Опель корса д гудит коробка

Обновлено: 10.05.2025

Opel Corsa. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Шум коробки Ф17

Всем привет! ОВБ x18xe1, МКПП ф17, пробег 207 тыс. Начала гудеть коробка, гудит под нагрузкой на всех скоростях, передачи включаются хорошо, на нейтральной тишина. Думал масла мало, в сервисе слили где то литр, много очень мелкой стружки, залил новое масло, шум остался. Что может быть? Думаю на дифференциал. Ремонировать или контрактную?

Контрактную, заплатил и езди. Ремонтировать, что с ней не так, запчасти новые выйдут не дешево.А если стружка с корпуса коробки, надо шайбы подкладывать.Скорей всего дифер или вторичный вал? Разбери посмотри а там и решение принимать.

Это подшипник в коробке говорит, что скоро выйдет из себя. На вторичном валу. Надо другую коробку искать. Не обязательно F17, лишь бы по паре и колоколу подошла.

Ну да, вскрытие покажет))
А какие коробки еще подходят? Про ф17 много плохих отзывов, знал бы - не брал, теперь поздно, машинка нравится, буду что нибудь искать, в мск вроде до 15 тыс. можно взять, но тоже кот в мешке, а дифер новый вообще золотой. Засада короче)))

вторичный вал. советую быстренько искать другую каробку.. эта дриснет в любой момент.
момент разрушения будет фиерически незабыываем )))

Я ставил F13.
Немного посочинял крепление вертолета. А в остальном все 1 в 1.

У F17й, кстати, посыпался задний шариковый подшипник на вторичном валу.

Спасибо народ! Вскрою только недели через 2, пока так потихоньку катаю. Нашел в Питере не дорого диферы по 5500 тыс.надеюсь все таки им отделаться, а если нет, то коробас возьму в МСК

А сцепление может шуметь? Просто при покупке сего авто бывший владелец отдал комплект сцепления и говорил, мол хотел менять, но в сервисе сказали, что пока не нужно. Странно все это, но при покупке шума небыло, появился на трассе через 1000 км

небери дифф. это не твой случай. хотя выкинуть деньги в метал , дело каждого.

ездя на древнем ведре, пержде чем чтото купить , нужно ли бо дождаться когда дриснет, либо разобрать и посомтреть. а уж патмо купить точ то нужно
именно поэтому нужно иметь ДВА древних ведра. чтобы реомнтировать их поочереди .

канечно при пакупке его небыло ))) ты про присадки слышал? или про опилки деревянные ? чего только не делают чтобы продать ведрище следующему страдальцу.

Разбирай коробку, ПОДШИПНИК заменишь. А там уж смотреть нужно, сильно подрало корпус или нет. И принимай решение , отваливать 15тыс или обойтись малой кровью.

Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL

Разработка Опель Корса Д происходила совместно с Fiat, что привело к появлению Grande Punto. То, что оба автомобиля имеют одинаковую техническую базу, писали уже многие журналисты. Однако, на практике объединяет их только платформа. Ходовая настроена по-разному, что делает немецкий автомобиль более тихим и комфортным.

Внутри небольшого Opel спокойно разместятся четверо взрослых. За безопасность бояться не стоит. Шесть подушек безопасности, ABS и ESP входят в стандартное оснащение. В краш-тестах по версии Euro NCAP Корса показал лучший результат – пять звезд.

Corsa D - единственный автомобиль в своем сегменте, получивший опцию FlexFix. Это держатель двух велосипедов. Заказать его можно было только до сборки, так требовалась доработка пола в задней части хэтчбека.

Кузов и салон

Эргономика достаточно хорошая, но кнопки управления аудиосистемой и дисплей слишком маленькие.

Типичные проблемы и неисправности

Небольшой, но хлопотный дефект – перегорающие лампочки в фарах. Стоимость замены не менее 200 рублей. Если же вы любите и умеете проводить подобные действия самостоятельно, тогда придется заплатить лишь за саму лампочку – 150-200 рублей.

Проблемы с системой кондиционирования, которая иногда начинает работать нестабильно, можно решить только с помощью профессионального электрика. Будьте готовы к расходам в размере от 2000 рублей. Так же кондиционер может отказать из-за износа магнитной муфты. Стоимость нового оригинального компрессора в сборе около 1000 Евро.

Отсутствие зарядного тока от генератора или характерный писк ремня при запуске – признаки надвигающихся проблем с генератором. Замена регулятора напряжения, коммутатора или подшипников может достигать 3000 рублей. Шкив с обгонной муфтой потребует не менее 4-5 тыс. рублей. При более серьезных проблемах лучше поставить новый генератор приличного бренда – 9-10 тыс. рублей. Китайские аналоги дешевле - около 6 тыс. рублей, но их надежность – лотерея.

Трансмиссия

За ремонт селектора попросят около 6 000 рублей, за восстановление контроллера – около 7 000 рублей, а за переборку механической части коробки - не менее 10 000 рублей. Замена сцепления может понадобиться при эксплуатации в жестких условиях. Муфта с сервоприводом стоит от 14 до 15 тыс. рублей, работа механика – до 5000 рублей. Таким образом, в общей сложности ремонт потянет на 19-20 тыс. рублей.

Архаичная 4-скоростная автоматическая коробка передач AF13 - более надежный вариант. Правда, работает она плавно, еще больше подчеркивая слабость атмосферного 1.4.

Порой встречаются утечки масла из коробки передач через сальники приводных валов. Замена сальника на одной стороне потребует около 2500 рублей. Ресурс сальников не менее 50 000 км.

Двигатели

Компактный Опель весит не мало – 1,1 тонны. Базовый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л / 60 л.с. с трудом справляется со своей задачей. Он слишком слаб, слишком громок и недостаточно экономичный. После модернизации в 2010 году он прибавил в мощности до 65 л.с. и стал соответствовать нормам выбросов Евро-5.

Альтернативой трехцилиндровому агрегату послужат более крупные четырехцилиндровые моторы емкостью 1,2 и 1,4 л. До 2010 года они тоже отвечали нормам Евро-4, а после - Евро-5. Кроме того, увеличилась отдача. В том числе, благодаря установке фазорегулятора на впускном валу. Отказ катушек зажигания - довольно распространенное явление для двигателей Евро-5.

В 1,2-литровом бензиновом моторе может появиться течь из датчика давления масла через выход электрожгута. Масло попадает на блок управления двигателем и лямбда-зонд, выводя их из строя. Поэтому замена обязательна (35 Евро).

Независимо от версии двигателя и экологического класса распредвалы приводятся в движение цепью. В предыдущем поколении цепи были недолговечными. В Корса Д они более выносливые. До 200 000 км проблем с цепью ГРМ точно не будет. При растяжении появится несоответствие между сигналами от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. В результате загорится индикатор неисправности двигателя. При своевременном обращении в сервис разрыв цепи в принципе не возможен. Но работа по замене дорогая и трудоемкая. Чтобы добраться до цепи ГРМ приходится снимать коробку передач.

В бензиновом 1.6 Turbo и дизельном 1.7 CDTi используется ременный привод ГРМ.

На Опель Корса, эксплуатируемых на коротких дистанциях, особенно в городе, быстро забивается сажевый фильтр твердых частиц (DPF-фильтр). При этом загорается контрольный индикатор, и двигатель начинает работать неровно, падает тяга. Способов решения проблемы несколько: удаление фильтра DPF – 2-3 тыс. рублей, регенерация фильтра – 5-6 тыс. рублей или замена на новый – более 20 тыс. рублей. Замена фильтра – наиболее эффективное решение, но существенно ударит по карману владельца.

Цепь ГРМ двигателя 1.3 CDTI необходимо заменить, когда станет слышен характерный металлический звон при запуске и на холостом ходу – единичные случаи. Стоимость работ вместе с запчастями – около 9 000 рублей.

При больших пробегах потребует замены турбокомпрессор дизельных версий 1.3 CDTI и 1.7 CDTI. Новый нагнетатель вместе с установкой потребует около 950 Евро.

1.7 CDTi родом из Isuzu. В прошлом это был надежный агрегат, но в дальнейшем его репутация испортилась. Если нужен именно 1.7 CDTi, то лучше остановить свой выбор на дорестайлинговых машинах.

Как в бензиновых, так и в дизельных моторах Opel Corsa, порой обнаруживаются следы подтекания масла. Дешевле устранить утечку переднего сальника коленвала – около 2 тыс. рублей, дороже – заднего - около 5 тыс. рублей. Реже встречается течь через прокладку масляного поддона. На бензиновых двигателях наблюдаются случаи отказа расходомера – 4-5 тыс. рублей.

Ходовая

Регулярные стуки спереди Opel Corsa нередко вызваны изношенными стойками стабилизатора поперечной устойчивости (к 50 000 км) или амортизаторами. Работа по устранению стуков оценивается мастерами в 1500 рублей. Стоимость переднего амортизатора около 2,5 тыс. рублей, заднего – 1,5 тыс. рублей. Характерный сухой треск при повороте колес на месте, а иногда и во время движения, оповестит о выходе из строя опорных подшипников передних стоек (к 150 000 км). За замену придется отдать около 4000 рублей.

Никогда нельзя предугадать ресурс наконечников рулевых тяг, при износе которых появляется приглушенный стук. Иногда достаточно пару раз попасть в яму на дороге или ткнуться колесами в бордюр, и наконечники придут в негодность. Их замена обойдется в 2-3 тыс. рублей. После проведенных работ необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки колес, на что потребует затратить еще около 1500 рублей. Ступичные подшипники колес – еще один типичный недостаток. За передние придется отдать 180 Евро, за задние – 230 Евро.

Из-за глубокой коррозии тормозного механизма могут выскочить из направляющих колодки стояночного тормоза.

Стоит ли покупать?

С осторожностью следует относиться только к старым Опель Корса Д с дизельным двигателем и пробегом более 150 000 км. Типичные проблемы, такие как изношенные подшипники колес и сломанные пружины, недороги в устранении. Обходите стороной базовые версии с бензиновым двигателем начального уровня.

C тех пор как приобрели машинку, меня всегда мучил вопрос: что-за гул из АКПП когда машина стоит в предстартовом положении. У всех так? Так и должно быть? Прошу высказать своё мнение владельцев корсы с автоматом.

Opel Corsa 2008, engine Gasoline 1.4 liter., 90 h. p., Front drive, Automatic — observation

Comments 30

А гул при повернутом зажигании?
Тогда это может быть резистор.

Только на заведённой

Так что в итоге за гул, а то у меня также и машинка с ключиком?

Так и не выяснили за столько лет что за гул.

Ещё не сделал диагностику)
В аварийный режим (машина с ключом)встаёт и гул появляется.
Перезапускаешь и пропадает, остаётся только чек.только недавно это проявилось!

Так и не выяснили за столько лет что за гул.

сегодня появился после трассы. Чем вылечил или так и ездишь?

У меня так же гудит, машина с салона. Подозрения на силовые полупроводники, что над коробкой весят в радиаторе.

У моей Corsa обнаружились практически все, рассмотренные Вами, характерные "болезни", но такого писка нет.

Единственное, в последнее время настораживает звук похожий на бульканье воды.Звук проявляется при старте и езде на очень маленькой скорости и ориентировочно доносится от АКПП

Читайте также: