Опель астра проблема с антифризом
Давит антифриз через пробку бачка. Z18XER
В общем трабла такова:
стал замечать вонь из под капота изредка и стал уходить фриз. Воняет потому ,что после сброса фриза на рейку рулевую, он стекает на выхлопную
Протер весь бочек и понял, что давит через защитный клапан как при переизбытке давления. Просто сбрасывается давление.
Еще нашел подтеки в лопнувшем обратном патрубке подогрева дросселя.
При всем при этом есть посторонний шуршащий звук ролика. Шуршание после некоторых наблюдений появляется после прогрева.
Сброс фриза как правило происходит на переходных температурах при прогреве или после недогрева снова в прогреве.
Как раз в этот момент и появляется вонь.
Что может быть причиной выброса фриза? Крышку уже сменил на бочке.
Заказал помпу Hepu и лопнувший патрубок. Надеюсь, докатаюсь до их прихода
Все ролики Ина и помпа оригинал стоят новые и менялись 70 000 назад вместе с ГРМ и фазорегулятором.
Может есть тема где можно почитать побольше по этому направлению? Ткните носом, если знаете, пожалуйста
На всякий случай заказал пару литров антифриза оригинального
Как правило, выброс охлаждающей жидкости из системы охлаждения происходит вследствие увеличения давления в ней от попадающих туда выхлопных газов (вероятная причина-пробой головки блока цилиндров, например)! Проверь, чистое ли масло в поддоне двигателя, нет ли в нем посторонних примесей? Нет ли, при работающем двигателе, выделения газов (пузырьков) в расширительный бочек?
Знакомая ситуация. Сначала поменял термостат-не помогло. Потом увидел течи на радиаторе, по бокам, возле пластиковых частей радиатора. Сменил радиатор-все стало в порядке.
Вариантов видется только 2 :
1) помпа - самый дешевый и безобидный вариант. С него и начну
2) пробило прокладку ГБЦ - самый нездоровый вариант и печальный. Попробую найти сервис с газоанализатором
Не понимаю, как помпа может выбрасывать жидкость? Разве что в случае снижения проходимости радиатора охлаждения двигателя, и как следствие закипания антифриза, что я думаю маловероятно!
ktcg
Она?!
Так если она клина ловит, то очень может в легкую. Я же указал именно на свист и на то, что при переходных температурах в основном происходит выброс.
Прикинь, она заклинила! Конвекция гонит горячий фриз до нее ,а после нее должна она охлаждаться до нормуль темпиратуры рабочей.
Помпа заклинила и давление растет. Куда деваться нагретому фризу? Пральна стрелять через клапан в крышке
Прежде чем заклинить, подшипник помпы даст знать. Ты это услышишь. Если ты не услышал :oops: , и она заклинила, то двигатель будет кипеть, со стрелкой в красной зоне, так что не вариант, к тому же ее пробег 70 тыс, всего - рановато для клина.
В прогар прокладки тоже не верится, попробуй просто уменьшить немного уровень. Или попытайся поймать момент выброса - действительно ли фриз поднимается под пробку.
Простейший способ проверить прокладку, это бодать в цилиндр, при поршне в вмт сжатый воздух. Продуваем свечной колодец, выкручиваем свечу, ставим поршень в вмт, подходящим шлангом, или соедив несколько шлангов один в другой подаем сжатый воздух в цилиндр - смотрим и слушаем расширительный бачок сняв его крышку.
При всем при этом есть посторонний шуршащий звук ролика. Шуршание после некоторых наблюдений появляется после прогрева.
Я сначала подумал ,что опять клапан вентиляции картерных газов, но нет. Послюнявил свистульки и понял ,что он тут не при чем.
Свист/шуршание именно от подшипников. Вопрос только от каких подшипников?
Под кожухом ГРМ все сухо.
Так что начну с меньших затрат. Да и помпу смогу вернуть на место оригинальную после эксперимента,а новая полежит и не прокиснет.
Я почитывал на астраклубе, что шуршать может начать и раньше она.
Да и давит не постоянно, а временами. Могу покататься несколько дней пока не загорится лампочка недостатка фриза.
Так что если бы прокладку пробило, то явно давило бы давление при повышении оборотов или после прогрева. И давило бы постоянно, а не временами
Сегодня 31.01.2012 понаблюдал за расширительным бочком после замены лопнувшей трубки выпускной на обогреве дросселя. Заменил ее комбинацией шлангов и медной трубки нужного диаметра
В общем ситуация такова:
при прогреве движка вырубил пропеллер печки. Уровень фриза на холодном двигателе ровно по середине.
Примерно в районе 97 по БК открывается термостат. При 102 примерно начинает расти уровень фриза в бочке. При 105 начинает сопливить отводящий сосок.
После включения на 106-107 пропеллера уровень резко уменьшается до практически нормы.
Из бочка не воняет газиками, а только фризом. Бочек спокойно могу открыть при 90 по приборке.
Такое подозрение, что не герметична система - патрубки мягкие всегда и на термостате и на радиаторе
Что менять? Где искать? Как искать и устранять?
Про отсутствие постороннего запаха из расширит бачка ты только сказал. :( Еще может прокручиваться сама крыльчатка на валу помпы тем самым снижая скорость потока и давление - но это опять же помпа. Если шланги говоришь мягкие - надо сделать полную опрессовку системы - создать давление 1.4-1.5кг через тонкую трубку от бачка (штуцер на нем заглушить. ) А "проблемные" места (пробка и т.д. смазать мыльным раствором или новыми технологиями :) . ).
Завод-изготовитель рекомендует применять охлаждающую жидкость (антифриз) на основе этиленгликоля.
Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения.
Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя!
Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.
При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть плотно закрыта.
Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя.
Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве с левой стороны.
2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка…
3. …и долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.
4. Заверните пробку расширительного бачка.
Пробку расширительного бачка заворачивайте плотно. При работающем двигателе расширительный бачок находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.
Отвечу сам себе.
В моем случае сдохла крышка бачка. Ослабла пружинка клапана и давление в бачке не создавалось. Старая крышка продержалась 5 месяцев, производитель был Topran, сейчас поставил Gates.
У меня такая же проблема, уже второй раз закипел, выдавило антифриз. В бачке полный, а в толстой шланге пусто, которая от термостата вперед идет
1. народ, привет. Как увидеть температуру двигателя?
2. машина закипает - индикации на панели нет, вентилятор не включается, жидкость выдавливает через горловину. При сдергивании термодатчика вентилятора - начинает вращаться (быстро, поскольку скоростей и режимов не знаю, то точнее сказать не могу). Датчик поменял - проблему не решило.
люди говорят, что прокладка теплообменника на замену, а после может и термостат. Много денег на ремонт нет, а до ямы и нормального ремонта боюсь на такой не доеду. Опелем владею меньше полгода, машины толком не знаю. Посоветуйте, как проблему решать. Ну и человеческие сервисы в Спб.. Спасибо
Режим Setting: при включенной магнитоле удерживаем кнопку Setting пока не пикнет в динамике (3-5сек), потом листает кнопкой ВК. Coolant - это и есть температура двигателя.
Этот режим для дисплеев GID (графический) и CID (цветной). Как на двух и трёх строчечном - не знаю!
При неисправности термостате должна быть ошибка . Ошибки смотрим педальным методом: при выключенном двигателе нажимаем педали газа и тормоза. Включаем зажигание (не заводим) и ждём 3-5 секунд. Вместо пробега появятся коды ошибок на дисплее одометра.
Читайте больше форум и пользуйтесь кнопкой ПОИСК. Удачи!
Режим Setting: при включенной магнитоле удерживаем кнопку Setting пока не пикнет в динамике (3-5сек), потом листает кнопкой ВК. Coolant - это и есть температура двигателя.
Этот режим для дисплеев GID (графический) и CID (цветной). Как на двух и трёх строчечном - не знаю!
на трёх строчечном всё тоже самое . Кнопкой "ВК" выбираешь в нижней строке "V"-скорость, рядом справа "T"-температура. Дальше листаешь появляются ошибки активные и в истории. 3229885, Выбрал температуру и Вперёд на яму с перекурами ,2-я скорость должна включатся при 112, при 120 срабатывает аварийная лампа на приборке. 3229885, Лучше в профиле написать нас. пункт , модель дв. и год.
мужики спасибо, все получилось. Из этой информации которая полезная еще? где можно расшивроку для трехстрочного дисплея глянуть?
Здравствуйте ,столкнулся с такой проблемой . Если такая тема уже есть ,подскажите где её найти ? Не грелся двигатель ,поменял термостат ,старый пришёл в негодность ,рассыпалась резинка . Поставил новый ,залил антифриз ,появилась другая проблема ,антифриз выбрасывает хоть при закрытой крышке хоть при открытой . Думал по началу пробка ,печка дует то теплом то холодом использовал уже три 5 л канистры и всё выбрасывает ,думаю что пробка уже ушла бы . Глушу двигатель ,через некоторое время сжимает патрубок после термостата на радиатор ,такое ощущение ,что он вообще пустой ,хотя двигатель нагревал и циркуляция по большому кругу происходила .Кто сталкивался с такой проблемой ? ЗАФИРА Б 2012Г 1.8 ,140 лс
_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь
Моя Родина-Россия, мой дом-Украина
_________________
Зефирка 1,8 МТА 2008 72 тыс. км все только впереди. Уже чуть позади: 188 тыс. км Пошел третий круг! 222 тыс.
Спейсик Мицубиси Спейс Стар 1999 261 тыс. км 210 тыс. км он со мной в России
Трудяга ИЖ-2717 2001 312 тыс. км (. ) движок зверь: даже кольца не менялись, но прет
Ни чего толком не нашёл.Термостат менял..крышку бачка так же поменял.. Была здесь в теме одна зацепка.. писали что шланг пустой.. от термостата к радиатору и все ответа не было..
_________________
Зефирка 1,8 МТА 2008 72 тыс. км все только впереди. Уже чуть позади: 188 тыс. км Пошел третий круг! 222 тыс.
Спейсик Мицубиси Спейс Стар 1999 261 тыс. км 210 тыс. км он со мной в России
Трудяга ИЖ-2717 2001 312 тыс. км (. ) движок зверь: даже кольца не менялись, но прет
Пробка и оригинальная работает..и вчера еще одну покупал не родную..но хорошего качества..может из за патрубка быть который от термостата идёт к радиат..мне кажется он какой то мягкий больно..при остывании его сжимает..буд то не хватает сил на с рабатывания клапана в пробке..и еще вчера немного вычитал для себя ..антифриз который я залил.. температура рабочая у него..от -40 до +106..а термостат откр. на 105..может все таки не успевает термост..открыться..закипает и выбрасывает..вот от этого и патрубок пустым становится..не знаю даже что и думать. я ее купил недели две назад..машина нравится..но проблем уже под накопилось.таких проблем с другими машинками у меня не было. и теплообменник какой то тут стоит..вообще к чему его тут поставили. может что и подскажите..Спасибо..
а вот антифриз нужно залить качественный. у них рабочий диапазон от -40 с чем-то до 108. 110 при атмосферном давлении. Соответственно при исправной крышке давление в системе более 1 атм и температура кипения поднимается до 120. 125 градусов.
Тест
я лью этот
_________________
Зефирка 1,8 МТА 2008 72 тыс. км все только впереди. Уже чуть позади: 188 тыс. км Пошел третий круг! 222 тыс.
Спейсик Мицубиси Спейс Стар 1999 261 тыс. км 210 тыс. км он со мной в России
Трудяга ИЖ-2717 2001 312 тыс. км (. ) движок зверь: даже кольца не менялись, но прет
Кто сейчас на конференции
Причины и последствия повышения температуры охлаждающей жидкости
Кроме типичных неисправностей, причинами усиленного нагрева ОЖ могут быть:
- воздушные пробки в радиаторах охлаждения (закупоривают систему, антифриз или хладагент прекращают циркуляцию);
- слабое натяжение приводного ремня помпы или выход насоса из строя;
- зависание термостата в открытом положении;
- старение антифриза;
- окисление контактов электропитания вентилятора (вентилятор не выполняет команд на включение);
- забитые радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера;
- смешивание различных составов охлаждающей жидкости (образуют эмульсии);
- неисправность датчика давления S20;
- деформации крыльчатки вентилятора (уменьшается интенсивность наддува);
- чрезмерный долив воды в антифриз;
- поломка термовыключателя S128;
- неисправность реле К60.
Перегревы двигателя из-за высокой температуры ОЖ опасны всегда. При регулярных перегревах или закипании антифриза могут прогореть прокладки головки блока цилиндров. В критических случаях перегрев разрушает межкольцевые перегородки поршней, ведет к деформации цилиндро-поршневой группы, трещинам в головке блока, оплавлению вкладышей, капитальному ремонту двигателя.
Методы устранения неисправностей
Неподготовленный автолюбитель самостоятельно может обнаружить только малую часть подобных неисправностей. Не все из них отражаются в буквенно-цифровых кодах ошибок, высвечиваемых бортовым компьютером.
Методики ремонта различны. Достаточно просто (продувкой) устраняются воздушные пробки в радиаторах охлаждения. Чтобы очистить, отремонтировать радиаторы охлаждения необходимо полностью разобрать передок автомобиля. Неисправности термостата, датчиков, вентиляторов, реле, помп устраняются полной заменой деталей и узлов.
Вам потребуются: охлаждающая жидкость, воронка, чистая тряпка.
Примечания
Завод-изготовитель рекомендует применять охлаждающую жидкость (антифриз) на основе этиленгликоля.
Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения.
Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную горизонтальную поверхность.
Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве с левой стороны.
2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка…
3….и долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.
4. Заверните пробку расширительного бачка.
Предупреждение.
Пробку расширительного бачка заворачивайте плотно. При работающем двигателе расширительный бачок находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.
Читайте также: