Передняя подвеска фольксваген пассат б7 схема
Volkswagen Passat B7 (362). Руководства, Документация, Двигатели.
Руководство по эксплуатации Volkswagen Passat B7 (rus.) 458 страниц. (150 Мб)
Заводское руководство по эксплуатации Фольксваген Пассат Б7.
Volkswagen Passat B7. Инструкция по эксплуатации (rus.) 442 страницы, (175 Мб)
Органы управления, приборы и оборудование.
Содержание:
Внешний вид. Салон. Приборы. Перед поездкой. Двери и окна. Правильная посадка на сиденье. Освещение и обзор. Перевозка грузов. Полезное оборудование. Пуск двигателя, переключение передач, парковка. Вспомогательные системы для водителя. Климатическая установка. На АЗС. В моторном отсеке. Поддержание чистоты и исправного состояния. Практические советы. Сокращения. Алфавитный указатель.
Содержание:
Введение, Кузов, Системы пассивной безопасности, Двигатели, Трансмиссия, Ходовая часть, Вспомогательные системы для водителя, Электрооборудование, Электрооборудование систем комфорта, Головное устройство, навигационная система и телефон, Отопление и климатическая установка.
Новое семейство бензиновых двигателей EA211 (rus.) (5Мб)
Устройство и принцип действия. Программа самообучения.
Буквенные обозначения: Двигатель MPI 1,0 л 44/50/55 кВт (CHYA, CPGA, CHYB).
Двигатель TSI 1,2 л 63/77 кВт с турбонаддувом (CJZB, CJZA).
Двигатель TSI 1,4 л 90 кВт с турбонаддувом (CMBA).
Двигатель TSI 1,4 л 103 кВт с турбонаддувом (CHPA, CPTA с ACT).
Двигатель MPI 1,4 л 66 кВт / 1,6 л 81 кВт (CKAA, CPDA).
Двигатель TGI 1,4 л 81 кВт (CPWA - для работы на газовом топливе).
Двигатель TSI 1,4 л 90 кВт MultiFuel (CPVA).
Двигатель TSI 1,4 л 110 кВт Hybrid (CRJA - Европа) и (CNLA - Северная Америка).
Содержание:
Введение: Модульное семейство бензиновых двигателей MOB, Обзор нового семейства бензиновых двигателей EA211.
Механическая часть двигателя: Привод поликлиновым ремнём, Привод зубчатым ремнём, Блок цилиндров, Кривошипно-шатунный механизм, Головка блока цилиндров, Корпус распредвалов, Газораспределительный механизм, Регулирование фаз газораспределения, Подача воздуха, Турбонаддув, Контур смазки, Система вентиляции картера, Система охлаждения, Система питания, Система выпуска отработавших газов.
Система управления двигателя: Обзор элементов системы управления, Блок управления двигателя J623, Система питания, Датчики, Исполнительные механизмы.
Техническое обслуживание: Специальные инструменты, Технические указания.
Двигатель TSI 1.4 л / 90 кВт с турбонаддувом (rus.) Устройство и принцип действия.
Пособие по программе самообразования 405 VW/Audi.
Буквенное обозначение двигателя: CAXA.
Двигатель TSI 1,4 л (122 л.с.) предназначен для замены двигателя FSI 1,6 л (115 л.с.).
По сравнению со своим предшественником новый двигатель TSI при значительно более низком расходе топлива и выбросе CO2 имеет существенно лучшие мощностные характеристики.
От двух двигателей TSI с двойным наддувом его отличает прежде всего отсутствие компрессора и новая система охлаждения наддувочного воздуха.
Содержание: Технические особенности, Технические характеристики, Система впуска, ГБЦ, Одинарный наддув с турбонагнетателем ОГ, Системы охлаждения, Охлаждение наддувочного воздуха, Топливная система с объёмной подачей в зависимости от расхода, Обзор системы управление двигателем Bosch Motronic MED 17.5.20, Датчики, Исполнительные элементы, Функциональная схема.
Двигатель TDI 1.6 л с системой впрыска Common Rail (rus.) Устройство и принцип работы.
Пособие по программе самообразования 442 VW/Audi.
Буквенное обозначение двигателей: CAYA, CAYB, CAYC.
Данный двигатель 1,6л TDI представляет собой базовый агрегат для всех перспективных четырёхцилиндровых дизельных двигателей.
Этот двигатель является представителем нового поколения высокоэффективных, экономичных и динамичных дизелей концерна Volkswagen.
Этот двигатель является эталоном динамики, удовольствия от вождения, экономичности и надёжности.
Кроме того, внедрение технологии Common Rail позволило заметно снизить уровень вибраций и улучшить акустический комфорт и соответствие нормам токсичности Евро 5.
Содержание: Введение, Механическая часть двигателя, Схема системы, Функциональная схема, Сервисное обслуживание, Контрольные вопросы.
Установка натяжителя цепи нового образца на двигатели CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CDAA, CDAB (rus.) Заводское руководство по ремонту.
Двигатели CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CDAA, CDAB устанавливались на автомобили:
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (код модели: 357, 358)
Volkswagen Passat B7 / Фольксваген Пассат Б7 (код модели: 362, 365)
Все об авто
Мы расскажем о том, как можно сэкономить на обслуживании Volkswagen Passat B7.
Последнее поколение модели автомобиля Volkswagen Passat B7 было весьма популярным на Российской территории. За время его присутствия на российском автомобильном рынке была продано достаточно много экземпляров. К сожалению, такой популярный автомобиль Volkswagen Passat B7 имеет достаточно дорогие запчасти и расходные материалы. В данной статье мы расскажем наши автомобилистам и владельцам Passat B7, как можно сэкономить на ремонте и обслуживании этой модели.
Конструкция Volkswagen Passat B7
Поколение автомобиля Volkswagen Passat B7 построено на той же платформе, которая была в основе и его поколения Volkswagen Passat B6. Шестое поколения автомобилей Volkswagen Passat вышла на мировой рынок в 2005 году. Данная платформа послужила основой для таких моделей, как Volkswagen Sharan, Volkswagen Passat CC, Skoda Superb второго поколения, Audi A4.
Многие автомобилисты полагают, что поколение Volkswagen Passat B7 является просто рестайлингом шестого поколения Volkswagen Passat B6. И они окажутся правыми. Действительно, Passat B7 является глубоким рестайлингом Passat B6. Почему имеется в виду глубокий рестайлинг? Все просто. Volkswagen Passat B7 получил новые бампера, новый капот, новые панели дверей, новую крышку багажника, новые крылья. Фактически у него остались старые стойки кузова и крыша. На конвейере поколение Volkswagen Passat B7 находилось с 2010 по 2015 годы. Данное поколение Volkswagen Passat отличается тем, что у него не было атмосферных двигателей. Моторная гамма состояла из бензиновых турбомоторов и одного турбодизеля. Все мы знаем знаменитые бензиновые турбомоторы от Volkswagen 1.4 TSI, 1.8 TSI и 2.0 TSI. В качестве трансмиссии на автомобилях Volkswagen Passat B7 применялись шестиступенчатая механическая коробка передач, а также роботизированные коробки передач DSG 6 или DSG 7.
При анализе возможностей экономии на обслуживании и ремонте автомобилей Volkswagen Passat B7 мы будем использовать его экземпляр 2012 года выпуска с пробегом 74000 километров. Данный экземпляр оснащен бензиновым турбомотором 1.8 TSI с механической коробкой передач.
Мы будем рассматривать по очереди основные узлы и агрегаты автомобиля Volkswagen Passat B7 на возможность экономии в обслуживании и ремонте.
Двигатель Volkswagen Passat B7
На станцию технического обслуживания владельцы автомобилей Volkswagen Passat B7 с мотором 1.8 TSI для ремонта приезжают редко. В основном, они просят произвести плановое ТО: заменить моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр.
У Volkswagen Passat B7 мотор 1.8 TSI славится довольно высокой надежностью.
Официальные дилеры марки Volkswagen рекомендует заливать в мотор 1.8 TSI моторное масло Castrol. На данный момент 1 литр масла Castrol 5W30 стоит 850 рублей. На такой мотор потребуется минимум 4 литра масла и еще один литр нужно будет оставить на доливку во время периода пробега до следующего планового ТО. Плюс к этому необходимо будет приобрести масляный фильтр за 800 рублей и новую пробку сливного отверстия стоимостью 100 рублей. Если у вас есть собственная смотровая яма, то заменить масло в моторе автомобиля Volkswagen Passat B7 можно будет и самостоятельно. Дело это не хитрое. Для этого можно использовать также подкатной домкрат. Нам важно будет снять защиту картера и открутить пробки сливной горловины. А вот масляный фильтр располагается сверху мотора, поэтому его будет удобно менять из моторного отсека. На самостоятельной замене моторного масла и масляного фильтра можно будет сэкономить порядка 700 рублей за работу.
Следующей работой в обслуживании мотора 1.8 TSI на Volkswagen Passat B7 является замена воздушного фильтра. Эту работу также можно сделать самостоятельно, если у вас есть ключ-звездочка torx. Дело в том, что крышка воздушного фильтра закручена на болты со шляпкой в виде звездочки. Воздушный фильтр на Volkswagen Passat B7 стоит порядка 500 рублей. А вот сэкономить на работе по его замене можно будет все те же 500 рублей. Времени на замену воздушного фильтра достаточно 5 минут.
Свечи двигателя 1.8 TSI находятся в колодцах, поэтому для замены свечей понадобится специальный свечной ключ. Замена свечей на данном моторе производится достаточно просто. Сначала снимается пластиковая защита сверху мотора, затем снимаются катушки зажигания со свечей. Набор платиновых свечей на 4-цилиндровый мотор 1.8 TSI будет стоить порядка 3500 рублей. Благодаря самостоятельной замене свечей можно будет сэкономить в от 500 до 1000 рублей.
Также необходимо вовремя менять цепь ГРМ. Набор всех запасных частей для замены цепи ГРМ будет стоить порядка 10000 рублей. А вот если вовремя не заменить этот цепь, и она порвется, тогда возможно нанести ущерб не хотели на сумму порядка 300 000 рублей. Самостоятельно такую операцию неопытному слесарю произвести будет крайне трудно. Поэтому лучше замену цепи ГРМ производить на надежном СТО. Работы по замене цепи ГРМ оценивается в 15000 рублей.
Ходовая часть Volkswagen Passat B7
К сожалению, ходовая часть у поколение Volkswagen Passat B7, как и у генерации Volkswagen Passat B6 не является неубиваемой. Самой ненадежной является передняя подвеска этого автомобиля. Быстрее всего изнашиваются сайлентблоки поперечных рычагов, у которых ресурс составляет максимум 40000 километров. Сайлентблоки на каждой стороне передней подвески будут стоить 1600 рублей. Работа по замене сайлентблока с одной стороны оценивается в 800 рублей. Общая замена всех сайлентблоков поперечных рычагов передней подвески будет оценена в 5000 рублей.
Еще одной проблемой передней подвески Volkswagen Passat B7 является прикипание болтов на передних рычагах, изготовленных из алюминия. Сам такой рычаг выхаживает долго. Можно согласиться на отдельную замена шаровых опор, которые стоят 1600 рублей. Работа при замене оценивается в 600 рублей.
В задней подвеске раньше всего изнашиваются стойки стабилизатора. Данная запасная часть стоит 1300 рублей, работы по замене стоят 600 рублей.
Передняя подвеска у Volkswagen Passat B7 довольно слабая.
Трансмиссия Volkswagen Passat B7
В нашем случае автомобиль Volkswagen Passat B7 укомплектован механической коробкой передач MQ250C6F. Она достаточно надежная. Быстро изнашивается сцепление, если за рулем ездит неопытный водитель, который не умеет работать педалью сцепления. Оригинальный комплект сцепления будет стоить 17000 рублей. К сожалению, более дешевых аналогов найти на рынке пока невозможно. Замена сцепления на механической коробке передач Volkswagen Passat стоит 8000 рублей. Также данная коробка передач нуждается в регулярной замене масла с периодом в 100000 километров.
Несмотря на спорную репутацию моторов и роботов DSG, этот Passat востребован и ликвиден. Покупать такую машину можно, но есть некоторые нюансы.
Поколение B7 — не новая модель, а глубокая переработка Пассата B6, прослывшего весьма ненадежным. Техническая начинка во многом осталась прежней, но целый список недостатков устранили.
Вылечили стояночный тормоз, все рычаги подвески сделали стальными, доработали некоторые моторы, подняли ресурс сцепления и так далее. В Россию ввозили из Германии.
Достоинства
- Отличная эргономика, износостойкие материалы салона.
- Крепкая подвеска и рулевой механизм, высокие ходовые качества.
- Неплохая коррозионная стойкость (кроме хрома).
- Моторы и робот DSG7 до 2013 года — нет повести печальнее на свете.
- Дорогие оригинальные запчасти.
Моторы
Все двигатели — с наддувом. Больше половины машин продано с мотором 1.8 TSI (152 л.с. - честность помешала заявить 149?). Двухлитровый (210 л.с.) конструктивно очень близок, болезни у них общие. Самые неприятные — высокий масляный аппетит, закоксовка клапанов и колец, течи прокладок и сальников. Бонусы — непредсказуемый ресурс цепного привода ГРМ, быстрый износ топливного и масляного насосов. Ресурс неплох (250 тысяч км), но нужно много терпения, чтобы его выработать.
У моторов 1.4 (122 л.с.) набор недомоганий несколько иной. Цепь растягивается еще быстрее и склонна к перескокам. Применение АИ‑92 может привести к прогару поршня — у них слабая стойкость к детонации. Масложор также присутствует, но развивается медленнее. В системе наддува уязвимое место — жидкостный интеркулер. Все бензиновые моторы прошли очередную модернизацию к 2013 году и стали —надежнее.
Двухлитровые дизели в двух вариантах — с насос-форсунками или впрыском common-rail — у нас крайне редки. А жаль, потому что на фоне бензиновых оба агрегата неплохи. Типовые дизельные слабости у них в наличии, зато ремень ГРМ держится до ста тысяч.
Коробки передач
К 6-ступенчатой механике нареканий нет. А вот сцепление может сгореть к 50 тысячам км даже при аккуратном обращении. Двухмассовый маховик также живет недолго, особенно на дизелях.
Проблемы первого (до очередной модернизации 2014 года) широко известны: в городских условиях пачками убивал сцепления, попутно страдая разрушением хлипкого дифференциала. В позднем варианте ресурс вырос до 120–150 тысяч пробега.
DSG6 крепче и надежнее. Ее несчастья связаны с планомерным засорением масла продуктами износа, что обычно приводит к гибели мехатроника. Коробка способна прожить 200 тысяч км и более при условии регулярной замены масла и минимизации высоких нагрузок.
Полный привод с муфтой Haldex (на универсалах Passat Alltrack) также служит 200 тысяч км без вмешательств, если своевременно проводить обслуживание. Какие-либо отказы редки.
На вторичке много универсалов, в том числе полноприводных Alltrack. У таких версий увеличен дорожный просвет, но в итоге это все равно вполне легковые 165 мм.
На вторичке много универсалов, в том числе полноприводных Alltrack. У таких версий увеличен дорожный просвет, но в итоге это все равно вполне легковые 165 мм.
Эксплуатационные болячки
- Ходовая практически лишена слабых мест. Замена сайлентблоков и шаровых опор возможна отдельно от рычага (в отличие от В6). На плохих дорогах мал ресурс стоек и втулок стабилизатора, сайлент-блоков, ступичных подшипников.
- Не лучшим образом переносит морозы: примерзают замки дверей и лючок бензобака, отказывают приводы зеркал, не справляется пленочный обогрев стекла, иногда глючит ЭУР. Зимой же особенно активны салонные сверчки — главным образом, в области торпедо.
Euro NCAP: (2010) общая оценка пять звезд; водитель/пассажир 91%; ребенок 77%; пешеход 54%; устройства содействию безопасности 71%
Самое массовое предложение на вторичке: Passat 1.8 DSG
Оптимальный выбор: Passat 1.8 МКП
За те же деньги: Opel Insignia, Toyota Camry, Ford Mondeo, Kia Optima
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: