Пинки акпп мерседес w210
Сегодня ездил на сервис по поводу толчков при переключении передач. Немного подлечили, просто отрегулировав натяжением троса кик-дауна, но проблема все-таки полностью не ушла. Приговорили модулятор и у них в наличии его не оказалось (оказывается они есть трех типов:черный зеленый , серый). Предложили найти самому. Приехав на самый наш крутой Мерсосервис я спросил о наличии данного девайса. и вот тут меня ошарашили тем, что они не смогли вообще найти в схемах эту деталь. спецы блин . Вот в чем и заключается вопрос! Сам облазил все схемы на Екзисте, но так как в английском не силен, то так и не нашел как эта деталь обзывается там и ее номер . Может кто подскажет в какой схеме это ищется? Или кто уже сталкивался с его покупкой, то подскажите номерок.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-21 10:40:13)
просто отрегулировав натяжением троса кик-дауна,
не подскажете как делали данную процедуру ?
не подскажете как делали данную процедуру ?
Да впринципе не очень сложно все это, просто за дросселем есть тросик с регулятором, вот его просто вкрутили почти до конца, вот и все. Вот где он у тебя , точно не знаю.
Я и хотел так сказать отписаться позже, когда получится приемлемый результат , зная, что у многих эта проблема существует. Но столкнулся с вышеописанной проблемой .
Но столкнулся с вышеописанной проблемой .
тоже коробка тупит, чуть но из за масла.
А до этого слетела трубка воздушная, так там вообще дикие пинки были , что страшно ездить было)
Раньше был кик даун веселый , а сейчас и нету толком((( после как покрутили эти тросы(
Да вроде ребята на СТО грамотные, сам их многим рекомендовал и все остались довольны. Не поверите наверно, но приехал к ним еще и за заменой масла в той же коробке. посмотрели , понюхали. сказали масло рано еще менять, еще говорят как минимум 10.000 можно на нем проехать. Я честно говоря в шоке был, как сервис отказался сам ,от можно сказать дармовых денег. бывают же порядочные люди! Другие бы сменили и не задумались. а тут
Не поверите наверно, но приехал к ним еще и за заменой масла в той же коробке. посмотрели , понюхали. сказали масло рано еще менять, еще говорят как минимум 10.000 можно на нем проехать.
Действительно "крутые мастера" - на нюх определяют необходимость замены масла,да ещё километраж ейной "на_глаз" определяют.
Действительно "крутые мастера" - на нюх определяют необходимость замены масла,да ещё километраж ейной "на_глаз" определяют.
Ну если масло ничем не отличается по цвету от нового и нет горелого запаха износившихся деталей, то я думаю стоит им верить. Я поехал на замену по той причине, что в сервисной книжке отметили километраж при котором надо заменять масло. Те кто заливал предыдущее , определил его замену через 30.000 км, я проехал 32.000км.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-11 23:26:02)
Те кто заливал предыдущее , определил его замену через 30.000 км, я проехал 32.000км.
Масло/фильтр в АКПП меняется каждые 60 тыщ пробега.
Регламент,однако.
И надо его соблюдать.
Ты вообще сервисную книжку своего авто открывал_читал?
Поверь,интереснейшее чтиво:при соблюдении описанных там регламентных работ по обслуживанию авто на определённом пробеге ты избежишь возможных проблем в будущем
Ты вообще сервисную книжку своего авто открывал_читал?
Да уж поверь, что читал. Но масло у меня не оригинальное, так что регламент его не будет совпадать с тем, что описано в книжке. Тем более надо читать не только первые строчки , но и остальное дочитывать.А там..цитирую "При тяжелых условиях эксплуатации (работа с прицепом, поездки преимущественно на короткие расстояния и движения в больших городах, чрезмерная температура наружного воздуха)необходимо менять трансмиссионное масло через 30 000 км пробега (без замены фильтра)"
Вот отсюда и такой регламент.
А вообще тему создавал не совсем о периодичности замены масла , а с просьбой о помощи в поиске номера детали , в данном случае МОДУЛЯТОРА. Кто нибудь подскажите как найти его на схеме!
Всем спасибо за внимание, нашел таки я номерок этой детали (подсказали в одном хорошем магазинчике) , осталось только найти её в продаже. На днях поезжу по магазинам, если не найду, то придется на заказ. Номерок если кому интересно у нее такой..
Mercedes A 126 270 26 79 Корректор вакуумный - $52.41
На схемке под номером 90
А в живую должен выглядет вот так
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-12 13:01:37)
Был так сказать вопрос, а теперь пишу ответ на него.
Вообщем нашел я эту детальку под названием МОДУЛЯТОР номерок его кому интересно А 1262709279 номер отличается от номера в предыдущем посте по причине замены производителем. Поехал сегодня с утра на СТО , мне поставили его за 30 минут. Выехал с бокса для диагностики и. не узнал свою машинку, даже как-то скучно стало без рывков, пинков. Радости -нет предела! Вот что может сделать деталь за 1600 рублев с машиной. Когда обещали, что работу коробки буду наблюдать только по тахометру. честно. не верил! А ту такая красотищщщща. Ведь сколько у меня машина, всегда были толчки, хоть и небольшие(думал так и надо, пока не проехался на другом Мерсе). а когда тапку в пол , то и пинок был ощутимым. а теперт НЕТУУ.
Целый час тупо катался по городу. наслаждаясь работой коробки
Вот она- эта славная деталька!
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-21 10:50:04)
а масло с коробки надо было сливать? как там с доступом к этому модулятору?
а масло с коробки надо было сливать? как там с доступом к этому модулятору?
Доступ конечно хреноватый, надо отвинчивать крепление коробки и оттягивать вниз и вправо. и то еле руки пролезают,благо там всего два болтика надо отвернуть. Масло сливать не надо, он находится выше , я бы даже сказал ближе к верху тела коробки. Впринципе если поставлен такой диагноз как у меня, то эту процедуру можно с легкостью проделать самому, только нужна яма или подьемник
а как тебе коробку диагностировали, там ведь электроники нет
а как тебе коробку диагностировали, там ведь электроники нет
Вот именно , что наша коробка простючая до невозможности (со слов СТОшников).
Принцип прост: садится мастер на мою машину , делает заезды на разных степенях разгонаи смотрит как пинается и когда . Потом смотрится уровень и качество масла ( чистое , без запаха износа). Далее как описал в соседней теме проверяют трубки на утечку вакуума , утечка была именно на модуляторе, а остальные трубки в норме. Вот и вся диагностика. может и все не как на Мерсосервисах сделано, но диагноз точен. а мне большего и не надо.
я просто куда не обращался, мне была сказана одна и та же фраза: мы разбираться не хотим, акпп на кап ремонт, а там видно будет. Может кто Питерский подскажет куда подъехать за адекватным диагнозом?
мы разбираться не хотим, акпп на кап ремонт, а там видно будет.
Ага, а потом счет выставят за якобы перебранную полностью коробку, а дело может оказаться в замене простой детальки.Мастера по ходу ремонта рассказывали, что бывает просто трубки лопаются. и что тоже на капремонт? Несерьезно!
У вас в Питере наверняка есть нормальные мастера, думаю просто надо поискать. Ищи сервис, который только занимается ремонтом АКПП.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-21 17:24:15)
я сам из Пскова, в питер переехал 2 месяца назад, поэтому еще мало чего знаю
Ну на форуме народу с Питера много, так что думаю подскажут.
О, вот это тема! А в москве где пощщупать АКПП грамотно могут?
У меня прям надежда появилась, а то пинки при энергичном разгоне достали.
2 dimonchik123: А у тебя, до решения проблемы при включении передач обороты меньше 500 оборотов не проседали еще и когда кондей включен?
Отредактировано sergey20092009 (2011-10-21 21:38:07)
Да впринципе не очень сложно все это, просто за дросселем есть тросик с регулятором, вот его просто вкрутили почти до конца, вот и все
я думаю что тросик надо отрегулировать винтом на13 так чтобы планка\пластмассовая\ ниже дроссельной заслонки должна быть посередине\параллельно\ направляющей
Отредактировано franec (2011-10-21 21:53:38)
Да впринципе не очень сложно все это, просто за дросселем есть тросик с регулятором, вот его просто вкрутили почти до конца, вот и все
У меня этот тросик меняет обороты на которых происходит переключение передач. Давно с этим игрался.
На дергатню коробки влияет только в том, что при больших оборотах больше рывок.
2 dimonchik123: А у тебя, до решения проблемы при включении передач обороты меньше 500 оборотов не проседали еще и когда кондей включен?
Нет, не проседали.
я думаю что тросик надо отрегулировать винтом на13 так чтобы планка\пластмассовая\ ниже дроссельной заслонки должна быть посередине\параллельно\ направляющей
Тоже спрашивал про это у СТОшников, так как по мануалу вроде надо выставлять как ты и пишешь. Ответ таков: что в идеале это так и есть, НО! учитывая износ приводов дроссельной заслонки , тросиков и т.п. такого не получится. если все это не заменить на новое. Сам пробовол сопоставить все эти дела по мануалу и получалось, что. или холостые обороты больше (не задевает концевик) или кикдаун перекручен и включение скоростей происходит на высоких оборотах (перерасход топлива и сильные пинки). Короче ребята сказали , что чем меньше накручен кикдаун - тем лучше, главное чтобы он срабатывал. то есть все индивидуально и выясняется путем проверки - проехался и подкрутил.
Главный вывод , который я сделал после всего увиденного и услышанного на диагностике для наших коробок - это исправность вакуумной системы.
учитывая износ приводов дроссельной заслонки , тросиков и т.п. такого не получится. если все это не заменить на новое. Сам пробовол сопоставить все эти дела по мануалу и получалось, что. или холостые обороты больше (не задевает концевик) или кикдаун перекручен и включение скоростей происходит на высоких оборотах (перерасход топлива и сильные пинки). Короче ребята сказали , что чем меньше накручен кикдаун - тем лучше, главное чтобы он срабатывал. то есть все индивидуально и выясняется путем проверки - проехался и подкрутил.
Главный вывод , который я сделал после всего увиденного и услышанного на диагностике для наших коробок - это исправность вакуумной системы.
согласен!тоже долга игрался с подкручиванием гайки троса -ловя положение когда машина едет более резвее и без рывков
Вот прошел второй день после ремонта, почти 4 часа езды по городу. просто тащусь от работы коробки.
Мужики! У кого дергается -пинается, не ленитесь , едьте на диагностику АКПП и ремонтируйте. честно, не пожалеете. Оказывается , что и наши старушки могут ездить не хуже остальных!
З.Ы. у меня даже жена (не сильно что-то замечающая в работе машины) и то в восторге!
dimonchik123
У меня пинки и рывки с 1 на вторую.. ща посмотрел детальку эту - 1410р на заказ 22 дня ).
Её самому тяжело поменять?
Доступ конечно хреноватый, надо отвинчивать крепление коробки и оттягивать вниз и вправо. и то еле руки пролезают,благо там всего два болтика надо отвернуть. Масло сливать не надо, он находится выше , я бы даже сказал ближе к верху тела коробки. Впринципе если поставлен такой диагноз как у меня, то эту процедуру можно с легкостью проделать самому, только нужна яма или подьемник
А после замены её разве настраивать не нужно?
Как это делали? Расскажи пожалуйста!
А после замены её разве настраивать не нужно?
Наверно нужно, но это делается, как я понял, путем пробных поездок. Мне это не понадобилось, получилось так, что после установки все переключается как положено.Еще один важный моментик:покупка модулятора должна осуществятся строго по ВИНу, так как на разные модификации этой коробки идут разные модуляторы, они как я и писал идут разных цветов, соответсвтвенно и режим настройки у них разный.
Ещё вопрос, ты писал, что они проверяют утечку из трубок. Каким образом они это делают?
Что и зачем тормозить?
Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.
Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.
Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.
Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.
На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.
Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.
А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.
В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.
Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.
Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.
А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.
При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.
Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.
Бой с лентой
Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.
Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).
Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.
Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.
Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.
После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.
Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.
Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.
Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.
Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.
Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.
Что может пойти не так?
О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.
Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.
И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!
Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?
Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.
Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.
Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.
Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.
Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?
К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.
Спасибо большое за совет, попробую.
В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.
Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!
это совсем другая акпп
Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))
Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.
Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.
Привет всем друзья!
Столкнулся с такой проблемой, несколько дней назад стал замечать что чет не так переключает передачи АКПП. Проблема в следующем:
при трогании с места, медленно, видно по тахометру, что когда стрелочка на 1500 об/мин, чувствуется маленький пинок, потом на 2000-2200 об/мин, переключает на вторую передачу.
Такая же беда когда трогаюсь в режиме C-комфорт. Трогается получается со второй, в районе 1500 об/мин чувствуется пиночек маленький сопровождающийся с падением стрелки на тахометре с 1500 до 1300 об/мин, потом в зависимости как нажал на педаль переключает на след передачу В моем случае педаль нажата совсем чуть, и переключает на 2000-2200 об/мин.
Если нажать сильнее на педаль газа, и стронутся с места резвее, описанное выше не происходит.
Так же при переключении передачь, не важно с какой на какую, чувствуется как бы не то что пинки, но что-то в этом роде, не сильно, но есть. Должно ли чувствоваться переключение между передачами?
Есдил у друга на его W211, дизельном, до рестайле, с коробкой 722.6, вроде как не чувствуется это все.
Это у меня первый автомат вообще, по этому и спрашиваю по проблеме тут.
Прошу помощи и высказываний по данной теме. Спасибо огромное !
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
Умерла 722.5 W210 E320
Умерла 722.5 W210 E320
Всем привет. Вообщем предистория такая:купил машину под восстановление, был произведен капитальный ремонт двигателя (104), далее первый выезд , к мотору притензий нет, а вот автомат в режиме D переключался со второй сразу на четвертую, по оборотам это происходило в районе 1600-2000 об.\мин. т.е. разгон никакой. Разгон в режимах 2\3 - вполне хороший, двигатель раскручивался отменно, тоже и в режиме R. Далее в один прекрасный день, заметил что при включении R была задержка секунд 3-5, глянул щуп акп, нехватало чуть чуть, поехал в гараж, долил буквально 200 грамм, попробовал проехать вперед\назад, все гуд, поставил на парковку, пошел закрывать гараж, сажусь обратно в машину, втыкаю Д - машина стоит на месте, далее пробую все остальные передачи - тоже самое. Никаких хрустов\пинков и т.д. небыло. Куда копать?
Читайте также: