Опель астра h тупит при разгоне на горячую
И снова прошу помощи ! Суть нарисовавшейся проблемы такова :
Был заменен кислородный датчик, всё бы хорошо и ошибка пропала , НО
зафирка моя стала "лениться " при тапке в пол - большая задержка по динамике - потом пару "подергушек" и разгон ,
кроме того при движении иногда появляется большой провал и тоже через некоторое время - разгон до нормы
Теперь вопрос знатокам - "Откуда "ноги растут " и "куда копать" .
Пысы : Копал данную тему на форуме - или вопрос не решился или решился , но автор забыл отписаться
То же самое примерно, заметил, что с утра на толком не прогретую давишь-тишина, потом рывок и поехали, заслонку мыл летом с заменой прокладки естественно.
_________________
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом". Глава 3 Книги Экклезиаста.
с 2010 по 2016 Зафира А;
Сейчас Hyundai Getz GLS 2007 1.4 АТ Midnight Gray Metallic Clearcoat *986**178;
Citroёn Grand C4 Picasso 2007 2.0 АМТ Nocciola Metallise *879**98;
Opel Astra J 2013 1.4 Turbo AT Black Metallic *313**178
А разве не в ЕГР проблема была?
ок ! попробую на выходных без разъёма на ЕГР покататься
А вообще если лог сниму с машинки - кто-нибудь поможет проанализировать ?
Игорь 11 месяцев искал, все переменял, кстати ЕГР на моем двигателе нет, а проблема судя по темам в этой штуковине.Мой случай наверное исключение из всех.
мне на сервисе говорили что когда лямбду меняешь,её нужно приспосабливать,(типа на стенде,газовать определённое количество времени).но это по поводу универсальных лямбд.
enter,
Список на что обратить внимание (соклубни дополнят, если я что пропустил):
1. Гофра
2. Каталик
3. Модуль зажигания и свечи
4. ЕГР
5. Генератор (регулятор напряжения)
6. Топливный насос
enter,
Список на что обратить внимание (соклубни дополнят, если я что пропустил):
1. Гофра
2. Каталик
3. Модуль зажигания и свечи
4. ЕГР
5. Генератор (регулятор напряжения)
6. Топливный насос
итак, попробую по-порядку:
1. Гофру переваривал - недавно смотрел - (норм.)
2. Каталик тоже недавно пришлось снимать - чисто визуально , в хор сост. повреждений не увидел (норм.)
3. Модуль зажигания подбрасывал другой - новый, изменений в работе не обнаружил , пропуска, ошибок, "троения" нет
4. Тут буду посмотреть.
5. Генератор ( вопрос как проверить регулятор ?) чисто по работе ничего вроде не "садиться" по напруге
6. Претензий нет.
Я такую проблему решил- выбросил катализатор и поставил обманку, машинка сразу поехала и прибавила в мощности, правда, это я сделал после 7 лет эксплуатации и при пробеге в 120 т.км.
Может кто сталкивался.
При динамичном разгоне, ускорение происходит неравномерно, чувствуются рывки. Сравнить можно с разгоном по скользкой дороге с выездом на сухой асфальт, не такой конечно резкий перепад как в примере, но ощутимо. Причем ладно бы она хило тянула выходя захлебываясь на низки обаротах, а потом при увеличении крутящего начинала разгоняться, но тут другая история, при разгоне от 0 до 100 это происходит пару-тройку раз(рывков). При отпускании педали тормоза машина ползет, значит со сцеплением, вроде, все нормально. Пробег 27 000 км. Что может быть? Может надо что то почистить?
.
5. Генератор ( вопрос как проверить регулятор ?) чисто по работе ничего вроде не "садиться" по напруге
.
Здесь на форуме был описан следующий метод:
1. Прогреть двигатель, дождаться пока обороты станут в районе 750
2. Включить мощные потребители эл.энергии: печка 4-я или 3-я скорость, свет (туманки + дальний), обогрев зеркал, попогрейка
3. Напряжение на клеммах должно быть не ниже 14,2В, но и не выше 14,7В
У меня в книге метод такой же, за исключением показателей: ". не ниже 13В"
Если верить книге, то гена у меня в поряде. Но так как сам ежу в основном только за городом (всегда ближний + туманки), то есть некоторые провалы и тупость. Когда езжу по городу, то замечаю их поменьше (у меня из этого списка осталось разобраться только с ЕГР, ГЕНОЙ и Топливным насосом).
Была у меня похожая проблема.. Промывка инжектора и как бабка пошептала. Пробег в 27000 км не показатель. Пару заправок говённым бензином и сильву пле..
нужен насос на 2-4 атмосферы,промыватель для фарсунок(только профессиональный для работ на стенде)ну и маска для носа,а то он очень едкий,вытачиваешь у токаря переходники на фарсунки и в круговорот продуваешь их.сначала они будут капать,потом распылять должны)
посмотрите, плиз, зацените и выдайте своё резюме .
Жду
Кто сейчас на конференции
похожая ситуация:
после запуска характерное тра-та-та 1 сек, затем ровная работа двс.
после прогрева стали проявляться резонансные звуки при 900-1000 об/мин.
тяга двигателя заметно ослабла. на холодном и горячем. при газе "в пол" тупой разгон, при плавном нажатии получше.
заправляю 92м бенз.
после заправки 95м двигатель стал шумнее работать (с рокотом, словно с коллектора сечет) и еще хуже тянуть. уже трудно обогнать ваз-2114, 2110 и т.д.
ошибок на БК нет никаких.
ОД говорят однозначно не звездочки ибо нет ошибок, сервисмены говорят, что возможно выпускная шестерня неисправна.
1000 км назад менял ремень и ролики ГРМ, (метка выпускной шестерни оказалась ниже впускной примерно на 4-5мм, механик снес свои метки и поставил новый ремень по ним). появился какой то вой при наборе оборотов даже без нагрузки.
также при резкой перегазовке с ХХ звенят пальцы на нейтрали.
при движении с нагрузкой, при резком нажатии газа - тоже звенят. на ваз-2114 такого не было!
пробег 155 000 км. машину брал с пробегом 140 000 км - все было нормально.
первое ухудшение динамики разгона началось спонтанно.
покупать и менять звездочки? или что это может быть?
сравнивал с другой такой же ОВЦ - на той машине разгон гораздо резвее. пробег на той машине аналогичный.
Знатоки, подскажите!
Начать с проверки фаз, в том числе со снятием звездочек. Нужно будет спец. приспособление. И готовится менять звезды, если фазы будут в порядке.
Мне кажется назихерил мастер со своими метками, а изначально стояло всё правильно. Уже двух человек на форуме мы посылали переделывать, с третьего пинка им всё таки правильно выставляли фазы и они дальше радовались жизни. Видимо не понимают мастера до конца принцип работы фазорегуляторов, и делают как на старых моторах, а это неправильно.
сначала, когда приобрел машину разгон был что надо для задушенных евро4 140 л.с.!
как то погонял хорошо, на след.день заметил, что начала тупить.
от растяжки ремня ГРМ шестерня выпусного вала перескочить на 1 зуб же не может ведь, также и за счет вытяжки не может метка сместиться на 4мм. я так понимаю.
после смены ремня было ни лучше, ни хуже. сносно. тогда была лето, жарко от +25 до +37 град.
а вот щас вообще пипец.
кроме фаз такие признаки, что может выдавать?
и детонация связана с фазами или нет?
перед тем как завтра буду разбираться с фазами, хочу выяснить эти моменты.
Вкратце. Нужно поставить коленвал в ВМТ 1-го цилиндра. Снять клапанную крышку, и установить на распредвалы спец. приспособление. (в случае отсутствия его можно заменить уголком или стальной пластиной. смысл в том, что прорези на распредвалах должны установиться в одной плоскости.) Одеваем другое спец приспособление на шестерни распредвалов и смотрим метки.
Если шестерни 100% не снимались и их болты не откручивались, распредвалы можно не смотреть, достаточно выставить коленвал в ВМТ, одевать спец приспособу на шестерни и смотреть метки. При отсутствии приспособы все можно проверить лишь примерно. Метки немного не сходятся на шестернях, как ты и писал, выпускная ниже. Поэтому сначала проверь штатные метки - если их положение изменилось, то нужно снимать ремень и выставлять все правильно.
без последствий для кошелька проскок меток может составить до 4 зубьев.
Симптомы похожие на неправильное выставление меток или перескок. Ваши мм как раз показывают на 1 зуб разницы.
Звон, как звенят пальцы, появляется при сдохшей шестерни или при неправильном положении меток распредвалов.
Нет, там метки и не должны совпадать друг с другом. Не знаю с какой целью так сделано, может под КМ рассчитано.
Аналогичная проблема
Opel Vectra C, 2007г. 1.8 XER
пробег 145 000
Последний месяц начались проблемы с динамикой, причем не постоянные.
Появилось ощущение, что при нормальном прогреве двигателя теряется мощность, тупит страшно. А если плавно нажимать на газ - едет лучше, чем педаль в пол.
По выводам мастеров причина - катализатор.
Буквально вчера появились сильные потеки масла из-под охладителя, меняют прокладки. Заодно и катализатор посмотрят.
Отпишусь после "приговора" )
П.С. Вот меня изначально насторожил "звенящий-зудящий" звук как будто сечет из-под коллектора.
Кстати, ГБО установлено?
У меня есть подозрение, что из-за газа вышел из строя катализатор (остатки смеси догорают именно в нем).
Заменили прокладки маслоохладителя, параллельно глянули катализатор.
По итогу - выбили керамику катализатора, все поставили назад.
Кат. реально забит, плюс начал гореть.
Покатался немного - полет отличный, единственный минус - появился лишний звук. Но это это мелочи
Насчет второго лямбда-зонда. Уже год езжу на неродной прошивке (отдельная тема), чек не сейчас не загорелся. Это вроде бы было учтено в прошивке.
П.С. Насчет прошивки - сильно бесил провал при переключении с первой на вторую. За счет прошивки убрали провал, едет гораздо лучше на низких оборотах (1500-2000). Для езды по городу самое оно. Расход не увеличился.
П.П.С. Кстати, в один момент со всеми этими проблемами умер бензонасос.
в общем так:
съездил к знакомому механику. сняли воздухан, верхнюю часть крышки над ремнем ГРМ. вывернули свечу из первого цилиндра (считал слева направо) ремень грм не снимали.
поймав штырем (нащупав) ВМТ первого цилиндра посмторели метки шестерен впуска и выпуска. метки на тех же местах (выпуск на 3-4 мм ниже. механик сказал, что ремень выставлен правильно.
после чего сняли сеточки с клапанов фазика (4 полумесяца на каждом) собрали. поехал. разгон стал нормальным) это радует!
то есть сколько нажимаешь педаль газа - соответственно этому машина разгоняется. ГУЛ ушел!
однако остался небольшой резонансный гул при 1000 об/мин.
и движок работает все равно шумновато - не забился ли каталик за время пока я ездил на неисправной машине?
звон при перегазовке уменьшился, но все же есть. бенз щас в баке А-92.
заехать завтра к ОД и развести их выставить метки распредвала приспособой, о кот.говорил griandrej.
кстати, у меня началаось все в точь также:
Аналогичная проблема
Opel Vectra C, 2007г. 1.8 XER
пробег 145 000
Последний месяц начались проблемы с динамикой, причем не постоянные.
Появилось ощущение, что при нормальном прогреве двигателя теряется мощность, тупит страшно. А если плавно нажимать на газ - едет лучше, чем педаль в пол.
По выводам мастеров причина - катализатор.
Буквально вчера появились сильные потеки масла из-под охладителя, меняют прокладки. Заодно и катализатор посмотрят.
Отпишусь после "приговора" )
П.С. Вот меня изначально насторожил "звенящий-зудящий" звук как будто сечет из-под коллектора.
При заправке 92м был звон постоянный, детонация жуткая
Начал заправляться 95м на нормально заправке - звенит только при переключении передач и совсем немного. Со слов мастеров - это нормально, обращать внимания не стоит.
Кстати, насчет гула
У меня появился тоже гул, и присутствует до сих пор.
Диагностика ходовки ничего не дала. Думал на подшипник.
Гул есть на холостых тоже? Или только при движении/нагрузке?
z18xer капризен к бензину, тем не менее вряд ли это из-за топлива. ибо тогда бы звенели все иномарки, что заправляются там же. Такой явный "звон" признак того, что в движке неправильное горение.
Гул откуда исходит? ДВС, КПП, или же ступица? у меня и у знакомого идет небольшой гул с кормы. насчет него не заморачиваюсь. такой же гул слышал на мазда 6, у обеих машин ходовка исправна. я менял левую переднюю ступицу, тогда гул возник внезапно и усилился до того, что стал очевиден источник его за 700 км пробега.
подробнее опиши гул.
почитай, что мне написал Untermensch:
Детонация как правило зависит от фаз, а динамика 50/50, может из за фаз а может из за неправильной смеси. Т.е. неправильная работа дроссельной заслонки, расходомера и лямбды. Последняя как правило даёт ошибку, а первые две сообщают об ошибках лишь в совсем крайних случаях. Что же до самих фазорегуляторов, то в динамике, положение валов может вызывать частичное провисание ремня в разных зонах, и как мне кажется это учтено в их метках и методике замены ремня, кроме того низкие обороты соответсвуют почти максимальной накачке масла в звёздочки и на остановленном моторе со стёкшим маслом распредвалы стоят ближе к режиму маскимальных оборотов. С этим кстати связан грохот при запуске, т.е. с медленным наполнением звёздочек маслом, то ли из за медленно растущего давления, то ли залипания управляющих клапанов, то ли ещё по какой причине. Регуляторы фаз на XER к тому же решают несколько дополнительных задач, ранее выполняемых ЕГР, Твинпортом и регуляторами длинны впуска. Это и резонанс на впрыске, и дожигание отработавших газов, когда одновременно открыты клапаны на впуске и на выпуске.
Ликбез. . Про фазы, фазорегуляторы и не только. [Много букав. :mrgreen: Не копирайт, поэтому нет ссылки. :mrgreen: ]
Про фазы. При проектировании двигателей большое внимание уделяется наполнению цилиндров. И поэтому, в отличие от того, что показывают на уроках физики в школе, реальный двигатель устроен немного по другому. Поршень всасывает смесь и после НМТ начинает движение вверх, но несмотря на это, смесь продолжает по инерции поступать в цилиндр. Что бы этому не мешать, впускной клапан закрывается где-то через 40 градусов после прохождения НМТ. Смесь сжимается, поджигается, рабочий ход. Когда основная работа уже сделана, поршень уже внизу, и что бы не терять время, примерно за 40 градусов до НМТ откроется выпускной клапан. Имеющие избыточное давление отработавшие газы (ОГ) устремятся из цилиндра через выпускной клапан. За 10-12 градусов до ВМТ откроется впускной клапан. А выпускной закроется только через 10 градусов после ВМТ.
Про волны. Теперь рассмотрим еще один момент: волны разряжения-сжатия во впускном и выпускном трактах. Когда засасываемый в цилиндры воздух ударяется о закрывшийся впускной клапан он отражается от него и движется в другую сторону, далее отразившись опять возвращается назад. Аналогичные процессы в выпускном коллекторе. [Именно благодаря этим процессам, частички керамики от развалившегося нейтрализатора оказываются в цилиндрах, залетая туда навстречу отработавшим газам] Учитывая эти моменты двигателисты БМВ, да и не только они изготавливают выпускные коллектора причудливой формы. Все это делается для того, что бы в определенный момент (при определенных, заданных при проектировании оборотах) улучшить очистку/наполнение цилиндров. При этом добиваются того, что бы выпускной клапан открылся в момент когда отразившаяся от него волна пойдет назад, как бы высасывая за собой отработавшие газы. Аналогичная ситуация и во впускном коллекторе. Только тут добиваются того, что бы впускной клапан открылся в тот момент когда к нему подойдет волна сжатия и затолкнет в цилиндр побольше топливной смеси. На малых оборотах, при недостаточной инерции смеси этот процесс не позволит на окончании фазы выпуска, когда открыты оба клапана, отработавшим газам попасть во впускной коллектор. Для этого и заслонки во впускном коллекторе, которые изменяя его длину влияют и на волновые процессы и позволяют оптимизировать наполнение при разных оборотах.
Про фазы и обороты. На малых оборотах и смесь и ОГ движутся с малыми скоростями, также мала их инерция, поэтому фазы желательно делать "поуже", то есть закрывать впускной клапан пораньше, иначе движущийся вверх поршень начнет ее выталкивать обратно во впускной коллектор, попозже открыть впускной и пораньше закрыть выпускной, что бы уменьшить время одновременного открытия обоих клапанов.
Совсем другая ситуация на высоких оборотах. И хотя время для наполнения цилиндра уменьшается, возросшая скорость и инерция помогают как наполнить цилиндр, так и очистить его. При всасывании не закрывается впускной клапан после прохождения НМТ и хотя поршень движется вверх, смесь по инерции продолжает поступать в цилиндр. На выпуске нам тоже поможет инерция. Во первых выпускной клапан откроется до НМТ и далее движущийся с большой скоростью поршень начнет выталкивать ОГ в выпускной коллектор. Градусов за 10 до ВМТ откроется также и впускной клапан. Устремившиеся с большой скоростью в выпускной коллектор ОГ не изменят своего направления и во впускной коллектор не попадут. Более того начавшая поступать в цилиндр топливная смесь помогает вытолкнуть остатки ОГ из камеры сгорания, ведь поршень уже пришел в ВМТ и начал движение вниз засасывая новую порцию смеси. И выпускной клапан закроется как раз в то момент, когда к нему подойдет топливная смесь.
Ну и про фазовращатели. Если кто прочитал, все что я тут накалякал, уже становится понятно зачем они нужны. Да-да именно затем, что бы двигать по времени фазы впуска и выпуска. Ширина фаз, как впуска так и выпуска задана профилем кулачка распредвала, и изменяться не может. [Не может изменяться на этом моторе, но например у тойоты есть решение с двумя кулачками, когда после 6000 об/мин фазы становятся шире, после того как в работу вступает более высокий кулачок.] Но время открытия/закрытия мы менять можем, оптимизируя наполнение при различных оборотах и нагрузке. Как пример на больших оборотах мы будем раньше открывать впускные клапана, и позже закрывать выпускные. Ну и наоборот на малых оборотах. Кстати сдвиг фаз выпуска приносит не столь существенный вклад в дело наполнения цилиндров, поэтому на начальном этапе ограничивались изменением только фаз впуска.
Про двигатели без них. Не имеющие фазовращателей двигатели обычно имеют горбик на графике крутящего момента при определенных оборотах, на которые они изначально были настроены. Другими словами хорошо едут на низах, или наоборот, на верхах. Или в каком-то среднем диапазоне. (Этот момент разумеется присущ и моторам с фазовращателями, но выражен обычно слабее.) Как яркий пример спортивные моторы, которые совсем не едут на низких оборотах, имеют очень плохую эластичность двигателя, и раскрывают весь свой не малый потенциал на высоких оборотах.
Когда машина прогревается до рабочей температуры, 105 градусов она начитает жёстко тупить. Отзывчивость газа становится хуже. Долго терпел этот момент, а сегодня стоя под горку я не смог тронуться! 3 раза машина заглохла. Пришлось дергать ручник, давать 3-5 тыщ оборотов и после этого только отпускал сцепу и трогался со свистом. Всё это без кондея, он выключен.
Когда машина холодная, например с утра, всё нормально, газ нормально отзывчив, на той же горки трогаюсь без проблем, без всякого ручника.
Ситуация следующая, авто Opel Astra F 1.4 моновпрыск на прогретую дергается при разгоне, нажимаю на газ обороты падают как будто кто-то держит машину, затем начинает дергаться, газ отпускаю едет, если трогаться плавно то едет более менее, но не всегда, в чем может быть проблема, горела ошибка, потом начала гореть только на прогретом двигателе, а теперь вообще не горит. Вчера почистил сеточку на бензонасосе - не помогло. Спасибо за ранее
нет не пробовал, вот думаю съездить, а если ошибка не горит, поможет диагностика?
сильно не пинайте, многого не знаю) на опеле езжу всего ничего)
Заехал в пару сервисов, сказали машина старая, программ нету, и врядли что получиться, ошибку выявил, с помощью скребки, следующуюю: 14-низкое напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости. есть ли связь?
Связь есть, но не факт! Если никто не берется следуй методом "тыка". Поменяй датчик и посмотри что изменилось.
Спасибо, скорее всего дпдз ерундит, машина на холостых сама то набирает обороты то они падают, попробую поменять его
Команда ЕСМ на ДПДЗ на увеличение и уменьшение хх и приёмистость ДВС также исходит от датчика температуры ОЖ.
заменил ДТОЖ тот, который идет на "мозги" результат тот же, после заменил ДТОЖ который идет на приборку перестал включаться вентилятор, датчик подсунули не рабочий наверное)) заменил ДПДЗ - никаких результатов нету, лямбду-зонд открутить не смог) ошибка загорелась, была 14-низкое напряжение ДТОЖ теперь 15-выское напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости) не знаю что уже делать, может кто подскажет сервис, где возьмутся за этот аппарат) яр-тюнинг послал подальше)))
Лео смарт на Лесозаводской. К диагносту Сереге. Если возьмется, то сделает, главное не стоять над его душой!
Читайте также: