Опель инсигния коробка автомат дергается
удар в изитронике и толчки при переключении скоростей
удар в изитронике и толчки при переключении скоростей
Всем доброго времени суток!
Заранее извиняюсь ,если повторяю чью-то тему,просто не нашел ответа на мою проблему.А проблема в следующем.Перед новым годом стоял в вялотекущей пробке пробке часа 3,5.К концу медленного передвижения начались удары в коробке при включении и выключении изи,толчки при переключении в движении ,при включении задней сильный удар.Пробег на тот момент был 40т.км,точку схватывания и замену жидкости в изе делали на 28 тыс.км.Поездил пару дней с такими симтомами и обратился в сервис. Сделали точку схватывания,все было нормально.Проехал после этого 1000 км.Вчера воткнулся в небольшую пробку ,постоял полчасика и сегодня та же херня- удар при включении задней передачи.К стати нужно делать очередное ТО 3,с ТО 2 проехал уже 14000 км,может это тоже влияет на мою проблему?Парни,к чему готовиться и сколько это может стоить?Как я понимаю выставлением еще раз точки схватывания проблема не решиться.
все очень просто меняйте сцепление
симптомы ярко выраженые
дикc Valeo
цилиндр лучше брать родной- помните и не ошибитесь:
он гидравлический и не сильно отличается от механического- можете попасть на деньги купив деталь два раза
она под одним кодом идет на механику и на изи.
корзину тоже можете валео поставить
и еще - при замене двигатель "вытаскивают" практически весь из мотороного отсека
еще рекомендую поменять вилку 1 и 2ой передачи
на изи износ большой- у меня на 85 000 поменял
если не сделаете- заплатите два раза
1й раз за замену сцепления+ снять поставить
2й раз снять поставить+ разбор с ремонтом
если делать все сразу- за ремонт и замену вилки 1500 ре
в среднем готовьтесь потерять от 13- 18 000
это части и работа
диск+корзина- 3-6 000 руб
выжимной 4-8 000 руб
ну и работа где как
я потерял у официалов 18 000- зп сам покупал :o
Спасибо братцы за информацию.Да ,дела хреновые,как говориться не было печали. Интересно сколько можно проездить на таком убитом сцеплении?Fantozzi- приходилось делать в опель альянс подобные работы?Если да ,то к какому мастеру стоит обратиться?Сколько по времени занимает данная процедура?Как получить скидку,я в этом сервисе ранее не обслуживался?
gloc1
Я там обслуживаюсь, да и многие наши соклубники там тоже обслуживаются.Рекомендую мастера по имени Сергей. Пиши в личку дам его телефон.Для скидки карту клуба не спрашивают( у меня не спрашивали).Короче если что звони мне, тел в профиле, отвечу на все вопросы/
У меня сцепа пока живое, но у них интересовался сколько будет это стоить.
кстати не факт что это сцепление, у меня было точно такое же на пробеге в 60000, сначала с ударом переключалась задняя, потом с первой на вторую с ощутимым рывком, так я проездил где-то тысяч 10, думал дотяну до ТО, но не смог в конце она просто не захотела включаться ни какая скорость. Ставишь скорость, а на приборке загорается F но каким то чудом через пол часа воткнулась первая и на первой я часал до сервиса 30 км :)). Приехал, разобрали и приговорили к замене сам робот (по гарантии), стоит сам он около 25000 руб. А еще вот что, когда меняли робота тоже говорили что сцепление полностью изношено и если я его не поменяю они не дают гарантию что я даже месяц на таком проеду, но я отказался, сейчас пробег уже 99000 и все ок, на 90000 отрегулировал точку схватывания и пока все ок, посмотрим сколько проходит. P.S. Да и вилку мне тоже меняли при замене робота
нет, сам механизм как сказали, стоит где-то на коробке, но знаю что коробку скидывать не нужно для его замены, он где-то снаружи
Всем доброго времени суток!
Звонил в выходные знакомому мастеру из официального сервис центра,описал симптомы,он сказал что проблема скорее всего в умирающем сцеплении.Как он говорит,на новых машинах нужно по идеи делать точку схватывания на нулевом ТО,но поскольку GM в ТО такую процедуру не включает,никто этим не занимается,поэтому машины с изитроником имеют проблемы с коробкой на 50т.км.Если все сделать грамотно сразу,то коробка и 120т.км проходит без проблем.У меня как помниться коробка начала с ударом переключать с 2 на 3 с ударом тысячах на 10-12 в глухих пробках,я обратился к официалам,а они сказали что это конструктивная особенность коробки-она перегревается.Если бы тогда сделали точку схватывания,думаю проблемы бы не было.В общем мастер сказал добивать сцепление и ехать к ним менять сцепление с корзиной и выжимным.Робот ,как он сказал, от такой езды пострадать не должен.Стоимость работы 11000.Сегодня проехал километров 10 симптомы следующие-удары при включении задней был только один раз(включал раз 6),но при трогании ,особенно в горку машина начинает слегка дрожать,при движении передачи втыкаются на автомате не совсем адекватно,иногда на высоких оборотах двигателя.У меня межсервисный интервал уже почти 15000км,да и масло не GM ,а залитое официалами SHELL 5w30 .Топливный понятно дело тоже наверняка забит.Может это тоже влияет на проблему?Позвонил в Опель альянс.Мастер сказал что нужно разбираться.Если проблема в сцеплении,то нужно менять корзину и сцепление,выжимной можно оставить старый .Работу мне объявили 9000р (замена,адаптация точки схватывания ,сход развал),сцепление Люк 9800р.Вилку мастер из опель альянс сказал что можно оставить.Что посоветуете делать парни-ездить до момента полной смерти коробки или начинать ремонт сейчас?
К стати ,кто производит оригинальное сцепление на Векту -Люк или Валио?
Предупреждение за оверпостинг
Да в том то и дело ,что не жег вообще!Перевожу в нейтраль при каждой остановке.Думаю причина ,как и говорил мастер в том ,что не сделали точку схватывания на новой машине.На заводе видно авто не сильно калибруют.Спасибо за ссылку,это сервис Калита моторс.Цены не высокие ,но отзывы крайне противоречивые по данному сервису.
На каждом ТО предлагают выставить точку схватывания, не делал ни разу. ИМХО это развод на деньги, живучесть сцепления от этого не зависит. Да и зачем выставлять какую то точку если машина нормально работает. Особенно этим увлекаются официалы, которые любять нагнать жути и развести на деньги побольше. Особенный бред что на новых машинах не выставленна точка схатывания. в таком случае машина бы дёргалась прямо выезжая из ворот автомагазина. Я бы поехал в другой сервис где бы сразу решили проблему, а не ждали пока там всё разнесёт и стоять на дороге в ожидании эвакуатора. да уж хороший совет. посылайте этих мастеров подальше.
Да вот где их искать то этих людей?Делать буду на этой неделе,поскольку машиной пользоваться нельзя.Коробка гикнулась сегодня.С трудом выехал со двора, проехал метров 100.Такое ощущение ,что не работает 1 и 2 передача ,двигатель ревет и машина с крупной дрожью ползет вперед.При наборе скорости едит полегче.Загорелся ключ и F на приборке.Кое как развернулся и дополз обратно до двора. Правда после выключения зажигания и включения вновь ,на приборке все было нормально,никаких ошибок.Еще повезло ,что коробка навернулась рядом с домом ,а не на МКАДЕ ,по которому я собирался ехать.Там тем более была пробка ,так что смерть изика была бы неизбежна.Уже вчера было по поведению машины ясно,что с такими дефектами ездить не безопастно,так все равно поперся.Звонил мастерам,мнения относительно выжимного расходятся.Один мастер говорит ,что его можно оставить старый если он не подтекает ,в другом сервисе утверждают ,что с новым сцеплением нужно ставить новый выжимной,поскольку сцепление пожесче и все равно его прийдеться менять.Что скажете?Как определить визуально износ вилки?
Выжимной можно оставить, что бы не было с вилкой - не разбирать же коробку из за нее? Так что тоже оставляем. Покупаем корзину и диск. Когда разберем - смотрим на маховик, а пока и его готовимся купить тоже.
gloc1
Тогда думай сам, сколько Ты планируешь эксплуатировать этот автомобиль.Если долго, то меняй и его тоже.(мое мнение)
К стати на вопрос ,почему сцепление при довольно щадящем режиме езды ,гикнулось на 40т.км у меня зарождаются смутные подозрения.Я попал в аварию при пробеге 5000 км и машина была поставлена в ремонт в сервис км/ч ,что на пересечении МКАДа и ленинградки.Простояла она там месяца 1,5.Очень может быть ,что на гарантийную машину поставили б/у сцепление,сняв практически новое.Про один такой случай мне рассказал коллега по работе,когда на старую корсу мастера из ОД поставили сцепление снятое с гарантийной новой машины.На этой новой машине, понятно дело сцепление крякнулось через пару месяцев.Человек обратился в тот же сервис,где ему по гарантии поменяли сцепление на новое.Просто из-за того,что я мало езжу гарантия у меня кончилась быстрее ,чем сцепление.В любом случае -вскрытие покажет.
Отпишись пожалуйста потом, что показало вскрытие и во сколько это обошлось. Чувствую не минует нас всех, эта участь проблем с роботом(((. У меня на 15 тысчах пробега появились стуки при переключении передач и при включении задней. Поехал в сервис там сказали ездий пока корбка окончательно не умрёт, а потом приезжай. Потом кончилочь лето, прошла жара и О ЧУДО)) При наступлении первых холодов коробка стала работать нормально. вообще без стуков. Видимо момент перегрева всётаки имеет место быть. И с тех пор я проехал уже почти 15000.Буду ездить до победного, пока не сдохнет сцепление или робот не умрёт. Но сколько это стоить будет всё-таки знать хочу.
повторюсь
у меня 53 тыс. делал два раза адаптацию - первый раз развели (признаю) тысячах на 10. второй раз делал как по регламенту с заменой жидкости на 45 тыс.
после адаптации и замена жидкости ни хуже ни лучше работать не стала.
с рождения есть глюк - машина забывает что она должна ехать :) и зависает на режиме А на пару секунд, потом самолечиться и едет дальше :)
за 53 тыс. такое было 4-5 раз
езжу нормально - не быстро, не медленно. со светофоров пуляю крайне редко. В пробках когда устает нога ставлю на N, если не устала то оставлю в А.
Теперь касательно "дрожжания" машины. На верке не замечал, а вот на корсе летом да, если не переходить в нейтраль перегревается сцепления и машину чуток колбасит, звонил ОД, сказали ставьте по жаре, если пробка, в нейтраль и все будет ок
попробовал - помогает.
Отписываюсь по сегодняшним приключениям.Поехал на эвакуаторе в сервис Дармина,что на лиственичной алее.Сгрузился,проверили Тех2.Вроде ошибок нет.Начали разбирать сцепление,оказалось диск изношен на 100% просто в пыль!Фрикционная накладка которая была на внутренней стороне полностью стёрлась .При пробеге в 41т.км и крайне спокойной манере езды такое не возможно.Видно козлы из км/ч все-таки поменяли диск ,когда новая машина стояла 1,5 месяца в сервисе.Мастер который меня вел в км/ч- Краснов Александр.Подумайте стоит ли к нему обращаться.Поменял корзину и и сцепление Люк и выжимной Люк,поскольку мне крайне рекомендовал это сделать не один мастер.Поменял масло и масляный фильтр.Поскольку снимали подрамник ,нужно было сделать сход-развал.При заезде на сход развал мастер побуксовал (поскольку у меня шипованая резина,а он ехал на первой передаче),на панели приборов появился значок ошибка ESP .Сначала он сказал,что при езде значок должен погаснуть,если не погаснет -приезжайте сразу.Проехал пару километров,ничего не погасло-вернулся.Мастер подключил Тех2,попробовал снять ошибку-она не снимается ,нужен код доступа к бортовому компьютеру (название забыл),который дается при покупке машины дилером.Это бумажка из грубой серой бумаги ,которую я по моему выкинул,поскольку вид она имеет такой, что ей только жопу вытереть.И никто не сказал какую она имеет ценность.Как сказал мастер ,без этого кода заблокирован доступ к привязке ключа зажигания ,перепрошивке бк и других функций.Не знаю-правда или нет.Буду искать.Мастер сказал ,что если не найдешь-можно ее заказать у дилера,сколько это будет стоить и сколько придёться ждать не понятно.Если найдешь-приезжай снимем ошибку.С горящим значком вроде ездить можно,как он сказал система стабилизации работать не будет.Косяк явно их,но сделать они все равно ничего не могут.В сервисе провел часов 5.По деньгам –работа 9300 (диагностика,сбор разбор сцепления и выжимного,адаптация и замена жидкости в изе,сход развал).Запчасти-диск с корзиной Люк (оригинал GM тоже фирмы Люк) 9900р,выжимной 4840р,ну про ТО3 думаю писать не стоит.По запчастям -если больше 5000р,то скидка 10% по моему.Точнее можно посмотреть на их сайте.
По поводу зависания коробки о которой пишет Escaper ,у меня такое тоже случалось несколько раз. Включаешь передачу ,а машина не реагирует.Подергаешь коробку в нейтраль и на передачу несколько раз,все нормально. Вчера говорил по поводу этого косяка с мастером,вроде довольно толковым.Он сказал ,что это вообще не проблема.У механики такое бывает не реже,просто зубья коробки иногда не заходят друг за друга и коробка не схватывает.Поскольку Изя- та же механика эта проблема свойственна и роботу.
Эту процедуру проводят при разрядке АКБ (аккумуляторной батареи), неисправности в электрической цепи или ДТП (дорожно-транспортном происшествии) и Вам необходимо снять блокировку селектора переключения передач перевести селектор АКПП в нейтраль “N” на Opel Insignia, то нужно провести следующие действия. Перед разблокировкой механизма необходимо принять меры против скатывания автомобиля.
Аварийная разблокировка селектора передач Opel Insignia
- Включите стояночный тормоз.
- Освободите защелку в задней части накладки селектора на центральной консоли, откиньте накладку вверх и поверните влево.
При переведенном в положение нейтраль (N) селектора Вы можете перекатить автомобиль в нужное место или осуществить погрузку на эвакуатор.
Парни, у меня возникли неполадки с машиной. Эх. Видать, понеслось. :(
Суть в следующем: поехал в в магазин. Еду на второй. Скорость маленькая, 1000 оборотов. Газ в пол, и машина не плавно разгоняется, как раньше, а рывками, дёргается. Доходит до 1500 (приблизительно) оборотов - провал на полсекунды - рывок - доходит где-то до 1800 - провал - рывок - до 2000 - провал - рывок. После 2 тысяч вроде без рывков набор скорости идёт. Но всё равно, динамика не та.
Рывки на любой передаче, если начинать разгон с малых оборотов.
Если набирать скорость плавно, то рывков нет.
Короче, на обратном пути залил BP Ultimate и решил дать просраться машине. Крутил где-то до 5 тысяч обротов. И бах :ooi: ошибка выскочила. :rage:
Я ваще опупел. Поехал к другу приятеля ))) в гаражи. :think:
У него есть компьютер. Подключили, считали ошибку. 2 ошибки:
1. Что-то вроде "неполное сгорание топлива".
2. Ошибка сгорания в 3-ем цилиндре.
Выкрутили свечи. Свечи в хорошем состоянии. Только на свече из 2-го цилиндра по краям масло есть. Мужик сказал, что 2-я и 3-я свечи взаимосвязаны, и из-за этого может не полностью сгорать топливо в 3-ем цилиндре. :idnk:
Переставили свечи.
Посмотрел катушки. Вроде нормально всё. Посмотрел высоковольтные провода. Точнее (их же у нас вроде не видно) блок этот, который над свечами. Блок тоже в норме.
Но машина всё равно дёргается при разгоне.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём проблема?
Dvz85 писал(а)Colon Еду на второй. Скорость маленькая, 1000 оборотов. Газ в пол, и машина не плавно разгоняется, как раньше, а рывками, дёргается.
Dvz85 писал(а)Colon Мужик сказал, что 2-я и 3-я свечи взаимосвязаны, и из-за этого может не полностью сгорать топливо в 3-ем цилиндре..
А мужик хоть как-то это обосновал? Или как утка - покрякал и в тину?
ЗЫ. Нормальный такой способ убить ЛЗ и катализатор обогащенной смесью :sing:
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.
У меня теже самые симптомы :cry:
но без ошибок.
что делать будем?
Вот еще вопросик-ты всегда газ в пол давал на таких оборотах? и при этом рывков небыло?
WerWolF32 писал(а)Colon То есть раньше при тех же условиях у тебя машинка "пуляла"? Не верю (с) :think:
Дело не в том, пуляла или нет. Дело в дёрганье.
До этого нормально разгонялась. Не пуляла конечно! Куда там с 1.6. Но без рывков!
Что такое ЛЗ?
вовка писал(а)Colon что делать будем?
Вот еще вопросик-ты всегда газ в пол давал на таких оборотах? и при этом рывков небыло?
Конечно не всегда. Но, иногда бывало, что давал газ в пол. Нормально разгонялась. Без дёрганья.
Во вторник заеду в сервис.
Движок Z16XE.
Лямбда-зонд, он же - датчик кислорода.
Возможно, дерганье именно из-за его неправильной работы. Причем он может дохнуть не показывая ошибку.
Расход топлива какой?
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.
Это не прокатит.
Пожалуйста, если хотите, чтобы вам помогли, дайте больше информации.
Хотя бы конкретные коды ошибок.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Лямбда-зонд, он же - датчик кислорода.
Возможно, дерганье именно из-за его неправильной работы. Причем он может дохнуть не показывая ошибку.
Расход топлива какой?
Да вроде расход как и был - где-то 10 литров на 100 км.
Ворчун писал(а)Colon Это не прокатит.
Пожалуйста, если хотите, чтобы вам помогли, дайте больше информации.
Хотя бы конкретные коды ошибок.
Я не записал коды. :(
Завтра позвоню этому мужику, может у него остались коды.
Сегодня заехал в сервис. Мастера, к котрому хотел, не оказалось на месте. Поговорил с ним по телефону, рассказал ситуацию. Он сказал: "Чистка инжектора, замена свечей. Если не поможет - надо будет дальше искать".
По телефону, конечно, машину не диагностируют. Но то, что это может быть нижектор, мне и до этого говорили.
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Читайте также: