Опель инсигния дизель потеря мощности
Опель Инсигниа 2,0 дизель. Нужна помощь. Проблема такая. Не запускается двигатель. Диагностика показала: избыточное давление в топливной рампе. Было принято решение поменять датчик на топливной рампе, не помогло. Но при замене этого датчика выяснилось, что если не затягивать его полностью, а сделать так, чтобы сочилась чуть чуть солярка из под датчика, то двигатель работает. Как только затянуть датчик двигатель глохнет. Поменяли датчик регулировки давления на ТНВД. Так же не помогло.
Затягиваю датчик на рампе.Движок глохнет. Датчик на рампе и клапан на насосе заменили на новые (оригинал Бош). Можно датчик на рампе затянуть, но открутить одну из 4 трубок подающих топливо на форсунки, чтоб чуть сочилось топливо, движок заводиться и работает. Начинаешь затягивать трубку, начинают громко стучать форсунки (скорее всего из-за большого давления топлива) и дальше двиг глохнет.
Получается ТНВД не сливает в обратку топливо, так как пробовал снимать фишку с клапана регулировки давления, что стоит на насосе. Двигатель работает, но нужно ослаблять трубку на высокой стороне, чтоб немного текло топливо (выполняя роль обратки). Будем снимать насос ТНВД.
Опель Инсигниа 2,0 дизель. Нужна помощь. Проблема такая. Не запускается двигатель. Диагностика показала: избыточное давление в топливной рампе.
Скрин параметров где?
Какое давление видит ЕСМ при незапущенном движке? Авто запускается и сразу глохнет? "Кессон" на входе в СP исключён?
Авто вообще не запускается. Если вся топливка герметична. И можно расшифровать для непонятливых ( "Кессон" на входе в СP исключён?)
Смесь воздуха и топлива на входе насоса высокого давления. (пузыри воздуха в рейке являются своеобразным аккумулятором давления и клапан просто не успевает его сбрасывать).
Не запускается вообще . это как?! При прокрутке стартером сразу появляется большое давление?
Никак совсем. Подсоса воздуха нет. При заводке двигатель схватывает и глохнет сразу по диагностике показания при схватывании движка, давление в топливной рампе прыгает на 78МПа.
Когда движок заглушен давление в топливной рампе 0 МПа
Никак совсем. Подсоса воздуха нет. При заводке двигатель схватывает и глохнет сразу по диагностике показания при схватывании движка, давление в топливной рампе прыгает на 78МПа.
Когда движок заглушен давление в топливной рампе 0 МПа
1. Поиграйся с клапаном регулировки : при снятом разъёме машина не должна запускаться, если запускается - проблема в клапане.
2. Если при снятом разъёме не запускается - смотри сигнал управления там должен быть ШИМ сигнал , при подаче постоянного "+" клапан запирается совсем.
При снятом разъеме машина работает, если топливо подтекает. Закручиваешь трубку, скачек давления и глохнет. Клапан уже менял на новый(оригинал) на старом тоже самое
Какой то полтергейст. Клапан регулировки открыт, а давление в рампе больше чем надо.
Почему при открытом клапане, не сливается в обратку избыточное давление?
Что происходит при снятом с регулятора разъёме?
При снятом с регулятора разъеме он открыт полностью и подача с обраткой открыто напрямую. Так?
При включении зажигания на регуляторе +12В
Запуск мотора и дальше ШИМ сигнал на регуляторе
При отключенном разъёме регулятор держит около 70 кг.
Сигнал управления нам него должен быть прерывистым (Широтно Импульсно Модулированным) проверяй светодиодной контролькой! При диагностике в параметрах и на холостых обозначается процентовка по ширине импульсов управления клапаном.
Если там постоянно 12 вольт . значит выходному ключу в ЕСМ кирдык и соответственно клапан закрыт полностью , отсюда и идёт превышение по давлению!
P.S.Изучай книжку. Ссылку я дал!
Я пробовал вот так: так как старый регулятор и новый рабочие, оба продуваются ртом без усилий совсем. То я снял с регулятора , который поставил на насос (новый), фишку и подкинул на фишку старый регулятор. Включил зажигание. Регулятор, который подкинул не закрылся, а так же продувался напрямую без усилий. Машина схватывает и глохнет по высокому давлению. Значит если одеть фишку на насос, то регулятор тоже открыт. Машина не должна заводиться при открытом регуляторе, а у меня наоборот.
Продолжаем знакомить вас с нюансами "проходных" моделей различных марок. Сегодня черед Opel.
Многим это покажется удивительным, но разговор о проблемах автомобилей данной марки получился довольно коротким. Специалисты уверяют, что специфических "болячек" у Astra K, Zafira C или Insignia обоих поколений минимум, если не считать нюансов дизельных моторов объемом 1,6 и 2 литра. Остальные проблемы возрастные.
Обо всех нюансах, которые могут возникнуть на свежих моделях Opel из-за границы, рассказывает ведущий специалист СТО "МикИнтер" Александр Шрубок:
Материалы по теме:
Из современных дизелей хлопот не доставляет только мотор объемом 1,3 литра
– Проблемы дизеля 1.6 независимо от модификации заключаются в основном в растягивающейся цепи ГРМ, причем растяжение происходит на очень разном пробеге: у кого-то ее приходится менять на 50 тысячах километров, кто-то доезжает и до 250 тысяч. Чтобы поменять цепь, необходимо снять двигатель и КПП, так как привод ГРМ находится со стороны маховика. Комплект цепи стоит около 480 долларов, причем это цена запчастей в Польше. В чуть более 300 долларов (800 рублей) оценивается работа по замене.
Иногда выходят из строя форсунки, но с этой проблемой так или иначе сталкиваются владельцы любых дизелей. Форсунки обычные пьезоэлектрические, ремонтируются недорого.
Еще один нюанс машин с 1,6-литровым дизельным двигателем – помпа с муфтой, которая включается и выключается по команде блока управления. Также есть версии с дизелем 1.6, в которых применяется AdBlue (мочевина) для очистки выхлопных газов. Это автомобили, отвечающие экологическим нормам Евро-6. Варианты Евро-5, которые в основном и стараются пригонять в РБ, лишены данной "опции".
У двухлитровых моторов, которые ставятся с 2016 года, другие "косяки": привод ГРМ у них ременный, но два распредвала соединяются между собой цепью. Она постоянно растягивается, ломается башмак натяжителя – об этом можно узнать по сумасшедшему грохоту из-под капота.
По сравнению с дизелями 1.6 и 2.0 маленький дизельный мотор объемом 1,3 литра вообще беспроблемный. Там растягивается только цепь, но она стоит едва ли не дешевле ремня ГРМ – 140 рублей за INA. И меняется она просто и недорого. Дизель 2.2, который еще можно встретить на Antara, также не доставляет проблем.
Сажевые фильтры "ходят" 150-200 тысяч, затем либо дорогостоящая замена, либо физическое удаление и перепрошивка блока управления.
Бензиновые моторы надежны, но есть пара нюансов
– Бензиновые двигатели вполне надежны. В первую очередь выходят из строя катушки зажигания на всех моторах. "Болезнь" двигателей 1.4, 1.6 и 1.8 – клапанные крышки, которые приходится менять из-за клапана вентиляции картерных газов. Плюс постоянно текут прокладки масляного теплообменника – их хватает примерно на 100 тысяч километров. Во многом это связано с расположением теплообменника под турбиной, что приводит к его перегреву и преждевременному износу прокладок.
Турбированные моторы каких-то других специфических сюрпризов не преподносят. Сами турбины "живут" долго как на бензиновых, так и на дизельных моторах.
Для всех двигателей производитель рекомендует использовать оригинальные масла GM. Проблем с их доступностью нет, стоимость такая же, как и у любого хорошего масла.
Никаких "роботов" и вариаторов
– Механические коробки передач беспроблемны и не вызывают нареканий. В сцеплении дизельных автомобилей используются двухмассовые маховики, но ресурс сцепления вполне адекватный – 200-250 тысяч километров . Стоимость деталей и замены такая же, как и на большинство других автомобилей: комплект сцепления – в пределах 200 долларов, маховик – около 600.
Opel уже довольно давно отказался от "роботов" и вернулся к ним лишь в 2019 году. Поэтому если на актуальных для пригона автомобилях автоматическая КПП, то это именно классический гидротрансформаторный "автомат" Aisin. Эти коробки очень надежны, каких-то серьезных проблем по ним не возникает.
В АКПП производителем рекомендуется менять масло через 60 тысяч километров , но наш опыт говорит о том, что стоит сократить этот интервал. Если машина эксплуатируется только в городе, лучше менять масло в "автомате" каждые 30 тысяч.
Снизу все хорошо
– Никаких проблем по подвескам нет. Спереди у всех моделей – McPherson, шаровые опоры меняются вместе с рычагами. Сзади на Insignia – "многорычажка", на Corsa, Astra и Zafira – балка. Независимо от конструкции задние подвески очень долговечны.
Нет вопросов и к рулевому управлению, даже рейки стучат довольно редко. Усилитель руля электрический, стоит на рейке.
Тормоза также не вызывают нареканий, в том числе электрический стояночный тормоз. Иногда через 5-7 лет эксплуатации "закисают" тросы, но эта проблема может возникнуть и на машинах с обычным "ручником". В модификациях с "электроручником" нет необходимости в подключении компьютера для замены задних тормозных колодок. Задние ступичные подшипники меняются отдельно от тормозных дисков.
Во избежание проблем раз в год стоит проводить профилактику суппортов с полной разборкой и смазкой.
К электрике вопросов нет, зато есть к полному приводу
– Электрика надежна, никаких вопросов не вызывает. Не "болеют" даже современные системы помощи водителю. Если какие-то вопросы и возникали, то устранялись в гарантийный период.
Встречаются ситуации поломок термостатов и датчиков температуры. Это приводит к тому, что блок управления включает вентиляторы радиатора даже на непрогретой машине.
У Antara есть проблемы с разрушением подшипников в раздаточной коробке. Часто они разваливаются через 30 тысяч километров пробега. Что касается полного привода Mokka, то там проблемы есть только с блоком управления муфтой, который расположен на заднем мосту и подвержен попаданию влаги. Новый блок в России стоит 400 долларов.
Наш вердикт
У "проходных" моделей Opel нет проблем по бензиновым моторам, а вот дизели беспроблемными не назовешь, за исключением старого мотора 2.2, который встречается на единичных Antara, и маленького 1.3. Зато в гамме КПП нет "роботов" и вариаторов, есть лишь "механика" и традиционные гидротрансформаторные "автоматы", которые при своевременной замене масла и правильной эксплуатации весьма надежны. Лишь раздаточная коробка Antara – недоразумение, требующее регулярного ремонта.
Нет никаких нареканий в адрес подвески, рулевого, тормозной системы и электрики. Однако специалисты отмечают, что многие возрастные проблемы автомобилей проявляются на пробеге свыше 150.000 км – именно с таким пробегом приезжают в Беларусь многие машины из Европы, что может повлечь большое ТО сразу после покупки.
Тем не менее покупка бензинового Opel – вполне здравое решение. А вот к приобретению машины с дизелем объемом 1,6 или 2 литра нужно подходить осторожно.
Будет так, как ты захочешь. Машины под заказ в базе объявлений Автобизнеса
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеообзор Opel Insignia.
Выбрать и купить запчасти для Opel Insignia вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Двигатели
Что нужно знать об этих двигателях? У них нет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 120 000 – 150 000 км следует хотя бы измерить фактические зазоры и провести регулировку. Зазоры регулируются подбором тарированных толкателей.
Как правило, раз в 150 000 км приходится менять прокладку теплообменника и уплотнения на его трубках. И лучше это сделать заранее, потому что если масло всплывёт в расширительно бачке, то придётся чистить всю систему охлаждения и менять патрубки. Если двигатель эксплуатируется в трассовых режимах, то есть испытывает меньше циклов нагрева и охлаждения, то прокладки теплообменника служат немного дольше.
Также раз в 50000 км ЭБУ сообщает о необходимости замены термостата из-за неисправности его нагревателя. Термостат управляемый, оригинальный стоит около $70.
Все остальные двигатели для Opel Insignia турбированные. С самого начала продаж был доступен 1,6-литровый турбомотор (A16LET) с распределённым впрыском, а летом 2013 года его заменили на совершенно новый 1,6 Turbo с непосредственным впрыском. Первый мотор был доступен только с МКПП, а новый, с которым Insignia выпускалась всего 1,5 года, можно было заказать с АКПП. Оба мотора – не подарок. У старого с ременным приводом ГРМ еще в гарантийный период разваливался поршень 4-го цилиндра, а перегрев приводил к появлению трещинок в ГБЦ.
Прямовпрысковый 1.6 SIDI Turbo унаследовал проблему с разрушением поршня, расположенные со стороны маховика зубчатые цепи ГРМ и балансиров растягивались к окончанию гарантии, из-за топлива засорялись форсунки непосредственного впрыска, отказывал ТНВД, были проблемы по части турбонаддува. Но зато тепловые зазоры в этих моторах регулируются автоматически – гидрокомпенсаторами.
С лета 2011 года Insignia выпускалась с 1,4-литровым турбомотором (A14NET). Это очень редкий у нас вариант, а сам мотор тоже не радует надёжностью. У него те же проблемы с цепью ГРМ, бывали разрушения поршней и пристального внимания требует разветвлённая система вентиляции картерных газов.
Роликовые цепи ГРМ и балансиров требовали замены к 150 000 км. Топливный насос высокого давления надёжный, но форсунки загрязнялись, а фильтры тонкой очистки загрязнялись некачественным топливом уже к 50 000 км. Впрочем, это не проблема двигателя.
Мотор 2.8 Turbo был доступен с самого начала продаж Insignia и развивал 260 л.с. Летом 2009 года появилась OPC-версия с форсированным до 325 л.с. двигателем. В этом двигателе главное не проморгать необходимость замены цепей ГРМ, иначе выработка появится на шестернях распредвалов, объединенных с фазовращателями. Также обязательно нужно следить за чистотой радиаторов и не жалеть денег на моторное масло. Тогда этот двигатель без проблем пройдет 300 000 км и более.
Редкие Insignia с турбодизелем 1.6 CDTI приехали из Европы и, хорошо, что сделали это своим ходом. Этот двигатель сошёл с конвейера с дефектным гидронатяжителем цепи ГРМ, из-за которого цепь начинала шелестесть уже при пробеге в 30 000 км. Ее биение разрушало натяжители, после чего цепь перескакивала, и мотор погибал. Также гибель двигателя наступала в послегарантийные период из-за растяжения и перескока цепи ГРМ. Привод ГРМ с роликовой цепью установлен со стороны маховика, поэтому его замена связана со снятием трансмиссии.
Одним словом, единственные ликвидные двигатели для Insignia – маломощные атмосферники, а все моторы, работающие в паре с АКПП – потенциально проблемные.
Выбрать и купить двигатель для Opel Insignia вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Бензиновые двигатели рабочим объемом от 1,4 до 1,8 литров, а также все турбодизели мощностью до 136 л.с. были штатно оснащены 6-ступенчатой МКПП М32, которая страдает от износа задних опорных подшипников ведомых валов. После этого коробка передач начинает гудеть, рычаг выбора передач дёргается при ускорении и замедлении. Однако на машинах, выпущенных с 2012 года, трансмиссия M32 значительно улучшена и проблем с подшипниками не имеет.
Выбрать и купить МКПП для Opel Insignia вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Выбрать и купить АКПП для Opel Insignia вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Муфта Haldex
Мощные версии Opel оснащались полным приводом на основе многодисковой муфты Haldex. Заряженная версия OPC, естественно, по умолчанию была полноприводной.
Специальное масло в муфте Haldex необходимо менять каждые 30 000 – 40 000 км, иначе грязь в нём приведет к поломке муфты, а именно электронасоса и даже электронного блока управления. Первые симптомы серьезных проблем – это подергивания при резком ускорении, а также хруст и проскальзывания внутреннего заднего колеса при крутых поворотах на небольшой скорости и разворотах. Конкретно на версии OPC до сентября 2013 года муфта Haldex преждевременно выходила из строя из-за некорректной прошивки блока.
В долгосрочной перспективе, при пробеге 150 000 – 200 000 км, придётся поменять моторчик электронасоса, т.к. в нём при критическом износе щеток повреждается и коллектор.
Передняя подвеска
Соответственно, нижние треугольные рычаги разные. Нижний рычаг этой подвески HiperStrut не имеет шаровой опоры в принципе, крепится через сайлентблоки. Все сайлентблоки детализируются отдельно. Верхний шкворень также продаётся отдельно, есть много заменителей. Но в принципе, сайлентблоки и шаровые служат долго – порядка 100 000 км.
Opel Insignia оснащался двумя типами аммортизаторов: совершенно обычными пассивными и опциональными адаптивными FlexRide. Кстати, с пассивной подвеской используются пластиковые тяги переднего стабилизатора, а с активной – стальные. Хотя пластиковый оригинал, служащий около 50 000 км, предыдущий владелец мог заменить на стальной неоригинал. Резиновые втулки штанг переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости также являются расходниками, но продаются отдельно.
Вернёмся к амортизаторам. Проводка к задней левой стойке FlexRide неудачно проложена, поэтому, как правило к весне, машина сообщает о неисправности подвески и работает в самом жестком режиме. Почти всегда проблема решается устранением обрыва провода – его можно обнаружить за локером заднего левого колеса.
Раз в 5-7 лет один из амортизаторов FlexRide может дать течь. Сегодня в большинстве случаев их можно отремонтировать. А вообще оригинальный передний активный амортизатор стоит около $500, а задний около $550. Пассивные амортизаторы втрое дешевле, да и неоригинальных предложений очень много.
Универсалы Opel Insignia могут комплектоваться задними амортизаторами с автоматической регулировкой дорожного просвета в зависимости от загрузки. Такие амортизаторы еще дороже – от $600 за штуку.
Задняя подвеска
В зависимости от типа привода задняя подвеска бывает двух типов. У переднеприводных машин сзади 4 рычага, а у полноприводных сзади три рычага с нижним H-образным рычагом с дополнительным соединительным звеном. В целом, подвески живучие и не требуют внимания чаще, чем раз в 100 000 км.
Рулевой механизм
Opel Insignia оснащалась всеми возможными вариантами электроусилителя рулевого управления: гидро-, электрогидро- и полностью электрическая.
В любом исполнении рулевая рейка может начать стучать к пробегу в 150 000 км. Версия с гидравлическим усилителем наименее хлопотная, возможны подтекания гидравлики, а для продления жизни насосу стоит хотя бы раз в 50 000 км обновлять гидравлическую жидкость. То же самое касается и рулевого механизма с электронасосом. А вот чисто рулевая рейка, знакомая и по другим моделям Opel, может обрадовать попаданием влаги через уплотнение рулевого вала. Влага и грязь выводят из строя датчик крутящего момента рулевого вала. Но в целом после чистки и пайки контактов этот датчик оживает.
Карданный вал
При пробеге более 100 000 км на полноприводных Insignia нередко рассыпаются подшипники передней крестовины карданного вала. Также может порваться передний пыльник. Возникающие из-за дисбаланса кардана вибрации сильно нагружают подвесные подшипники. К счастью, карданный вал полноприводной Insignia можно отремонтировать в специальных мастерских.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Opel Insignia и заказать с них автозапчасти.
- Стоимость удаления сажевого фильтра на Opel Insignia 2.0 CDTI - 14000 руб.
- Время в работе - 4 часа
- Гарантия на все наши работы - 1 год.
- Возможные дополнительные работы:
откючение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).
Дизельный Opel Insignia с двигателем 2.0 CDTI стал значительно терять в тяге. Вырос расход топлива и появилась ошибка на приборной панели. Диагностика указала на неисправность сажевого фильтра.
Симптомы поломки сажевого фильтра (FAP/DPF) на Opel Insignia 2.0 CDTI:
- постепенное или резкое снижение мощности автомобиля.
- повышение расхода топлива.
- нестабильная работа двигателя на холостых оборотах
- повышенная дымность выхлопных газов.
- индикация на приборной панели о ошибке или выходе сажевого фильтра из строя.
Существует два варианта решения проблемы:
- заменить сажевый фильтр на новый (дорого и не гарантирует в дальнейшем исключение проблемы)
- удалить сажевый фильтр физически и отключить его программно. Корректное удаление сажевого фильтра решит проблему навсегда.
На момент начала работ пробег составил 183955 км.
Под капотом установлен дизельный двигатель объемом 2 литра с турбонаддувом. Сажевый фильтр на Opel Insignia 2.0 CDTI расположен в подкопотном пространстве перед двигателем.
Мы снимаем корпус сажевого фильтра для дальнейшей работы с ним.
Корпус сажевого фильтра открывается и забитые керамические соты удаляются.
Какие возможны причины выхода из строя сажевого фильтра (FAP/DPF) на Opel Insignia 2.0 CDTI:
Чаще всего причиной вышедшего из строя сажевого фильтра является некачественное топливо. Некоторые заправочные станции продают дизельное топливо с повышенным содержанием присадок. В таком топливе много серы, которая попадая в сажевый фильтр не прогорает во время регенерации. Сера, постепенно забивая соты сажевого фильтра, блокирует выход выхлопных газов и вперемешку с сажей переполняет фильтр. Так же возможны неполадки в программе и датчике сажевого фильтра, которые отвечают за регенерацию. Регенерация либо перестает вовсе включаться, либо работает в неправильном режиме и не успевает очищать сажевый фильтр.
Корпус сажевого фильтра заваривается и устанавливается обратно на автомобиль.
Корректная и единственно правильная процедура удаления сажевого фильтра на Opel Insignia 2.0 CDTI состоит из двух частей - физическое удаление и программное отключение сажевого фильтра. Если не отключить сажевый фильтр программно, то автомобиль останется неисправным и не сможет ездить.
Для программного отключения сажевого фильтра на Opel Insignia 2.0 CDTI требуется считать заводскую прошивку из блока управления двигателем для дальнейшей ее корректировки программистами. Блок управления расположен под капотом автомобиля.
Наши специалисты снимают блок управления с автомобиля, аккуратно открывают его и считывают заводскую прошивку. Программисты отключают в прошивке сажевый фильтр и готовый файл записывается обратно в блок управления.
После сборки автомобиля и теста наша работа по удалению сажевого фильтра на Opel Insignia 2.0 CDTI окончена.
- Стоимость удаления сажевого фильтра на Опель Инсигния 2.0 дизель - 14000 руб.
- Время в работе - 4 часа
- Гарантия на все наши работы - 1 год.
- Возможные дополнительные работы:
откючение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).
- Наш адрес: г. Москва, МКАД 51-й км, владение 2.
- Время работы - 10:00-20:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Примеры других наших работ
Opel Antara 2.2d с пробегом 21800 км постепенно начала терять мощность и в итоге загорелась ошибка. Диагностика показала ошибку P422F, что указывает на неисправность сажевого фильтра. Официальный дилер сослался на качество топлива и отказал в гарантийном ремонта. Читайте подробнее о.
Большая часть автовладельцев, которые обращаются к нам для удаления сажевого фильтра на Opel Insignia, делают это для ремонта засорившихся сот и ремонта автомобиля, но сегодня пойдет речь о удалении сажевого фильтра для увеличения мощности. Владелец Opel Insignia 2.0d BiTurbo решил.
Opel Insignia с дизельным двигателем 2.0 CDTI мощностью 160 лошадиных сил стала терять в тяге и на приборной панеле высветилась ошибка и сигнал, о "подходе срока техобслуживания". После диагностики была выявлена ошибка P2453-5A, что говорит о неисправности сажевого фильтра. Читайте.
Читайте также: