009 г. при постоянном использовании бензина 95/92 на АЗС WOG (постоянно заправлялся на 2-х АЗС) проявилась одна болячка - утром, на холодную, двигатель запускался с первой попытки легко, как пчелка и тут же глох через 2 сек.
Вторая попытка и двигатель, как ни в чем не бывало, ровно урчал всеми 4-мя цилиндрами.
Так продолжалось около двух месяцев.
Машина прошла очередное ТО - 15тыс.км.
На сервисной станции ничего не выявили, что могло бы влиять на проблему утреннего пуска.
Примечательно, что после дневного простоя с 8:30 до 17:30, проблема с пуском не проявлялась. Т.е. вечером в холодном состоянии он пускался с первой попытки без единых сбоев.
Я решил заменить свечи зажигания на новые. Т.к. был уверен, что это они виноваты во всех бедах.
Был куплен новый комплект свечей зажигания.
Но для начала решил проверить, как выглядят старые
Сдвигаем вправо декоративную крышку и освобождаем доступ к блоку катушек зажигания.
Снимаем разъем.
Вкручиваем два болта М8 в отверстия (предварительно, выкрутив длинные болты М6, прижимающие блок катушек к ГБЦ) и вытаскиваем блок катушек. Этот процесс несложный, но катушки сидят в колодцах очень плотно. т.. что нужнно аккуратно приложить усилие попеременно они у вас в руках.
Колодцы свечей зажигания девственно чисты.
На фото одна из родных свечей зажигания, пробежавшая 17 тыс. км.
Следов пробоя высокого напряжения по центральному изолятору не видно.
Остальные три свечи в схожем состоянии.
Т.е. свечи вполне живые.
А раз так, то почему бы не попробовать заливать более дешевый 95 на других брендовых АЗС, т.к. по дороге домой есть Sentosa Oil, то выбор пал именно на нее и на АЗС Авиас, входящую так же в состав корпорации Сентоза.
Т.к. машина всегда заправляется после того, как бак почти пуст (пробег 480-550км). то сравнение качества бензина более чем объективное.
.
Раз свечи зажигания уже лежат в багажнике то.
Заправка 95 на Авиасе . Утро, пуск двигателя.
Я по привычке жду, что на вторую секунду он заглохнет, но двигатель продолжает ровно работать.
Ага. мистика или таки бензин.
Сбоев не было ни на второй день. ни на третий. ни в последующие три месяца.
Корса спокойно переваривала 95 и 92 бензин из сети АЗС Сентозы. На WOG мы перестали заезжать вовсе.
Тем более, что случайно выяснилось - проблема с холодным пуском на бензине WOG не единична. Во всяком случае в Днепропетровском регионе.
О проблеме мы благополучно забыли еще на 17 тыс. км..т.е. примерно до 34 тыс. км. общего пробега. (машина прошла второе ТО 30 тыс.км. без нареканий).
И тут. Пуск утром, начал сопровождаться легкими сбоями в работе двигателя.
Нет ..он не глох, он реально троил.
Дерганье разъемом. стучание по колесу, а так же мойка машины не помогли. - чертовщина.
Тем временем, после очередной заправки на Авиасе 95ым. дерганье усугубилось.
Самое интересное, что легкая прогазовка и начало движения - полностью утраняли сбои и двигатель начинал работать идеально.
Но однажды утром она завелась. подергалась в конвульсиях и заглохла.
Несколько повторных пусков оживляли двигатель на несколько десятков секунд, после чего рука сама тянулась к ключу зажигания, чтобы заглушить
его из жалости.
Конечно, можно..а может быть и нужно было ехать к официалам, но не очень хотелось. ведь в 99,9% . после таких симптомов мне бы насильно впарили комплект новых свечей зажигания по цене, мягко, говоря неадекватной реальной.
Смысл мне платить 250-300 ..а может быть и более грн за новый официальный комплект, если у меня в багажнике лежал точно такой же за 120грн (4шт)?
Заменить свечи я и сам в состоянии. Это не компрессор поставить
С полной уверенность, что проблема уже решена, меняю свечи.
Старые несу домой изучать.
А для этогог собираю примитивную нехитрую схему. чтобы увидеть, как искра будет прошивать по изолятору . "убитых" свечей.
Для эксперимента берем обычный электро-шокер.
Но для начала изучаем внешний вид свечей зажигания, отбегавших на разном топливе..переживших 3 поездки в Крым . . аж 35 тыс.км.
На холодной части свечи есть слоистый черный нагар. но на электродах его нет.
На фото видно, что свечи, хоть и имеют немного бурый оттенок, но в целом выглядят очень неплохо.
Очень удобная корзиночка из под цветочков. пригодилась в самый раз.
Более близкое изучение центрального электрода выявило его небольшой износ, который, естественно не мог влиять на ухудшение искрообразования.
Ну что же. пора нажимать кнопку на шокере.
Легкий треск и в темноте четко видно искру в правильном месте.
Со вспышкой зрелище не такое яркое
Электрошокер сам по себе средней мощности. Легко и красиво пробивает воздушный промежуток около 15мм..
Фото не нашел. извините
. Тест окончен, хоть он и не выявил явных сбоев в работе свечей зажигания. но я иду спать с полной уверенностью, что они точно пробивают по изолятору под давлением в тумане топливновоздушной смеси.
.
Утро. чирк. моторчик, как всегда подхватил с полпинка.
И. через 5 секунд начал дергаться один в один так же, как и на старых свечах.
. вот те на. досада.
Через рабочую неделю закончился бензин в баке. смена заправки не помогла.
Через пару дней машинка сделал маршбросок на 1700км. и вернулась домой.
Все время в поездке утренний пуск был омрачен.
Правда..была мысль заправится в другой области таки не на Авиасе. не помогла. с виду странных обстоятельств пришлось вновь заехать на АЗС Авиас .
По возвращению домой. заезжаем на Sentosa Oil и заливаем 92 ой.
. и вот уже более 1 тыс. км. на 92 без единого затыка утром.
Пуск легкий, как всегда, работа двигателя ровная. тяга ничем не отличается от 95.
Расход топлива тоже.
Вчера специально заехал к другу на СТО, чтобы выкрутить одну свежую свечу и посмотреть на нее.
Двигатель немного "засран"
А придраться к внешнему виду свечи зажигания невозможно.
Вот и возникает вопрос: - Какое гуано используется сейчас в качестве присадок к топливу, которое не убивает свечи, но отвратительно сгорает в холодном виде?
Может быть это просто "летний бензин" . с содержанием тяжелых фракций.
Что-то не верится.
Пока мы поняли одно - за все время эксплуатации Корсы в Украине, лучше всего она потребляет обычный 92 бензин. так что Pande +1.
Хотя..это не новость, я на Омеге 3,0 тоже катался всю зиму на 92. и не испытывал никаких проблем ни с расходом топлива ни с запуском двигателя.
Сейчас ей уже противопоказан 92.
Компрессор нужно кормить 95 +.
Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине
Специализированным Осциллографом.
Напряжение заряженного на 80-90% АКБ, не должно просаживаться, при работе стартера ниже 9,5v, при
максимальном пике нагрузки.
Методика проверки топливных форсунок.
Демонтируйте форсунки. Установите их на Стенд
проверки. Проверьте соответствие форсунок на производительность, форму и качество факела распыления. Форсунки с отклонением производительности
+/-7%, искажённым/неправильным факелом распыла подлежат замене
Иногда бывает игла насоса не держит давление и топливо потихэнечку стравливает обратно через бензонасос взад, то бишь в бак. Это очень заметно при длительной стоянке авто.
14-Zews23 > пробег за 5 лет 34 тыщи, масло и фильтра меняли. Вот свечи на днях заменили. сейчас подошла очередная замена масла (еще не делали). А что еще надо делать на новом моторе-то? (На моей машине 140 т км пробег, так тоже тока масло и свечи все шикарно.)
15-TRVB > так и делал, ошибок нет
19-CRV > а что нужно чистить промывать? форсунки что ли? дык пробег то копеечный. бенз почти всегда с одного источника. Или на таком пробеге уже пора что-то делать? (просто уливлен, говорю ж - у меня 140т пробег и нет болячек необслуженного мотора :) )
21-пельмень > ну как показывает опыт общения с СТО, то там говорят - у вас все работает, неисправности нет. вот когда вы незаведетесь и вас привезут на эвакуаторе, тогда будем смотреть.
Здравствуйте, помогите плиз найти причину,
Теперь холодный движок с первого раза не заводится, педалью газа если поиграть то не глохнет, если без педали то заводится и через 5 сек обороты начинают снижаться стремительно и он глохнет, запах вонючий из трубы идет,
и еще жрать начал много почти в два раза больше. хотя при езде отклонений не замечено,
но еще одно но, если я отпущу педаль газа и сцепление выжму, то он несколько раз перегазовавает по убывающей, а потом только холостые приходят в норму.
Читайте также: