Отключить лямбда зонд опель астра h
Удалить катализатор Opel Astra потребуется в том случае, если:
- на панели управления загорелась ошибка Р0420;
- двигатель стал запускаться не с первого раза;
- в салоне чувствуется резкий запах;
- из-под днища слышен звенящий звук;
- значительно упала мощность мотора.
Перед началом работ в обязательном порядке нужно выполнить диагностику выхлопной системы, двигателя, других элементов транспортного средства.
Сняв каталитический преобразователь, мастер:
- удалит лямбда зонды Opel Astra, контролирующие работу нейтрализатора, становящиеся после демонтажа детали ненужными в выпускной системе;
- отключение датчика кислорода;
- поставит пламегаситель, понижающий температуру выхлопа, шум работающего авто;
- перепрошьёт ЭБУ;
Довольно часто, не имея должного опыта, не располагая набором специализированного оборудования и необходимыми программами, автомеханики предлагают не перепрограммировать двигатель, а поставить обманку. Обманка лямбда зондов Opel Astra не может исключить возникновение ошибок Р0420,Р0430, свидетельствующих о работе машины в аварийном режиме.
Наши мастера имеют опыт и оснащение. Работу по изменению настроек ЭБУ выполнят быстро и профессионально.
1л.з он же кислородный датчик он играет роль, без него никак, а вторая лямда отвечает за состояние катализатора, если вторая загорелась значит дает сигнал что каталик не справляется со своей задачей, то бишь забит, или того хлеще соты уже расплавились. Вывод:вырезай кат, и отключай сигнал программно на второй датчик.
Руководства ￫ Opel ￫ Astra (Опель Астра). Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда).
К сожалению, по различным причинам он довольно часто выходит из строя. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики. Самостоятельный ремонт, как правило, заканчивается поломкой резьбы датчика при его выкручивании. Обманка лямбда-зонда Механическая металлическая обманка лямбда-зонда предназначена для исправления ошибок датчика.
Здесь его встречает второй лямбда-зонд, который определяет степень очистки отработанных газов. Полученная информация так же поступает в ЭБУ.
Данные от обоих датчиков анализируются и вырабатывается сигнал на исполнительную систему корректировки состава и подачи рабочей смеси.
Как снять и заменить лямбда зонд в автомобиле
В случае замены катализатора пламегасителем второй датчик будет выдавать в ЭБУ необъективные данные, в результате чего собьется ритм работы двигателя. Для достижения этой цели есть 3 способа: Первый способ сложный и не из дешевых. Второй получил широкое распространение среди большинства автовладельцев, как наиболее приемлемый.
Обманка лямбда-зонда Механическая металлическая обманка лямбда-зонда предназначена для исправления ошибок датчика. Она представляет собой цилиндр с наружной резьбой и отверстием в средине. Габаритные размеры средние 30 мм, высота — до 45 мм, внутреннее отверстие 2 мм.
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
В зависимости от конкретной марки автомобиля размеры могут иметь незначительные отличия. Принцип работы механической обманки заключается в следующем.
В лямбда-зонд проникает намного меньше отработанных газов, потому что вначале им нужно пройти через маленькое отверстие обманки. Тем более сам датчик будет расположен не в выпускном тракте, а чуть выше на высоту обманки.
Таким образом ЭБУ получит несколько искаженные данные по содержащимся вредным примесям в выхлопе. Но они будут максимально приближены к необходимым. Теперь остается самое главное — добиться нужного рассогласования датчиков.
После того, как оно будет найдено, работоспособность двигателя будет восстановлена. Обманка лямбда-зонда Опель Астра H: Такая необходимость возникает при возникновении неисправности в системе очистки выхлопных газов. По различным причинам катализатор выходит из строя и его приходится менять. Работа по формированию рабочей смеси полностью зависит от вырабатываемых лямбда-зондами сигналов. При их рассогласовании сверх нормативного ЭБУ начнет вносить коррективы в процесс приготовления топливной смеси.
Основными причинами изменения выдаваемого сигнала вторым датчиком являются: При наличии подобных причин катализатор выходит из строя. Учитывая цену оригинального нейтрализатора, которая иногда превышает остаточную стоимость автомобиля, многие автовладельцы на такую замену не соглашаются. Как вариант, в выхлопную систему устанавливают пламегаситель.
В свою очередь это вызывает сбой в работе лямбда-зонда.
Требуется корректировка, которая обеспечивается установкой каталитической проставки. Признаки необходимости установки обманки После установки в систему выброса отработанных газов пламегасителя бортовой компьютер сразу начнет показывать отклонения в работе двигателя. Кроме того, возникнет ряд признаков, по которым даже малоопытный автолюбитель обратит внимание на появление изменений в работе машины.
Такая ситуация возможна при изменении условий работы датчика, установленного после катализатора.
Поскольку последний удален из системы, лямбда-зонд тут же на это среагирует. Основными признаками неправильной работы второго датчика будут следующие: Перечислены далеко не все неприятности.
Лямбда-зонд
Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем; b Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика.
При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов; c Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры около С.
Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда; d Качество топлива: В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности: В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны см.
Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы см. Раздел Система бортовой диагностики OBD — принцип функционирования и коды неисправностей.
Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода см.
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика: Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи.
При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда со стороны последнего. Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.
Опель не дает расслабиться. Torque, весящий в фоновом режиме, пропищал про какие-то ошибки. На слух разобрать было нельзя, но срисовалась такая картина:
Обе ошибки по переднему Лямбда-зонду (он же 1-й датчик кислорода).
P0133 — слишком низкое или слишком высокое напряжение на Лямбда-зонде.
Возможные причины:
Неисправность Лямбда-зонда
Неисправность электропроводки Лямбда-зонда (ошибка в подключении, обрыв, короткое замыкание, плохой контакт…)
Несоответствующее давление топлива
Неисправность в инжекторе
Утечки воздуха на впуске или выпуске
P1133 — медленный отклик Лямбда-зонда.
Возможные причины:
Неисправность Лямбда-зонда
Неисправность электропроводки Лямбда-зонда (ошибка в подключении, обрыв, короткое замыкание, плохой контакт…)
Вакуумная утечка
Про медленный отклик я не понял, а напряжение на Лямбда-зонде действительно держалось достаточно высоко, должно быть в точке минимума 0,1В, ну или хотя бы 0,3В
Чек энджайн не загорался, заглушил-завел — ошибки пропали. Потом появилась только P1133.
Понятно, что надо было что-то делать. Решил, что поменять датчик кислорода всегда успею. Можно попробовать реанимировать старый. Я где-то слышал, что Лямбда-зонды промывают ортофосфорной кислотой, загруженность по работе сейчас не особо сильная, так что время есть. Вспомнил, что в Леруа-Мерлен видел в продаже ортофосфорную кислоту в виде флюса для пайки. Как флюс для пайки ортофосфорная кислота действительно хороша, в детстве я даже вольфрамовые запалы с помощью неё паял, так что есть шанс, что и с платиновых контактов Лямбда-зонда она очистит гадость. Заехал купил пару флакончиков с названием "кислота для пайки", поехал в гараж. Только в гараже обнаружил, что теперь Леруа в качестве кислоты для пайки разливает не ортофосфорную кислоту, а цинково-хлористые соли. Мля… Надо было этикетку читать до конца.
К счастью вспомнил, что в гараже давно стоит бутыль с нейтрализатором ржавчины в виде ортофосфорной кислоты.
Концентрация непонятна (хотя ясно, что меньше, чем во флюсе для пайки), но ехать искать что-то было лень. Решил, что и такая сойдёт.
Сбросил клемму минуса с АКБ, снял вакуумный датчик, отсоединил впускной патрубок от узла дроссельной заслонки, получил доступ к разъему Лямбда-зонда. Разъем слегка заклинило, пришлось сбрызнуть смазкой. Для открытия надо одновременно тянуть скобу и вытаскивать штекер. В начале больше тянуть скобу, в конце — сильнее тащить штекер. Там паз по кривой дуге сделан, по которому разъем выталкивается.
Датчик оказался умеренно засранным, на защитном колпачке есть копоть, но не сильно много:
Померил сопротивление между белыми проводами (теми, которые идут на нагревательный элемент датчика) оказалось 9,0…9,1 Ом. Это норма? Обычно указывают в качестве нормы 10…40 Ом, у меня оказалось несколько меньше.
Очищал датчик в ортофосфорной кислоте методом погружения (налил в колпачок от какого-то аэрозольного баллона), затем сушил строительным феном на 400С, затем окунал и опять сушил. И так минут 30. При погружении жидкость сильно шипела, но не понятно — от температуры ли или от химической реакции. Очень желательны резиновые перчатки и защитные очки тоже не помешают. Фото в процессе нет. Только готовый результат:
С обратной установкой датчика возникла загвоздка. Долго смотрел на разъем, и закралось подозрение, что Лямбда-зонд можно поставить обеими сторонами. Сохранившийся изгиб проводов подсказал, как должно быть правильно:
Зеленый -------------------> Черный
Желто-коричневый -----> Серый
Белый -----------------------> Белый
Фиолетово-лазурный ---> Белый
Смазал резьбу датчика керамической смазкой LIQUI MOLY 3418 и закрутил обратно. Хорошо бы было ещё и медное уплотнительное колечко заменить, но нужного диаметра у меня не нашлось ((
Результат порадовал. Амплитуда колебания вольтажа на датчике (бедная/богатая топливная смесь) увеличилась. Ошибки больше не вываливаются.
С ним точнее, чем без него
Точность — понятие относительное
Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.
Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.
Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .
. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.
Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.
Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.
Ресурс велик, но есть нюансы
Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.
— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.
Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.
Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.
Читайте также: