Опель антара дергается при разгоне
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Опель Антара 2.2 2.4 3.0 3.2 с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Антара, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
- буксует (пробуксовка)
- на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
- постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
- рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
- не включаются передачи, пропала передача
- удары в трансмисии, пинается
- тормозит, тупит, шумит
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Antara (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Опель Антара и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
Всем доброго здравия.Помогите кто в курсе. При езде "вразгон" и при езде на нейтралке машина идет ровно, без каких либо скрипов и звуков. А вот едешь с включенной передачей-пока нога на педали газа едет ровно. Но стит немного отпустить педаль газа и начинаются рывки (машина дергается), добавляешь газ-начинает ехать ровно и спокойно.Вроде-бы мелочь-но неприятно. На диагностике был-сказали что все нормально.У шаманов был-тоже ничеговразумительного (правда последний высказал предположение что виновата дорожка потенциометра датчика массового расхода воздуха). Сам лезть не стал а посоветовал дома снять крышку и натереть дорожку мягким графитом. Знаю что этот датчик стоит как чугунный мост через Темзу. Весь в раздумьях - но этоединственно более менее реальное предположение. Свечи поменял,высоковольтные провода поменял,Бегунок поменял,крышка распределителя в норме. Мозги "обнулял" не единожды.Какое-то время едет нормальноа потом все повторяется. Может у кого было что-то подобное. Дима "Хлам" (пршу прощения за такое обращение-но по форуму вижу,что так многие обращаются) к тебе персонально (у тебя,как я понял, опыт большой) подскажиесли в курсе. С уважением и жду.
Проверять манометром давление топлива,желательно смотреть на ходу,в момент дерганья. Проверять расходомер воздуха,датчик положения дроссельной заслонки,датчик коленвала осциллографом. Посмотреть визуально провода подходящие к этим датчикам,подергать за них.Посмотрите лопату в расходомере,должна перемещатся без заеданий.
Проверять манометром давление топлива,желательно смотреть на ходу,в момент дерганья. Проверять расходомер воздуха,датчик положения дроссельной заслонки,датчик коленвала осциллографом. Посмотреть визуально провода подходящие к этим датчикам,подергать за них.Посмотрите лопату в расходомере,должна перемещатся без заеданий.
Проверять манометром давление топлива,желательно смотреть на ходу,в момент дерганья. Проверять расходомер воздуха,датчик положения дроссельной заслонки,датчик коленвала осциллографом. Посмотреть визуально провода подходящие к этим датчикам,подергать за них.Посмотрите лопату в расходомере,должна перемещатся без заеданий.
Проверять манометром давление топлива,желательно смотреть на ходу,в момент дерганья. Проверять расходомер воздуха,датчик положения дроссельной заслонки,датчик коленвала осциллографом. Посмотреть визуально провода подходящие к этим датчикам,подергать за них.Посмотрите лопату в расходомере,должна перемещатся без заеданий.
"Лопата" перемещается вроде без заеданий.Осцилограф есть,навыки работы тоже есть. Подскажите-как смотреть и(главное) что видеть?
Проверять манометром давление топлива,желательно смотреть на ходу,в момент дерганья. Проверять расходомер воздуха,датчик положения дроссельной заслонки,датчик коленвала осциллографом. Посмотреть визуально провода подходящие к этим датчикам,подергать за них.Посмотрите лопату в расходомере,должна перемещатся без заеданий.
"Лопата" перемещается вроде без заеданий.Осцилограф есть,навыки работы тоже есть. Подскажите-как смотреть и(главное) что видеть?
Подключаете осциллограф на выход сигнала расходомера, рукой перемещаете лопату,смотрите на сигнал. Линия сигнала должна плавно без скачков и прочего показать увеличение напряжения от 0.2 в. до 5 в. Точно также проверяете датчик дроссельной заслонки,только напряжение на нем от 0.45 до 5 вольт. Датчик коленвала трех проводный,один провод экран, подключаетесь поочереди к двум другим проводам. Образец сигнала поищите в сети, есть образцы сигнала от Ваз, сигнал датчика Фронтеры в принципе такой-же. Поверяйте на заведенном двигателе напряжение в колодках расходомера, датчика дросселя. Особенно обратите внимание на наличие опорного напряжения +5 вольт,ну и массы тоже без внимания не оставляйте.Проверьте разность потенциалов между минусовой клеммой аккомулятора и массой двигателя,должно быть близко к нулю. Распиновка датчиков есть в схеме,если нужно конкретнее, то вечером,сейчас нет времени.
Всем доброго здравия.Помогите кто в курсе. При езде "вразгон" и при езде на нейтралке машина идет ровно, без каких либо скрипов и звуков. А вот едешь с включенной передачей-пока нога на педали газа едет ровно. Но стит немного отпустить педаль газа и начинаются рывки (машина дергается), добавляешь газ-начинает ехать ровно и спокойно.Вроде-бы мелочь-но неприятно. На диагностике был-сказали что все нормально.У шаманов был-тоже ничеговразумительного (правда последний высказал предположение что виновата дорожка потенциометра датчика массового расхода воздуха). Сам лезть не стал а посоветовал дома снять крышку и натереть дорожку мягким графитом. Знаю что этот датчик стоит как чугунный мост через Темзу. Весь в раздумьях - но этоединственно более менее реальное предположение. Свечи поменял,высоковольтные провода поменял,Бегунок поменял,крышка распределителя в норме. Мозги "обнулял" не единожды.Какое-то время едет нормальноа потом все повторяется. Может у кого было что-то подобное. Дима "Хлам" (пршу прощения за такое обращение-но по форуму вижу,что так многие обращаются) к тебе персонально (у тебя,как я понял, опыт большой) подскажиесли в курсе. С уважением и жду.
А почему сразу на движок подумали? Дёргаться начинает, фактически, при торможении двигателем. Тут и сцепление, например, может свинью подкладывать при смене вектора нагрузки на обратный.
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .
В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.
Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .
Рывки при резком ускорении
- свечи
- высоковольтные провода
- катушки зажигания
- распределитель зажигания (траблёр) .
В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.
Топливный фильтр.
Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.
Неисправность АКПП
Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.
Несколько примеров из нашей практики
На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.
- Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
- Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья
Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.
Мой опель астра почему-то сильно дергается при разгоне, не понимаю с чем это может быть связанно. Подскажите, как это можно починить самому?
Почитал твою проблему, сам мучался пару месяцев.Сначала думал, что катализатор накрылся, съездил в мастерскую удалил его, не помогло. Хотя диагносты замеряли противодавление, говорили, что реально катализатор забит. По дороге домой с другом вычитали на форуме возможную неисправность. Остановились.Подняли капот, нашли клапан EGR.Скинули с него фишку, завели машину.Она поехала как будто только из салона. Катаюсь неделю, все отлично.Ни каких рывков.Хотел купить новый клапан, но почитав на просторах инета, за что он отвечает, не вижу смысла в нем.
У меня тоже такое было. Поехал к мастеру. Там есть такой датчик подачи воздуха. Он регулирует содержание воздуха в горючей смеси. Так он его просто отключил (снял клемму) и стала совсем другая машина. Новый этот датчик стоит дорого, вроде бы там какая-то платиновая деталька есть. Я потом заезжал на разборку и пробовал поменять этот датчик. Но стало опять только хуже. Так и езжу. На расход бензина вообще не повлияло.
Читайте также: