Опель омега а при нажатии на газ глохнет
Всем Астрачанам привет : нарисую свою проблему , ASTRA G 98г X12XE
16кл 1.2л универсал . Ездил до поры до времени пока не началось при нажатии на газ на ходу машина начинает глохнуть и загорается чек , заводится не с первого раза , поехал к слесарям поменял свечи , топливный фильтр , не помогло , поехал на диагностику , нашли ошибку - прооводка ,кислородный датчик или ЕСМ , слесаря по шлангам всем прошлись ничего , купил датчик аналог (Boch) поставил , стало лучше и заводится с первого раза , но чек при разгоне загорался и машина начинала захлёбываться ,поехал на туже диагностику (обещали бесплатно снять ошибку ) не смогли убрать а ошибка у них тоже самое выдает .
В итоге поехал в Бош-сервис , убрали ошибку,проверили на сколько могли проводку , разобрали дросель и направляют в опель сервис
ничего не можем найти и скажите нам что вам скажут - чтобы мы знали .
Люди добрые на путь истинный направте (близжайший сервис опель 120 км ) буду благодарен :heap:
Ничего страшного если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.
Эксплуатация, обслуживание и ремонт Европейских автомобилей Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Opel и др.
опель омега глохнет помогите
на ходу или при езде может заглохнуть а начинаешь заводить загорается лампочка с молнией и едишь но он не тянет
Чек энджин у тебя горит, дружочек! Лямбда или датчик распредвала или коленвала..
Год машины какой? Сколько лс в моторе?
чек энджин загорается после этого начинает плохо ехать(не тянет) . Год выпуска 1997 .136л.с ,а датчик распред вала причём .Возникают подозрения на ДМРВ :
на ходу или при езде может заглохнуть а начинаешь заводить загорается лампочка с молнией и едишь но он не тянет
в процессе эксплуатации амплитуда сигнала с датчика коленвала уменьшается (это типично для всех датчиков по этому принципу) схеме нужен сигнал на несколько порядков меньше, поэтому там стоит делитель из сопрух. обратитесь к электронщику, пусть уменьшит коэффициент деления вдвое (вход сомой схемы защищён флиттером) уже не раз такое делал повторно никто не обращался.
ездил в сервис на диагностику была ошибка коленвала .ошибку удалили стала ехать нормально не знаю надолго ли хватит советуют поменять датчик коленвала
Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/ см 2 . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/ см 2 .
Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:
Вероятно что то не то с редуктором. может быть он загадился и не может подготовит достаточное количество газа (покрывается инеем или совсем холодный) + для холостого хода у него по моему отдельный канал. Какой редуктор. и не смотря на то что двиг инжекторный ранее устанавливались примитивное ГБО с подачей в районе заслонки. Что за ГБО раздельна(газ подводится четырьмя каналами в район форсунок) ли система питания.
У меня переключается на газ при температуре 60 гр при этом первое время резко газовать нельзя получаются ямы (то есть такое впечатление что топлива не поступает) если подробнее то при нажатии на педаль газа двигатель обороты набирает а вот стоит их сбросить и может заглохнуть (секунды две три на педаль не реагирует ни как). но при температуре 80 становиться все нормально.
Ребят, помогите пожалуйста. Отец приехал в гости. Машина поломалась.
Рассказываю с его слов, что запомнил:
Закончился бензин в дороге и походу в бензонасос воздух попал, вчера отвезли эвакуатором в автосервис около г.Сходня. Заменили бензонасос, датчик коленвала, посмотрели фарсунки, компьютерный блок управления ничего не помогает. Машина заводится , на холостых работает отлично, начинаешь газ поддавать , глохнит сразу.
Двиг 406 инжектор, волга 31105.
Подскажите если есть у кого какие мысли по этому поводу!
Сейчас стоит в автосервисе
В общем было это давно.
Когда я решил попробовать использовать установленное предыдущем владельцем ГБО. как раз пришло время переаттестации балона ну и соответственно повод для визита к газовщикам.
немного о переключении на газ - на панели приборов установлена кнопка с несколькими светодиодами при нажатии светодиоды начинают маргать все одновременно (то есть ГБО готово к использованию) далее после достижения температуры ОЖ 60гр и появлении нагрузки или удержания оборотов 1600 в течении нескольких секунд происходит само переключение (то есть если бибика будет работать на холостых и не газонуть (или не начинать движение) то так и будет работать на бензине) собственно само переключение на газ сигнализируется ровным свечением светодиодов у кнопки (если стоит датчик уровня то светодиоды показывают заполнение балона) .
И так симптомы ГБО 4 АГИСмини - на прогретом двигателе после удержания педали газа ГБО пыталось включится (обусловлено ровным свечением светодиодов) потом в работе двигателя срыв и вновь переключалась на бензин. Тогда мастер только руками развел мол без программы сделать ни чего не могу а для такова ГБО программы у него нет.
Решил самостоятельно посмотреть в чем причина начал так сказать от печки с открытия электронного клапана подачи газа в редуктор. При открытии клапана должны издавать звук типа щелчка ну или хотя бы подрагивать (если жутко качественные и руками собранные) погазовал потрогал послушал ничего. потом отсоединил разъемы от клапанов (их там целых два в газопроводе последовательно а по электропитаню параллельно - тоесть должны срабатывать одновременно) и подал на напрямую 12в с аккумулятора клапана щелкнули в фильтре пшикнуло - то есть система подачи газа в редуктор оказалась исправной. Далее так как мозг ГБО исправно определял условия переключения - темпиратуру и повышение оборотов был сделан вывод об исправности его микроконтроллера. как следствие появилась идея в момент переключения открыть электро клапана ручками подав напряжение с аккумулятора - и о чудо ГБО заработало защелкали газовые форсунки изменяя частоту открытия в зависимости от оборотов как вывод неисправность гдето в силовых линиях управления клапанами.
Клапана такие синенькие боченки один на самом редукторе второй перед редуктором.
После чего блок был демонтирован и разобран (разбирался просто он на защелках без винтов. если и был когда то чем то склеен то от этого загадочного чего то ни чего клеющего не осталось)
Релюшка управления клапонами белая квадратная самая крупная (извиняюсь что ни чем не выделил нечем. ). с этой реле вообще очень интересно получилось - тестером она звонится при подаче тока переключается (вроде бы как) а надели с подключенными клапанами ни как (как то хитро контакты подгорели)
вот собственно как все без нее выглядит.
Так как у меня именно такой реле не было то пришлось ляпить протез а точнее две реле одна мелкая которая бы включалась как только что изъятая но включала бы ни клапана а другую релюшку но уже более мощную (на плате ключ ее управления какой то уж больно хлипкий. очень волновался что реле покрупнее он может не пережить. да и та которая по меньше очень четко от него включалась )
Собственно перед упаковкой платы обратно в корпус релюшки замотал изолентой и нанес плюмбу герметика чтобы в корпусе к стенкам прилипли и не гремели при езде.
В общем такая вот была неисправность Agis MINI 67R-01 Блок управления ГБО
Читайте также: