Опель астра 1998 года замена сцепления
Если придерживаться спокойному стилю вождения, то сцепление выдержит 200 тыс. км. Пробега или 5-6 лет. Однако бывают уникумы, которые уничтожают новый комплект сцепления и прочие детали автомобиля за 5-10 тыс. км.
Симптомы изношенного сцепления:
Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.
Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.
Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением
- Набор гаечных ключей.
- Набор головок.
- Трещотка.
- Отвертка с плоским лезвием.
- Отвертка крестообразная.
- Специальная оправка для ведомого диска.
- Ветошь.
- Тара для масла.
- Пассатижи
Демонтаж коробки передач на Opel Astra
Всю процедуру демонтажа коробки желательно выполнять в подъемном боксе, так как понадобится демонтировать приводы автомобиля.
Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra
После того, как коробка передач успешно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся непосредственно в самой коробке передач.
Установка коробки передач в Астре
- Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
- Залить масло в КПП.
- Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
- Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
- Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.
Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.
Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.
На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.
С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).
Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
Ведомый диск освободили (он должен болтаться на первичном валу), теперь переходим к задней части коробки передач. На некоторых модификациях на лючке пятой передачи, есть пробка напротив первичного вала, а на некоторых её нет. Если пробка есть, то она откручивается шестигранником, в случае если её не будет, придётся откручивать весь лючок целиком. Отвечая на вопрос, стоит ли при снятии лючка сливать с коробки масло, скажу, что в целом, необходимости нет. Вытечет максимум грамм 50, поэтому просто подставьте тару и потом эти 50 грамм проще и быстрее будет залить через заливную пробку.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки.
Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.
Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.
Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.
Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.
И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:
- Зачем вообще сжимать корзину?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
Корзина сжимается для того, чтобы её можно было вытащить. Когда сцепление включено, лепестки диафрагменной пружины разжаты, и они упираются в выжимной подшипник, из-за чего достать корзину не получится. А со скобами имитируется выключенное сцепление, когда лепестки диафрагмы вогнуты вовнутрь, и корзина без проблем достаётся. В случае, когда требуется замена корзины, новую корзину придётся тоже сжимать и надевать скобы, что сделать довольно проблематично. Для сжатия можно воспользоваться прессом или большими тесками.
На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.
Полезный совет.
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Примечание.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач.
Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…
10….и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…
18….а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.
19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Опель Астра h).
Основные неисправности в Опеле Астра, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.
10. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.
19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
В этой статье речь пойдет об особенностях замены сцепления на автомобилях Опель. Проблем с заменой диска и корзины как правило никогда не возникает. У специалистов СТО могут появиться вопросы когда необходимо заменить гидравлический выжимной подшипник сцепления.
На большинстве автомобилей Opel Astra H, Vectra B, Zafira B, Corsa D, Astra J, Corsa C, Astra G установлен гидравлический выжимной цилиндр сцепления, каталожный номер 5679333. Для его замены требуется съем коробки передач, что весьма дорогая работа, поэтому многие предпочитают менять эту деталь во время замены сцепления. Сцепление также необходимо менять комплектом, так как велика вероятность выхода из строя корзины сцепления через небольшой временной промежуток после замены диска сцепления.
Стоимость оригинального подшипника превышает 10000 рублей, поэтому мы предлагаем выжимные, произведенные компаниями LUK и SACHS, которые можно приобрести в нашем магазине. Эти детали не уступают по качеству оригинальным и проблем или нареканий на их работу не было.
Но при установки выжимных подшипников данной конструкции необходимо строго соблюдать правила установки!
К сожалению специалисты некоторых автосервисов пренебрегают инструкциями по установки. Мы публикуем официальную инструкцию по установке гидравлического выжимного подшипника LUK, каталожный номер 510007310 и рекомендуем соблюдать эти правила при установки данных деталей.
Напоминаем, что трещина или течь жидкости выжимного подшипника, произошедшая в первые после замены дни эксплуатации, в 99% не является гарантийным случаем, а является последствием неправильной установки!
Узнавайте о стоимости выжимных подшипников и других запчастей у наших специалистов! Координаты на странице Контакты.
Читайте также: