От чего подходит вакуум на ауди 100

Обновлено: 10.05.2025

По началу работал на первое нажатие. На второе нет.
Как оказалось даже без его помощи тормозить реально до юза. Однако очень неудобно подтормаживать.
Сейчас перестал работать вовсе.
При отпущенной педали, вакуум держит даже на заглушенной.
Если пытаться вынуть вакуумный шланг за клапаном (который находится в части шланга рядом с коллектором) то слышно как в месте рассоединения начинает засасывается воздух. И это на заглушенном.

Два дня назад тест на работу вакуумника проходил успешно. Теперь увы нет. При заводе двигателя, педаль не утапливается

При нажатии на педаль слышен звук засоса воздуха. Двигатель начинает подтраивать и стремится заглохнуть.

Насколько я понимаю… чинить его бесполезно. В гараже валялся еще один. Тоже АТЕшный.

1.В чем могут быть сложности замены?
2. Нужно ли откручивать трубопроводы от ГТЦ, как советует мэнуал? Уж очень неохото прокачивать потом тормоза.
3. Как проверить работоспособность запасного вакуумника без машины. Может мой запасной, тоже не рабочий… только зря время потрачу.

4. Новых ГТЦ в продаже полно. а есть ли вакуумники? По экзисту не нашел.

Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
Opel Commodore C 2.5S, 1978г.в. .

Самая красивая решетка OPEL

При замене сложностей никаких. Трубки откручивать не надо! Вот только при откручивании вакуумника придется под рулем извиваться, как червяку. Как проверить - не знаю, я просто переставлял.

winner 2008: best Manta

Тоже вот нигде нового не встречал. єто кстати вопрос. Возможно на опельклассик есть ,надо номер чтобы поискать. Доктор манта щас закрыт немогу посмотреть.

Новые и старые запчасти на манту и аскону Б + рекорд, кадет , сенатор и тд.

нашел в гараже какойто вакуумник. сперва не обратил внимания на его размер. Залез в педальный узел, там всего 2 гайки. Вилка с педали снялась еще легче. Короче процесс снятия очень легкий и быстрый. Когда снял и положил рядом с запасным офигел. запасной раза в два больше его, но при этом все остальное абсалютно одинаковое. Короче оказалось что это вакуумник от комодора. Запихнул его с трудом, но все же он встал.
Теоритически чем больше размер тем больше усиление тормозов. Но при этом больше и обьем воздуха засасываемого для создания вакуума.
Вобщем пока незнаю плохо ли хорошо ли будет с новым вакуумником.

Пока так и не удалось правильно поставить шток. В мэнуале этот момент нечетко прописан.

сначала тормоза клинили, теперь недотормаживает. Как найти правильный момент (5-10 милиметров хода педали) непонимаю. по усилию сложно угадать когда отрабатал вакуумник а когда начал перемещатся поршень ГТЦ.

Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
Opel Commodore C 2.5S, 1978г.в. .

Самая красивая решетка OPEL

Плохо что тема заморозилась. Попытаюсь реанимировать!

В общем у меня вакуумник тоже накрылся медным ТАЗом , а вместе с ним и ГТЦ. ГТЦ я нашел на экзисте по приемлемой цене (вот ее код 823645) а вот вакуумник нигде не найду. причем нарыл что один к одному подходит от омеги А, его тоже нет. Никто не может поделиться кодом на него. или может какой то с нашего автопрома подойдет.. может от ГАЗ, или Москвич ?!

Вкратце: на машинах Audi S4 первых выпусков (в моем случае 1994год) устанавливалась тормозная система с гидроусилением, но, что интересно, впоследствии на машины, даже спортивные, стала устанавливаться опять вакуумная система усиления. То-ли гидравлика не оправдала себя по цене/качеству, то-ли еще что-то, но факт остается фактом … ее больше не стали устанавливать на новые машины. Хотя по заявлениям авторитетных лиц полностью исправная гидравлика гораздо лучше вакуума.
Самое главное: А для чего-же все это надо было и какие цели преследовались?

Лично для меня это было сделано по следующим причинам:

Т.е. практически все, что могло сломаться в гидроусилении тормозов – сломалось =(

В результате вопрос встал следующим образом – либо ремонтировать старую оригинальную систему торможения, либо попробовать поэкспериментировать в установке вакуумного усиления тормозов и посмотреть, что-же из всего этого получится. Так-же немаловажна цена переделки по сравнению с ремонтом оригинальной:

Итак, поехали =) Перед работой запасемся необходимыми запчастями:
Сразу оговорюсь – пишу детали от тех моделей машин, от которых именно я брал. Эти же детали могут использоваться и на других моделях, кому интересно – смотрите сами по ETKA. Итак: Вакуумный усилитель тормозов (4d0.612.107b) от А8 1998года [1] – желательно с вилкой под крепление педали (она нам в дальнейшем пригодится) [9]. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) (4d0.611.021a) [4] и бачок для тормозухи от А6 1997года [3] (обратите внимание на уплотнительное резиновое кольцо [6]и две резиновый втулки). Если на бачке тормозухи есть дополнительные прорезанные отверстия – их надо запаять паяльником (в моем случае у меня бачок был от машины с МКПП, а у меня – АКПП). Две гайки крепления ГТЦ к вакуумнику[7]. Два болта крепления вакуумника к переходнику[8]. Переходник от BWM =) (Кузов Е30/32/34 – забыл какой конкретно) [10]. Вакуумный клапан от любой Ауди [5], главное подуйте-пососите его =)), заткнув два тонких усика – в одну сторону воздух должен проходить легко, а в другую вообще не проходить. И еще нам понадобится трубка антифриза, наиболее подходящий вариант я нашел от Golf 1.6,1.8,1.9. Эта трубка идет от водяной помпы по низу двигателя и выходит у моторного щитка к расширительному бачку и дальше – вообще на разборке ее каждый знает =)

Берем вакуумник и переходник от БМВ. И видим, что по крепежу они не совпадают [11]. Обидно … но у нас есть ДРЕЛЬ! =) Разворачиваем БМВ-шный кронштейн на 90град. относительно его старых отверстий.

Получаем такую вот доработанную конструкцию. На этой-же фотке видим уже демонтированные с машины старые ГТЦ и гидро-усилитель. На гидроусилителе видим датчик давления, который собственно и выдает на приборную панель любимый всеми знак (!), при качании педали тормоза =).

Теперь начинаем демонтировать старые и, вероятно, неисправные детали =) Снимаем бардачок, который находится под рулем. Изворачиваемся и подлезаем головой под руль, отсоединяем педаль тормоза от штока и видим такую вот картину:

Гидроусилитель крепится к кузову 4-мя гайками [12], чтобы до них добраться придется изрядно повыкручивать руки, шею и другие части тела =). А когда сможете все-таки все это открутить – подумайте о том, каким образом будете обратно все привинчивать =))) Из инструмента мне для этого понадобилось всего два удлинителя по 15см, карданчик и трещотка. Чтобы завернуть гайки уже при установке – я брал магнитную указку и наживлял с помощью нее, т.к. при всем желании пальцами я туда подлезть не смог =(
Переходим в подкапотное пространство…

В принципе можно было-бы начинать именно с него, а уж потом усилитель, но мне захотелось именно так, да и усилитель у меня после отвинчивания гаек все равно очень крепко прилип к кузову, поэтому мне все было удобно. Отсоединяем от бачка с тормозухой датчик уровня [13], от гидроусилителя отсоединяем датчик давления [14], выкачиваем из бачка тормозную жидкость. Отвинчиваем с одной стороны распорку [15], отсоединяем тормозные трубки. Отвинчиваем ГТЦ от усилителя и вынимаем его вперед по ходу движения машины. Теперь отсоединяем усилитель от магистрали: Вывинчиваем из него подводящую и обратную трубки и отгибаем их в сторону, чтобы не мешались. Если усилитель прилип к кузову – то его можно пошатать или легко постучать – он отлипнет.

А вот и наш многострадальный гидроусилитель тормозов (441.612.101B): Измеряем расстояние от поверхности крепления до конца штока = 20см. Теперь нам надо изготовить переходник-удлиннитель, т.к. штатная длинна штока на вакуумном усилителе гораздо меньше, чем нам необходимо. И что самое интересное, на вакуумном усилителе резьба M12х1.5, т.е. еще и шаг не стандартный! Т.е. мало того, что надо удлинить, еще и перейти с резьбы M12 на M10 (штатная вилка от S4). Вилки между собой почти ничем не отличаются, тока расстоянием между ушками и соответственно старый шплинт, крепящий педаль уже не подойдет.

Я для изготовления переходника поступил следующим образом: взял вилку к педали от А8 [9], на заводе попросил мужиков приварить к ней две гайки М10 – получилась отличная муфта: Далее просто отрезаем от нее старые уши. В качестве штока я взял на строительном рынке шпильку M10 длинной сантиметров 20, но ВНИМАНИЕ: Шток целиком лучше заказать специально из прочного материала, т.к. если при экстренном торможении вдруг эта шпилька сломается, то …. что будет страшно представить =(

Свинчиваем всю конструкцию следующим образом (не забываем законтрить все это гайками). Отмечаем 20см (помните, мерили на оригинальном гидроусилителе) и отрезаем шпильку.

Возвращаемся к нашей машине. Мне пришлось на 10см удлинить штекер датчика уровня, идущий на бачок тормозухи, т.к. он на новом бачке с другой стороны и не дотягивается. Просто отрезаем старый и наращиваем.

Кратко опишу трубки и провода на этой картинке:

16 – разьем датчика уровня тормозной жидкости – его придется нарастить примерно на 10см

17 – разьем датчика давления исполнительного цилиндра (ИЦ), он-же гидроусилитель

19 – обратка от ИЦ, подсоединяется к обратке от гидроусилителя рулевой рейки

20 – тормозные трубки от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), та которая ближе по кадру – придется срезать М10 штуцер, ставить М12 и заново развальцовывать

Теперь переходим к гидравлике:

2ой вариант. Мне надо было заменить насос, т.к. старый у меня конкретно застучал и смысла его чинить не было, проще было найти одноконтурный от любой а100 с 5-ти цилиндровым движком (подозреваю, что от 4х цилиндрового тоже должен подойти). Нашел на разборе насос от А100 2.3 AAR, номер 048.145.155f Вывинчиваем обратную трубку от гидроусилителя тормозов от обратки рейки гидроусилителя руля. Оттуда потечет гидрожидкость, если не планируете ее в дальнейшем менять, то просто чем-то заткните ее, т.к. давления там нет и она течет самотеком.
В моем же случае мне надо было заменить и жидкость, поэтому я поставил там трубку, по которой жидкость сливалась в банку. Отрезаем от старой трубки (или от любой, взятой на разборе) отрезок длинной 3-5см. Тщательно обезжириваем ее и заливаем ее оловом с обоих концов, обрабатываем надфилем, загибаем для надежность край как тюбик с пастой и еще раз пропаиваю его. В результате получилась вот такая замечательная пробка

Инсталлируем эту пробку в систему [23]:

Дальше снимаем защитный кожух приводного ремня доп. оборудования – крепится одним болтом. Поднимаем его вверх и снимаем. Я для удобства еще снял бачок омывателя лобового стекла. Отсоединяем хомут шланга антифриза, резко его сдергиваем и поднимаем вверх – потери антифриза будут минимальны =) Отжимаем ролик-натяжитель ремня и скидываем ремень с насоса ГУРа. Бачок с гидро-жидкостью я снял с его кронштейна и постарался максимально низко его опустить, чтобы остатки жидкости из насоса стекли в него. Отвинчиваем болты крепления трех шлангов с гидрожидкостью. Ключом на 13 отвинчиваем два болта под шкивом насоса, держащие его. (по ЕТКА как я понял их должно быть три, еще один сзади, но у меня его не было). И снимаем насос вместе со шкивом.

Перекидываем старый шкив на новый насос. Обратите внимание, внешне они очень похожи, прям как близнецы-братья =)

Для тех, кто не меняет S-очный насос – необходимо будет заглушить подходящим болтом отверстие второго контура [24]

Ставим новый насос обратно и одеваем все шланги, кроме второго контура, т.к. его теперь просто некуда одеть =) Шайбы лучше поставить новые, чтобы избежать утечки гидрожидкости через старые шайбы. Заливаем в бачок свежую гидрожидкость, я взял зеленую FEBI M6162. НЕ ЗАВОДЯ мотор крутим рулем влево-вправо несколько раз до упора, подливаем до уровня и так несколько раз. Крутить будет гораздо удобнее и легче, если предварительно вывести передние колеса.

Теперь начинаем поиски того самого вакуума, т.к. система усиления-то у нас теперь вакуумная = ) А вакуум-то мы возьмем вот отсюда – [27]:

Снимаем эту трубку для образца формы и размера. Находим припасенную с разборки трубку от VW Golf, находим нужную нам часть с тройником:

Отрезаем, чтобы получился тройник и обрабатываем напильником все неровности, чтобы не подсасывало воздух:

И осталось последнее: собрать вакуумные шланги. В гараже у меня уже был обрезок масло-бензо-стойкого шланга от ВАЗ-2109, конец его предварительно нагрел в кипятке, натянул на отвод тройника и обжал хомутом. Шланг, думаю, подойдет любой, но главное, чтобы при нагреве он не становился очень мягким, иначе при работе двигателя он нагреется и из-за вакуума может просто сплющиться. Устанавливаем тройник обратно на машину, шланг оставляем с запасом. Вставляем в вакуумник клапан и надеваем на него шланг.Все места, где есть возможность соскочить шлангу – обжимаем хомутами.

По работе времени на все это ушло 2 вечера после работы + один целый день в выходной.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi Avant , прокачка тормозов Audi Avant , схема тормозной системы Audi Avant , ремонт тормозной системы Audi Avant , неисправности тормозной системы Audi Avant , нет тормозов Audi 100 , прокачка тормозов Audi 100 , схема тормозной системы Audi 100 , ремонт тормозной системы Audi 100 , неисправности тормозной системы Audi 100 , нет тормозов Audi A6 , прокачка тормозов Audi A6 , схема тормозной системы Audi A6 , ремонт тормозной системы Audi A6 , неисправности тормозной системы Audi A6 , нет тормозов Audi Allroad , прокачка тормозов Audi Allroad , схема тормозной системы Audi Allroad , ремонт тормозной системы Audi Allroad , неисправности тормозной системы Audi Allroad

3. Педаль тормоза и вакуумный усилитель тормозов

Педаль тормоза

1. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
2. Основание (при снятии отсоединить кабель Procon).
3. Подающий шланг (подсоединяется к главному тормозному цилиндру).
4. Зажим (вставляется в монтажный кронштейн).
5. Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на штифт).
6. Смещенная пружина.
7. Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на ось монтажного кронштейна).
8. Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на штифт).
9. Болт с цилиндрической головкой для крепления главного тормозного цилиндра к кронштейну педали тормоза (момент затяжки: 20 Н·м).
10. Педаль сцепления (устанавливается на оси монтажного кронштейна; в качестве запасной части поставляется с литой монтажной втулкой, которая не подлежит замене).
11. Накладка.
12. Задняя пружина педали тормоза (положение установки: длинный усик в монтажный кронштейн, а короткий – в педаль тормоза).
13. Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на ось монтажного кронштейна).
14. Педаль тормоза (устанавливается на оси монтажного кронштейна; в качестве запасной части поставляется с литой монтажной втулкой, которая не подлежит замене; для снятия и установки снять монтажный кронштейн).
15. Накладка.
16. Выключатель стоп-сигналов (для регулировки: нажать педаль тормоза, вжать выключатель до упора и отпустить педаль).
17. Фиксатор (вставляется в монтажный кронштейн).
18. Шайба.
19. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
20. Штифт (вставляется в педаль сцепления и главный цилиндр сцепления).
21. Вилка.
22. Стопорная гайка (момент затяжки: 50 Н·м).
23. Главный цилиндр сцепления (при наличии утечек заменить новым).

Внимание:
Ход педали тормоза не должен укорачиваться вследствие использования дополнительных напольных покрытий.

Положение установки торсионной пружины педали тормоза:

• Зацепить длинный край пружины -стрелка 1- за кронштейн педали, а короткий край -стрелка 2- за педаль тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр

Примечание
Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр могут заменяться отдельно друг от друга.

Главный тормозной цилиндр не подлежит разборке.

1. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
2. Опора.
3. Перегородка.
4. Прокладка (заменять новой после снятия главного тормозного цилиндра).
5. Штифт (вставляется в вилку).
6. Втулка (вставляется в вилку; для педали тормоза используется задняя пружина).
7. Фиксатор (вставляется в штифт).
8. Вилка.
9. Гайка.
10. Вакуумный усилитель (в версиях с бензиновыми двигателями требуемое разрежение подается от впускного коллектора; в дизельных двигателях для создания разрежения используется вакуумный насос).
11. Крышка.
12. Прокладка.
13. Бачок тормозной жидкости с поплавковым датчиком.
14. Уплотнительные втулки (перед тем, как вставить в главный тормозной цилиндр, нужно смочить тормозной жидкостью; бачок тормозной жидкости вжимается в уплотнительные втулки).
15. Главный тормозной цилиндр, ø23.81 мм (не подлежит ремонту, в случае неисправности заменить новым).
16. Шайба.
17. Шестигранная гайка (момент затяжки: 25 Н·м).
18. Уплотнение (заменять новым после снятия главного тормозного цилиндра).
19. Вакуумный шланг с обратным клапаном (вставляется в вакуумный усилитель).
20. Шланговый хомут.
21. Вакуумный шланг (подсоединяется к вакуумному насосу или впускному коллектору и фиксируется шланговым хомутом).
22. Шланговый хомут.

Примечание
- Начиная с мая 1991 года, вакуумный насос не используется на автомобилях с шестицилиндровым дизельным двигателем и механической коробкой передач. Требуемое разрежение подается от впускного коллектора.
- Начиная с марта 1992 года вакуумный насос не используется на автомобилях с шестицилиндровым дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Требуемое разрежение подается от забора топливного насоса высокого давления.

Функциональная проверка вакуумного усилителя тормозов

1. При выключенном двигателе несколько раз нажать до упора педаль тормоза (чтобы израсходовать разрежение в усилителе).

2. Еще раз нажать на педаль тормоза с меньшим усилием и, удерживая педаль нажатой, запустить двигатель. Если усилитель тормозов работает правильно, педаль слегка просядет под ногой (заработает вакуумный усилитель).

3. В случае неисправности вакуумного усилителя тормозов заменить его новым.

Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов с главным тормозным цилиндром

Снятие

Примечание
Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов с главным тормозным цилиндром приводится на примере версии с шестицилиндровым двигателем, системой кондиционирования воздуха и ABS.

1. Поддеть крышку впускного глушителя.

2. Отвернуть шестигранные болты -стрелки-.

3. Отвинтить шланги вентиляции картера от крышки клапанов и снять.

4. Отжать впускной глушитель назад и одновременно приподнять.

5. Извлечь вакуумный шланг из впускного глушителя и снять впускной глушитель.

Примечание
После снятия тормозных трубопроводов необходимо закупорить все отверстия заглушками из ремкомплекта 1H0 698 311 A.

6. С помощью шприца удалить как можно больше тормозной жидкости из бачка.

7. Снять подающий шланг главного цилиндра сцепления –правая стрелка-.

8. Снять вакуумный шланг сервоусилителя.

9. Отвинтить тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра –центральная стрелка-.

10. Отсоединить штекер датчика тормозной жидкости –левая стрелка-.

11. Снять тормозной трубопровод –стрелка 1- между гидравлическим блоком и переходником -3-.

12. Отцепить тормозной трубопровод -2- от держателей на колесной арке и перегородке -стрелка-.

13. Осторожно отжать тормозные трубопроводы по направлению движения автомобиля, чтобы они не мешали снятию вакуумного усилителя.

14. Отвернуть держатель вакуумного усилителя от левой крышки головки блока цилиндров и убрать в сторону.

15. Снять полку снизу слева.

16. Снять воздуховод в области ног слева.

17. Отвернуть корпус реле -стрелки- и отвести в сторону.

18. Снять крышку корпуса реле.

19. Извлечь штифт из вилки вакуумного усилителя.

20. Осторожно отогнуть изолирующий коврик вокруг кронштейна педали, чтобы отвернуть гайки крепления кронштейна.

21. Отцепить топливопровод от перегородки слева и слегка отжать по направлению движения автомобиля.

22. Вывинтить вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром вперед и снять.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Установить тормозные трубопроводы к гидравлическому блоку на свои места.
• Вставить все тормозные трубопроводы и топливопроводы в держатели.
• Прокачать тормозную систему и проверить её герметичность.

Регулировка вилки вакуумного усилителя тормозов

Во время измерения вилка должна располагаться под прямым углом к вакуумному усилителю.

Замена уплотнительных втулок главного тормозного цилиндра

Примечание
Для облегчения восприятия главный тормозной цилиндр показан частично в разрезе.

1. Смочить внутреннюю часть уплотнительной втулки тормозной жидкостью.

2. Вставить уплотнительную втулку в главный тормозной цилиндр.

3. Убедиться в том, что направляющая втулки проходит через трубку контура первичного поршня -стрелка-.

4. Вжать направляющую уплотнительной втулки в трубку.

Примечание
Не использовать для данной операции острые предметы.

5. Направляющая уплотнительной втулки должна выступать из корпуса примерно на 1 мм (размер -а-).

Примечание
Соблюдение размера -а- гарантирует зацепление кромки -А- за панелью корпуса.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели с 4-.

Технические характеристики

Технические характеристики Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: • толщина фрикционной накладки, мм .

Регулировка положения педали тормоза

Регулировка положения педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр тормоза Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уп.

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмасс.

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; .

Тормозной диск

Тормозной диск Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характерис.

Корпус скобы и поршень

Корпус скобы и поршень Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – .

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – коле.

Тормозной барабан

Тормозной барабан Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. Осмотр и дефектовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем .

Колесный тормозной цилиндр

Колесный тормозной цилиндр Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина З.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса

Дисковый тормозной механизм заднего колеса Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка;.

Регулятор давления

Регулятор давления Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемеща.

Стояночный тормоз

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Антиблокировочная система тормозов (АБС) Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 &ndash.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое ко.

Читайте также:

  
• Мерседес гелендваген тюнинг для бездорожья
  
• Замена свечей зажигания опель корса д
  
• Замена приборной панели bmw e70
  
• Как снять стеклоподъемник на ауди а4 б5
  
• Как настроить время на bmw e39