МЕНЮ
  • Салон
  • Советы
  • Топливо
  • Трансмиссия
  • Тюнинг
  • Управление
  • Контакты

Опель омега минусы и плюсы и минусы

Обновлено: 10.05.2025

Мы уже рассказывали тебе про уникальную модель Lotus Omega, которая в количестве нескольких штук встречалась в Украине.

Вообще в этом плане Омега была очень интересной машиной, из которой что только не делали.

Но самая быстрая модификация – Opel Omega EVO 500. .

Многие считают, что EVO 500 – дело рук мастеров британского Lotus.

Однако, это не так.

Совсем не так! Ведь Omega Evolution, наоборот, ответ англичанам от немцев из тюнинг-ателье Irmscher.

История гласит, что цифры в названии обозначают тираж модели.

Но это не значит, что все полтысячи экземпляров оснащались одинаковым мотором, и что их вообще полтысячи….

Большинство выпущенных Opel Omega EVO 500, а именно 463 автомобиля, агрегатировались 6-цилиндровым двигателем мощностью 236 сил.

Еще 36 машин получили 4-литровый Ирмешировский агрегат мощностью 272 силы.

Если посчитать 463+36, получается недочет – 499, а не 500 штук.

Как так? Всё просто – один экземпляр Омеги Эволюшн получил 24-клапанный двигатель объемом 3,6 литра.

Но это еще не всё… .

Машина выпускалась с 1991-го по 1992 гг., и хотя официальные данные говорят о тираже в 500 штук, есть мнение, что реальное общее количество произведенных Evo500 – 321 экземпляр.

Это связано с тем, что руководство компании довольно быстро свернуло производство из-за низкого спроса и высокой цены (от 89 тыс.

немецких марок, в топе – больше 100 тысяч). .

Внешне ЭВО 500 отличается аэродинамическим обвесом с увеличенными арками и двойным спойлером (вторая часть автоматически выдвигается на высоких скоростях).

Интерьер – с гоночным “привкусом” в виде ковшеообразных сидений и другой приборки. .

Мало кто знает, но в 1991 году Omega Evolution 500 участвовала в 24 часах Ле-Мана.

Известно, что в Украине встречаются Lotus Omega.

Один, по нашим данным, был или есть в Днепре.

Возможно, и состояние автомобиля – соответствующее. .

Так или иначе, но в Европе купить Opel Omega EVO 500 (если повезет найти) за 40-50 тысяч евро и выше.

К сожалению в момент разработки не было возможности сверлить отверстия большого диаметра , поэтому и не закладывали. Возможно на следующих версиях будут. Извините за это неудобство.

* Если вместо сигнала с ДПДЗ ставить кнопку, то она должна переключать на вход с плюса на минус, я правильно понял? Какое максимальное напряжение можно подать на вход TPS (на выходе ДПДЗ ещё не мерял)?

Без разницы - можете переключать с плюса на минус или минуса на плюс, просто в программе зададите соответствующий порог и все.
По входу конвертер держит до 12-15в, не сгорает, но это предельный режим, и экспулатировать в таком режиме не желательно.
Рекомендуется, чтобы входной сигнал не превышал 5-6 вольт, и вы очень верно на схеме нарисовали делитель, с помощью которого можно понизить напряжение. Номиналы можно взять по 10кОм.

* На время обучения сигнал ЛЗ отключаем от ЭБУ, потом сигнал подается и на конвертер и на ЭБУ, верно?

К сожалению в момент разработки не было возможности сверлить отверстия большого диаметра , поэтому и не закладывали. Возможно на следующих версиях будут.

Огорчило не отсутствие отверстий, а отсутствие места где просверлить. Буду думу думать

Забыл спросить:
Для простой версии определение оборотов работает?
Куда подключать схемку?
Нужно-ли паять перемычку (конвертер заказывал на момент регистрации)?

  1. Корпус воздухана ваз2110
  2. пучек проводов от компьютерного блока питания
  3. термокембрик
  4. мамы и папы двух типов и массовые петли
  5. датчик 3855
  6. конвертер простая версия
  7. соединительный штекер мама-папа на 8 контактов
  8. СОМ-разъём (9 pin) для прошивки + трёх проводной шлейфик от компьютерного вентилятора (если с дохлой материнской платы одеть ответную фишку, то отпадает головняк с правильным подключением)
  9. корпус бошевского датчика (спасибо доброму инжекторщику), из него планируется переходник-удлинитель
  10. переменный резистор на 1 КОм для регулировки СО, к сожалению найти многооборотный как в лопате не удалось
  11. резисторы (всяко разно)
  12. штекер от вазовского датчика (на 5 контактов, но стоит 4 и нужно перекинуть один если смогу вытащить)
  13. хомуты для патрубка
  14. колено на 65 (в нашем городе найти пайпинг не реально да и цены не сложешь, по этому взял колено на растерзание.) Все равно других вариантов не было.
  15. на фото есть блок питания на 9 вольт, но склоняюсь шить уже на авто или использовать бп от компа
  16. нетбук
  17. кабель COM-USB

Для начала установим конвертер внутри крышки воздухана, но не напротив выхода на датчик (завихрения нам не нужны).
Для этого использовал скобы на шурупах от подрезетника для гипсокартона. Шурупы нужно будет обрезать. Снимаем конвертер.
Затем делаем отверстия под колодку проводов, гнездо COM порта и регулятор СО.
Внимание! для того, чтобы при настройке на ходу прошивочный кабель не слетал ставим спецательные наконечники (со старой материнки компа), но их гайки после затяжки мажем клеем. Если, конечно, вы не хотите купить еще один датчик (а возможно и не только. ) после того как они раскрутятся от вибрации и проскочат сеточку датчика. Проскочат, проскочат, закон подлости ещё ни кто не обманюл!
Дальше остается пайка проводов от штекеров к конвертеру и регулятору СО.
У такого расположения плюс в том, что плата всегда охлождается воздухом который уже очищен фильтром. А на практике я знаю, что 7805 греется как зараза.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: Если бы я был уверен, что +5-ти вольт опорного от старой лопаты хватит мож и впаялся бы . По правде говоря уже начал прикидывать такое питание, но вспомнил, что на 3855 все равно тянуть +-12 вольт. А вот обдумать возможнось переключения на резервное питание от опорного, так, на всякий слючай.

Вот и первая лажа.
Плата не видится ни по кабелю USB-COM, ни прямым COM-ким соединением.
Питание подаю 12в, до atmegi доходит (4,99v)
После впайки штырьков в сервисный разъём КЗ нет, проверил.
Уже думаю может прицепиться к сервисному программатором и попробовать считать, благо практика по atmegam есть.
Дайте советттттттттттт.

Вооружился лупой и иглой, почистил меж ног атмегу и о чудо - привет по СОМ порту.
Прога видит, обновил, в общем продолжение следует :-)

Вот и вторая лажа.
Сегодня попробовал на авто. Собрал все в кучу, залил таблицу от alder-100, машина завелась нормально (ЛЗ от ЭБУ не отключен, к конвертеру подключен). Заезд показал, что с 1500 до 3000 авто подтупливает, свыше получше, но динамика разгона не очень. На нейтралке двс раскручивается резвей до отсечки (6500). Решил подключить к компу. Первый раз на не заведенном движке подключился нормально, но не увидел графика лога. Решил завести, закрыл прогу, завел машину, запускаю прогу и всёёё. Нет соединения. Заглушил. Проверил все контакты, все нормально и питание на плату приходит. В общем два часа поисков и ничего, даже не заводится. Вернул лопату на место. Склоняюсь к косячку на плате. Буду искать. Жду рекомендаций.

всем привет. Пригнали от фашистов машину ( Omega B ), движок 2.2-144 мускулистых ослика, 2000 г.в. Двигатель показался шумноватым, есть какой то дизельный стучок. Это ведь не есть gut ? Живу в Мурманске, пошёл в Opel-центр книжку по машине купить, сказали по такой машине нету, только до 99года( мол в природе нет). Врут? Если есть, то где взять. Всем пасибо!

Двигатель действительно шумный, дизельный звук присутствует, но посмотрел на других машинах тоже самое. Кстати как на горячую заводится, а то у меня с сильной детонацией, я писал уже об этом, никто ничего сказать не может

я не спец, но смею предположить что дело в зажигании( свечи и всё такое). Но лучше съездить на диагностику.

Болячка четырехцилинтровых экотековских движков - трещина в выпускном коллекторе. Отсюда и тракторный звук

Доброго времени суток.
Та же проблема. Омега из Германии пол года (2000г.в., движок 2,2). На горячую стал заводиться с каким-то звоном. Порекомендовали заменить выпускной коллектор предварительно выкинув систему ЕВРО 4, то есть двойной катализатор. При этом устанавливается что-то самодельное электронное чтобы обойти лямбды. Есть ли какая-нибудь информация у владельцев? (Типа надо, не надо, имеет ли место такая болезнь и почему?). Буду благодарен Всем.

Выпускной коллектор был заменен вместе со всем глушителем. Кратковременная детонация со звоном при горячей заводке осталась. Не могу никак понять, что же мешает хорошо нагретому двигателю заводиться без посторонних звуков? Стартер новый (в смысле восстановленный), генератор в отличном состоянии (проверено), помпы врядли. Вопрос к прфессионалам. Или эта "болезнь" действительно не лечится? Можно ли на неё забить?

Ребята, указывайте месяц выпуска машины или кодовое обозначение двигателя.
2.2(144) с осени 1999 по 10 месяц 2000 года был Y22XE (ЕВРО 3)
2.2(144) с 10 месяца 2000 года был Z22XE (ЕВРО 4)

Живу в Мурманске, пошёл в Opel-центр книжку по машине купить, сказали по такой машине нету, только до 99года( мол в природе нет). Врут? Если есть, то где взять
- За рубежом и в России таких книг, посвященных полностью рейсталинговой Омеге нет (возможно будет позже).
Сначала выйдет За рубежом, потом будет переведена на русский нашими изданиями.
Зато есть масса таких книг по дорейсталинговой Омеге, в том числе и в России, причем новые версии каталогов до сих пор появляются (все переведенные с иностранных языков).
Из недавно вышедших таких книг, есть одна более менее полезная для владельцев рейстовых Омег. Помимо всего прочего по дорейстовой, там описываются все моторы рейстовой Омеги. Уже листал эту книгу, но она была на немецком. У нее есть перевод и на русском. Надо искать.

Двигатель показался шумноватым, есть какой то дизельный стучок. Это ведь не есть gut ?
- Совершенно нормально. У всех так. Это особенность рядного 4-цилиндрового двигателя Экотек. С прогревом звук стихнет. Его рокот можно будет опять услышать только на повышенных оборотах.
Другое дело насколько он рокочет ! Если совсем подозрительно сильно (шумнее чем у других ООБ 2.2 - а у кого бы это проверить да ? ), то лучше в первую очередь заподозрить ремень ГРМ с роликами, уровень и состояние масла (что перед продажей обычно не делают продавцы-владельцы). По Вашим описаниям, серьезных проблем видимо нет.

Стартер новый (в смысле восстановленный)
- в смысле восстановленый ? )))

mc_ars можно узнать Ваш E-mail ? Хочу кое-что спросить .


niro в Вашем случае про коллектор возможно развод. Причина может быть в другом. В лябмах (их там много), в датчиках детонации, в мозгах ЭКУ (для российского условий допустим ЕВРО 4 не перенастроен).

Насчет вообще известной "болезни" трещины в коллекторе, то сам никогда не сталкивался с ней, а версий причин появления трещины слышал много :
1) Из-за биения приемной трубой об неровности дороги, что передает вибрацию на коллектор и шпильки крепления
2) Из-за слабых ненадежных шпилек крепления коллектора
3) Из-за прогара прокладки коллектора
4) Из-за самого не очень термоустойчивого коллектора
5) Из-за не очень удачной конструкции отвода отработавшего газа
Что именно судить трудно. Помнится о таких проблемах я слышал и у некоторых других автомобилях, но не помню у каких.
У ООБ проблемы с коллектором бывает на бензиновых моторах 2.0 16V\2.5 V6\3.0 V6, а про аналогичные проблемы с 2.2 16V\2.6 V6\3.2 V6 я не особо слышал.

Если говорить, что об этом пишет одна из книг "по ремонту и эксплуатации" в разделе "Выявление неприятностей", то :
Преждевременное зажигание (детонация):
1)Сбой в системе управления двигателем
2)Чрезмерный нагар в двигателе
3) Направильный сорт топлива
4)Свечи зажигания не соответствуют типу двигателя
5)Неправильная установка угла опережения зажигания или неисправность зажигания
6)Вакуумная утечка в корпусе дросселя, впускном коллекторе или связанных шлангах
Свист и шипение при работе двигателя :
1)Негерметичность прокладки впускного коллектора или корпуса дросселя
2)Негерметичность прокладки выпускного коллектора
3)Негерметичность вакуумного шланга
4)Повреждение прокладки головки блока цилиндров
Постукивание или дребезжание :
1)Изношен клапанный механизм или распредвал
2)Повреждены вспомагательные компоненты (генератор, вод.помпа и.т.д.)
Низкочастотный звук :
1)Изношены шатунные подшипники
2)Изношены коренные подшипники
3)Стук поршня
4)Повреждены вспомагательные компоненты (генератор, вод.помпа и.т.д.)

Технические характеристики 2.2-литрового дизельного двигателя Опель Y22DTH, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.

Силовой агрегат Y22DTH под капотом Опель Омега.

2.2-литровый дизельный двигатель Опель Y22DTH либо LL9 производился с 2000 по 2004 год и устанавливался лишь на задне и полноприводные модели компании, типа Фронтера или Омега. Данный силовой агрегат по сути являлся модернизацией мотора X22DTH под эконормы ЕВРО 3.

К серии Y также относят двс: Y17DT, Y20DTH и Y22DTR.

Технические характеристики мотора Opel Y22DTH 2.2 ДТИ

Точный объем2171 см³
Система питанияпрямой впрыск
Мощность двс115 - 120 л.с.
Крутящий момент260 - 280 Нм
Блок цилиндровчугунный R4
Головка блокаалюминиевая 16v
Диаметр цилиндра84 мм
Ход поршня98 мм
Степень сжатия18.5
Особенности двсинтеркулер
Гидрокомпенсаторыда
Привод ГРМдве цепи
Фазорегуляторнет
ТурбонаддувVGT
Какое масло лить6.1 литра 5W-40
Тип топливадизель
Экологический классЕВРО 3
Примерный ресурс320 000 км

Двигатель Y22DTH фото.

Мотор Opel Y22DTH вид сзади.

Картинка-ссылка: Информация о двс Y22DTH

ARTICLE

Базовые цифры по этому мотору и другие материалы вы найдете на сайте OpelBook

Картинка-ссылка: Проблемы мотора Y22DTH


ARTICLE

Основные проблемы дизелей активнее всего обсуждают в клубе владельцев Омега

Картинка-ссылка: Замена ГРМ двигателя Y22DTH


FORUM

Небольшой фотоотчет о замене цепи ГРМ выложили на популярном форуме 4x4club

Читайте также:

      
  • Ошибка p1355 ауди а4
  •   
  • Фольксваген пассат б4 замена передних колодок
  •   
  • Какой генератор стоит на фольксваген поло седан 2017
  •   
  • Ремонт ваноса bmw e39
  •   
  • Как включить брызговики на мерседес cla
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности