Обкатка фольксваген нужна ли
Чтобы процесс прошел с максимальной пользой необходимо опираться на рекомендации:
- стартовать и набирать разгон следует плавно. Нужно следить за своевременным включением низких передач, это спасет двигатель от нагрузок;
- смотрите, чтобы двигатель не работал в режиме холостого хода;
- при запуске двигателя нельзя допускать большую скорость вращения коленчатого вала;
- первая 1000км пробега идет на скорости 90км/ч. Пользоваться (4,5,6) передачей нельзя;
- избегайте длительной езды на одной скорости;
- для двигателей, работающих на бензине обкатка за все время идет до 3000 об/мин, для дизельных – от 1200-5000 об/мин;
- постепенно и вовремя меняйте нужные передачи;
- в начале работы не практикуйте агрессивный тип езды с резким торможением, буксировкой и подъемом в гору. Тормозить необходимо мягко иначе тормозные колодки быстро износятся, а функция торможения снизится;
- делайте обкатку на трассах с малым количеством движения и полотном покрытия без изъянов. Учитывайте и подстраивайтесь под условия дороги. В трудных местах низкая скорость передач МКПП сохранит двигатель от перегруза.
По завершении обкатки следует поменять масло в двигателе, оно собрало в себе металлические частицы
Важно, если производитель залил масло, то перед обкаткой менять его не следует
Правильная обкатка автомобиля
- Прежде всего, советуем забыть о скоростных возможностях вашего железного друга. Вам надо беречь автомобиль от нагрузок на протяжении первых 1-1,5 тыс. километров пробега. Все действия водителя должны быть максимально плавными. Именно в этом заключается смысл обкатки.
- Новые двигатели не любят продолжительной эксплуатации в определенном интервале оборотов коленвала. По этой причине во время обкатки не рекомендуется ездить на стабильной скорости очень долго. При этом не забывайте о щадящем режиме эксплуатации двигателя. Необходимо найти нечто среднее между стабильной скоростью и резкими разгонами/торможениями.
- Большинство двигателей рекомендуется использовать в диапазоне 2-4 тыс. об/мин. Опыт свидетельствует о том, что именно в таком диапазоне вы сможете достичь минимального расхода топлива. Нежелательным является и разгон на повышенной передаче, когда стрелка тахометра падает ниже отметки в 2000 об/мин. Этот режим работы мотора нельзя назвать щадящим.
- Торможение двигателем или продолжительная работа двигателя в холостом режиме не способствуют правильной обкатке нового автомобиля. Не стоит возить в машине слишком много багажа, ездить на дачу с прицепом в течение первой тысячи километров тоже не стоит. Дело в том, что в случае возникновения непредвиденной ситуации (например, можно застрять в грязи) придётся серьезно нагружать мотор и коробку передач.
- Регулярно контролируйте количество масла и других жидкостей. Периодически поглядывайте под машину, чтобы своевременно обнаружить течь. Благодаря этому вы сможете избежать лишних расходов на ремонт различных систем авто. В багажнике желательно возить с собой бутылочку с моторным маслом, чтобы в случае необходимости долить его.
- Проверка уровня масла должна выполняться через несколько минут после остановки мотора. Машина должна находиться на максимально ровной поверхности, иначе измерения будут неточными. Необходимо вытащить масляный щуп, протереть его с помощью куска ткани, и вставить его обратно. Затем щуп надо вытянуть снова (через несколько секунд). На щупе есть отметки MIN и MAX. Если уровень опустился до отметки MIN, долейте масло. Расстояние между вышеупомянутыми отметками соответствует 1 л масла. После добавления уровень масла не должен превышать максимальную отметку.
- Обкатка машины заключается не лишь в обкатке двигателя. Остальные узлы являются не менее важными. К примеру, необходимо бережно относиться к механической коробке передач. Нельзя слишком быстро отпускать педаль сцепления. Все элементы КПП должны хорошенько притереться между собой.
Не забывайте о прохождении “нулевого ТО”. Конкретную информацию о том, когда именно надо приехать к дилеру, вам должны сообщить в автосалоне. Это очень важная процедура, которая помогает своевременно обнаружить различные дефекты и устранить их. Также специалисты проверяют состояние различных жидкостей.
Как правильно обкатать новый автомобиль
Прежде чем приступить к осуществлению обкатки, автовладельцу необходимо проверить уровень моторного, трансмиссионного масла. Специально для этого используется мерный щуп.
Особенности проверки уровня топлива выражаются в следующем:
- Необходимо прогреть мотор и коробку.
- Примерно через 10 мин. после выключения двигателя транспортное средство ставится на ровную поверхность.
- Открывается доступ к двигателю и КПП.
- Мерным щупом осуществляется замер.
Рекомендуется использовать синтетические масла. Основное их преимущество – хорошая текучесть при низких температурах. Также, благодаря данной жидкости обеспечивается облегченный пуск двигателя, снижение износа его деталей при воздействии высокой температуры.
Таким образом, после покупки машины нужно следить за уровнем бензина (дизеля) и трансмиссионного масла. Первая проверка осуществляется после 100 километров пробега. Периодически водитель должен заглядывать под капот, не отмечается ли под автомобилем масляных подтеков. Проверять нужно и шины, давление в них.
Как делать обкатку современного мотора
От себя замечу, у меня не первый новый автомобиль — примерно после 7000 – 10000 километров, многие наверное замечали что он начинает работать и катится по-другому, это говорит что все детали не только силовой агрегат и трансмиссия прикатались, и теперь он просто начал выдавать то, на что он способен. Также в это срок вылезают все мелкие или крупные первоначальные неисправности, которые нужно устранить.
Сейчас видео версия, смотрим
НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.
Приобретение новой машины – это всегда радостное событие, которое неизменно влечет за собой множество положительных эмоций. После того как состояние эйфории проходит, автовладелец неизбежно сталкивается с необходимостью обкатки своего нового транспортного средства. Следует заметить, что далеко не каждый водитель знает, как пройти обкатку нового автомобиля правильно. Среди современных автолюбителей существует множество противоречащих друг другу рекомендаций, касающихся обкатки новой машины. В данной статье из общего потока информации мы выделим практические советы, которые помогут разобраться в этом, казалось бы, сложном вопросе даже несведущему человеку.
Первый запуск двигателя после капремонта
Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.
- Полностью заряжается аккумулятор, иначе его ресурса на тяжелый ход коленвала может не хватить.
- Проверяется исправность стартера.
- Заливается масло до верхнего уровня. Для упрощения лучше сразу отмерить нужный объем и подливать по мере постепенного заполнения. Во избежание образования воздушной пробки масляный фильтр до установки заполнять не следует.
- Вручную или насосом подается топливо до заполнения поплавковой камеры.
- Если нет автопривода, воздушная заслонка прикрывается в соответствии с внешней температурой. В холодное время масло можно подогреть и довести блок двигателя до плюсовой температуры.
- Стартером запускается двигатель и на манометре почти сразу должно отразиться давление масла в пределах 3,5 – 4 кг/см2. Если через 3-4 секунды холостой работы этого не произошло, двигатель срочно глушится для устранения причин. Появление из-под капота дыма в момент разогрева двигателя говорит о сгорании попавшего внутрь при сборке либо монтаже масла. Беспокойства это вызвать не должно, поскольку дымление скоро проходит и больше не повторяется.
- При нормальном давлении масла осуществляется холостой прогрев мотора до рекомендуемой температуры, обычно 85-93℃ при 750-800 об/мин и контролируется появление всевозможных утечек.
- Далее запускается радиаторный вентилятор, а после его работы двигатель следует заглушить. Подождав, пока мотор остынет до теплого состояния (30-40℃), цикл прогрева повторяется и так до 15-20 раз, после чего начинается непосредственная обкатка.
Замена сальника штока механизма переключения передач
Все автовладельцы рано или поздно имели дело с такой проблемой, когда шток узла переключения передач и верхняя часть КПП все время в масле. Это происходит в результате того, что сальник штока пришел в негодность. Понятно, что это не крайняя мера, но все же поломку нормой назвать нельзя Приходится начинать процес Замена сальника штока механизма переключения передач.
Всем известно, что коробки передач на этих машинах надежны и при правильной эксплуатации прослужат долго. Следовательно, нужно произвести смену сальника. Это реально сделать своими руками. Большинство специалистов утверждает, что покупкой только одного сальника здесь точно не обойтись. В большинстве случаев, приходится вместе с сальником заменять и шток, сам шток имеет прямое отношение к самим механизмом переключения передач, а также нужно сменить и ось штока, на которую установлен пружинный замок. Так же сразу можно купить и произвести замену прокладки, которая устанавливается под крышкой узла переключения передач.
Во время ремонта стоит соблюдать последовательность:
- Автомобиль нужно установить на ровную площадку, под колеса поставить антипокатные упоры, рычаг КПП необходимо перевести в положение нейтральной передачи.
- Затем снимается пружинный фиксатор, а ось вытаскивается, тем самым вилки механизма разъединяются.
Далее, торцовым ключом, предстоит открутить болты крышки механизма.
После этого раскачивая установленную крышку на направляющих, снимаем ее с коробки. Необходимо знать, что если на вашем автомобиле присутствует кондиционер и гидроусилитель руля немного усложняет задачу.
Штифт выбивается при помощи металлического штока. Сам шток извлекается.
При помощи отвертки поддеваем сальник и вынимаем его. Только после этого новый сальник запрессовывается, при помощи головки
После замены нужно найти в причину данной поломки. Этому могут способствовать трещинки, небольшие, почти не заметные царапины или же выбоины на штоке. Если проблема в штоке, то этот не нужно шток устанавливать с новым сальником, то сальник быстро испортится и вам придется проделывать все с начала. Стоить помнить, что выработки на оси сразу бросаются в глаза. Это еще оказывает влияние на факт увеличенного люфта в приводе механизма, отвечающего за переключение передач.
После того, как механизм собран, он ставится аккуратно на коробку. Помните, что рычаг механизма должен совпасть с пазами вилок.
- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
- Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
Share
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Проверить также
%d такие блоггеры, как:
Трансмиссия механика и АКПП
Хочется отметить, что трансмиссия это не только передач, а вся система в целом. Это и подшипники (в том числе и ступичные), привода, валы, полуоси, сальники (даже можно отнести ) и т.д.
Как видите трущихся частей очень много. Конечно же подшипники и привода уже притерты, все же они изготавливаются по нужным технологиям и нужными допусками шероховатости. Но все равно, остаются какие-то микроны, которые желательно обкатать уже на самой машине в процессе эксплуатации.
Идеальный процесс обкатки нового автомобиля
Когда автомобиль сдвинулся с места, то именно тогда необходимо следить за оборотами двигателя. При первых обкатках количество оборотов должно быть не больше 2500 об/мин. Процесс обкатки первого теста имеет пять этапов.
Второй этап: последующие 100 км допускается скорость на спидометре где-то 60/70 км/час.
Третий этап: следующие 100 километров нужно ехать со скоростью примерно 70-80 км/час, не перегружая двигатель большими оборотами.
Четвёртый этап: и снова нужно проехать 100 километров, но уже со скоростью 90 км/час.
Пятый этап: допускается разгон свыше 90 км/час, желательно посматривать на температуру двигателя автомобиля и через небольшое расстояние делать остановки и давать двигателю остыть.
В итоге, для идеальной обкатки нового автомобиля потребуется проехать 1500-5000 километров. И, конечно же, заплатить немалую сумму за топливо, но оно того действительно стоит.
Особенности обкатки двигателя
Владельцы машин, которые работают на бензине, должны помнить, что при совершении обкатки, до первой тысячи пройденного километража не следует совершать поездки на высоких скоростях, придерживаться агрессивного стиля езды. Что касается оборотов двигателя, то она должна быть ниже 3500 об/мин. Масло моторное перед началом обкатки не нужно менять. Ситуация с дизельным двигателем иная.
Дизельные силовые установки обеспечивают неплохие динамические качества транспортного средства. Данный тип мотора дольше приходится обкатывать, при этом количество оборотов в минуту должно быть на уровне 1500-2300. Запрещается использовать холостой ход. Если двигатель начинает работать в нагрузку, следует перейти на низшую передачу.
На машинах с дизельным мотором автовладельцу необходимо следить за работой (состоянием) установленных свечей накала. Также, нужно проверять состояние фильтров. При их засоре будет заметно уменьшена мощность. Чтобы не допустить перегрузку силовой установки, во время совершения маневров на проезжей части целесообразно плавно снижать скорость.
Основной признак поломки двигателя – появление посторонних шумов при работе мотора (гул, скрежет). Зазор между кольцами и стенками блока цилиндров должен быть минимальным. От этого зависит мощность силовой установки, расход топлива.
Двигатель необходимо подвергнуть обкатке и после ремонта, например, были заменены головки блоков цилиндров, осуществлялось восстановление коленвала. При проведении данной процедуры водителю следует избегать длительной работы мотора с одинаковой скоростью. Недопустимо новую машину эксплуатировать на больших скоростях по пересеченной местности. Это отрицательно отражается на функционировании автомобильной системы.
Тормозная система
На колодках
есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 – 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.
На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. НО здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.
Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.
Правила обкатки новой машины
Итак, запомните первое и, пожалуй, самое важное правило: Первые 1000-3000 км не нагружайте автомобиль. Не пытайтесь выжать из него максимум
можно поподробнее? про экспресс-анализ
где делается?
сколько стоит?
какую информацию и в каких единицах измерения выдает?
ну там же могут обмануть, Игорь! хочу услышать реальную информацию от человека с большой личной практикой (вроде так ты себя позиционируешь, да?)
ну и кстати про этот анализ я спрашиваю действительно с интересом, без подколов
есть что рассказать?
Спасибо. Из трех вопросов получил ответ на один. но такой, что он привел к новому вопросу.
Т.ч. прошу таки ответить на 2 старых
где делается?
сколько стоит
и один новый
вот мы получим информацию о:
• Flash Point
• Demulsibility
• Total Base Number
• Water Content
• Kinematic Viscosity
• Density
• Pour Point
• Compatibility/Stability
• Dispersancy
• Total Acid Number
• Calorific Value of Fuels
Что с ней делать дальше?
Даже если у нас есть значения этих параментров для нового масла, то кто знает пороговые показатели "износа" и их весовые коэффициенты в общей оценке "пора менять"?
не знаешь, но советуешь? интересный подход. . а подойти к проблеме с практической т.з.
++++ у меня есть подозрение, что вот как раз С ПРАКТИЧЕСКОЙ точки зрения этот метод для обычного автомучителя не представляет никакого интереса.
в силу экономической составляющей
4-5 литров масла + фильтр стоят наверняка не сильно дороже (если не дешевле), чем регулярное проведение такого анализа
ну это слишком :-) да и считать неудобно
раз в 10 КМК достаточно, если уж заморачиваться на учащение относительно оф.регламента
кроме обкатки еще надо думать про особенности. . ежедневной эксплуатации ))
небольшой дайджест хинтов
1. не экономить на бензине. Ни по ОЧ, ни по качеству
2. на стоянке не оставлять воткнутую передачу, а пользоваться ручником
3. при прогреве на месте после холодного старта держать обороты не на ХХ, а принудительно их поднять до 1.5-2к. на минутку.
4. при начале движения после холодного старта в холодное в нежаркое время года либо выкрутить печку на минимум и по температуре, и по скорости обдува, либо выключить ее вообще. Начинать греть салон только после некоторого ощутимого прогрева двигателя.
5. перед тем, как заглушить, дать минутку-две поработать на ХХ. Особенно, если перед этим отжигал.
Неудобный вариант такого подхода - гнал по трассе один и остановился на АЗС тоже один (без очереди))) ). Так вот лучше неспеша покатывать к колонке, неспеша достать деньги, ляля-тополя, и тока потом глушиться, запираться и идти в кассу
держит надежно, а вот сниматься не всегда хочет кнопка электроручника = подобие пульта от электроники, иногда глючить начинает, разобрать почистить ничего не стоит, новая 800-1200 р
п.2 обезопасит от перескока цепи, это актуально Если оставить на передаче под уклоном назад, то при заводе можно получить перескок. На BWK/BMY есть такая проблема, т.к. натяжитель натягивает цепь только после того, как появилось давление масла, а до того цепь висит очень свободно. Может аналогичный натяжитель и на CAVх нынешних.
А про печку - климат машины не дует почти пока мотор чуть не прогреется. Минус - как только пойдет ощутимый плюс, 25-35 градусов, печка включается на полную, пытаясь прогреть салон и не давая движку нагреваться в движении. Если стоишь в пробке после выезда, это не очень хорошо. Потому в москве зимой я климат ставлю ручками на 1-2 деления пока стрелка температуры не тронется с места, а там уже и авто можно включить. Гораздо быстрее движок прогревается. А если после выезда едешь, то пофиг, через 5-6 минут уже нормальная температуры у движка. Проверял, когда на МКАД сразу уезжал. :)
подробности про п.3 по информации от человека, учавствовавшего в доработках многих двигателей, форма распыла в 1,4 такова, что имеется склонность к быстрой конденсации ТВС на холодных стенках цидиндров.
увеличивая число оборотов мы уменьшаем время, в течении которого это может происходить
про 2к я наверно действительно подзагнул, но до 1,5 наверно в самый раз
естессно это после того, как система сама сбросит обороты до ХХ с собственного запрограмированного повышения
соглашаться или нет - каждый может решить для себя сам
ты всерьез думаешь что за 0,1 сек что- то успевает конденсироваться на стенках цилиндров?
и это при том, что за 0,01 с до впрыска температура в цилиндре была 300- 400 градусов?
хз при пуске двигателя всегда полезно выжимать педаль сцепления
поэтому все равно как и где припаркован автомобиль
а ставить на ручник, особенно зимой- это для любителей поплясать вокруг машины с заклиненными задними колесами
в сильные морозы климат- контроль перевожу в режим рециркуляции
быстрее прогреваются и двигатель, и салон
как только появляются признаки запотевания окон- рециркуляцию выключаю
примерзают не колодки к дискам если на них целенаправленно не поссать, конечно, перед долгой зимней ночью
примерзают тросики к оплетке, когда последняя имеет повреждения и туда попадает влага
видел. пару раз но не видел ЧТО ИМЕННО у них примерзло. Равно как и ты, скорее всего ))
Или останавливался и вместе с потерпевшим снимал колесо и отогревал колодки горячим дыханием? ))
ставлю на ручник в любую погоду уже лет. лет 6 наверно. Как на шаран сигналку с автозапуском поставил
ни разу проблем с примерзанием чегобытонибыло не возникало
З.Ы. проблемы с закисанием элементов ручника на суппорте от редкого исползования наблюдал гораздо чаще
Что опаснее: примерзшие колодки или перескок цепи? Сам был противник бросания на ручнике. Но изучив современные системы натяжения цепи/ремня сделал соответствующий выбор.
Что- то не нашел ратянулась цепь- получил перескок
это видел, причем на коробке- автомате
а чтобы на механической коробке поставил на передачу вместо ручника и получил проблему
такого не видел
Не коплю я такие ссылки, извини Тем более особо упертых все равно хрен переубедишь.
понятно ОБС, кто- то где- то что- то сказал
а немцы- то и не знают
поэтому в инструкции к автомобилю ничего и не пишут
Там дальше также был отзыв о том, что приехал, заглушил, потом завел - не заводится. На эвакуаторе в сервис - перескок и типа не гарантия, т.к. на передаче оставили.
о вреде интернета человек же прямо там пишет,
что интересно при моих экспериментах гармошка на звездочке коленвала не появлялась, конструктивно ее сложно сделать
и про отпружинивающий распредвал из той же серии
потому что на распредвале насос один, а клапанов с пружинами- 8 шт.
один дурку пустил- и понеслась хня по просторам интернета.
не проблема, а сам перескок при растянутой цепи т.е. не исключена возможность именно при растянутой цепи получить перескок при заводе после такой стоянки. При нормальной цепи перескока конечно не будет. А вот при растянутой да.
это в том числе. достаточно посмотреть на мотор спереди без крышки,и станет понятно,почему это может произойти если его начать вращать против часовой стрелки.
Споры о том, нужна ли новому автомобилю обкатка, не утихают долгие годы, и мнения порой противоречат друг другу, так что бывает нелегко разобраться в тонкостях вопроса.
Современные транспортные средства настолько технологичны, а отклонения деталей от номинальных размеров и характеристик настолько малы, что и обкатка не нужна - примерно такие аргументы приводят те, кто не считает нужным обкатывать новый современный автомобиль. К сожалению, такое мнение ошибочно.
Несмотря на то, что допуски и посадки деталей современных машин стали значительно точнее, чем пару-тройку десятков лет назад, тем не менее любые детали, взаимодействующие друг с другом, нуждаются в адаптации, а проще говоря - притирке, приработке.
Игнорируя этот факт, недальновидные владельцы подвергают двигатель, трансмиссию, тормозную систему и прочие узлы с большим количеством подвижных элементов на работу с повышенными нагрузками. Отсюда - повышенный износ узлов и деталей, увеличение расходе топлива, масла и других технических жидкостей.
Разберемся теперь с тем, что такое обкатка, и как и какие элементы автомобиля имеет смысл обкатывать. Суть процесса - в эксплуатации автомобиля до пробега как минимум в 1000-2000 км (а оптимально - до 5 000 км) в щадящем режиме, чтобы сопрягаемые детали притерлись друг к другу. Кроме того, обкатка призвана выявить на начальном этапе эксплуатации машины возможные заводские дефекты и неисправности. Главные правила обкатки - равномерное неспешное движение, без резкой смены режимов работы силового агрегата, а также плавное переключение скоростей для минимизации нагрузки на трансмиссию и также плавные торможения, которые необходимы для того, чтобы расходные элементы тормозной системы правильно притерлись.
В целом при обкатке обращаться с машиной следует предельно аккуратно, избегая резких стартов, маневров и торможений. Кроме того, как это ни странно, не следует давать двигателю подолгу работать на холостых оборотах, поскольку в таком режиме подача масла в систему смазки относительно не велика, и новенький силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание. Таким образом, холостые обороты допустимы лишь при прогреве двигателя не более 2-3 минут.
В то же время ехать по трассе с крейсерской скоростью, скажем, 100 км/ч - тоже не оптимальный вариант для обкатки мотора. Дело в том, что новые силовые агрегаты не очень хорошо относятся к длительной работе в одном диапазоне оборотов, вне зависимости от того, низкий он или высокий. Об этом, кстати, сказано в инструкциях по эксплуатации большинства автомобилей. Иными словами, двигаться в скоростном коридоре от 80 до 120 км/ч не только не запрещено, а, наоборот, рекомендовано.
Само собой, при обкатке следует также отказаться от перевозки тяжелых грузов, не заполнять салон под завязку, не ездить в горной местности, не пользоваться прицепами, не буксовать и не буксировать другие автомобили. Кроме того, на этапе обкатки следует отказаться от торможения двигателем и активации спортивного режима трансмиссии.
Если обкатка происходит зимой, важно по возможности исключить холодные запуски. Сильный мороз, как известно, серьезное испытание даже для обкатанного мотора. Помните также о том, что для обкатки дизельного автомобиля потребуется больший километраж, чем в случае с бензиновой машиной. Пробег имеет смысла умножить на два. Кроме того, после езды с большой скоростью в случае с турбодизельным мотором необходимо после остановки остудить турбину, дав двигателю поработать около пяти минут.
Наконец, ключевую роль при правильной обкатке нового автомобиля играет замена масла. Поскольку при обкатке двигателя металлические элементы активно притираются, в смазывающем материале может накапливаться "пудра" из металла. Удалить эти твердые частицы имеет смысл путем замены лубриканта при пробеге порядка 2 000 - 3 000 км. Именно поэтому, кстати, многие официальные дилеры предлагают ТО-0.
И хотя большинству автовладельцам "нулевое" техобслуживание кажется излишним, потратиться на эту сервисную операцию все же имеет смысл. По аналогии рекомендуется поменять моторное масло через 2-3 тысячи км пробега после капитального ремонта мотора.
В прошедшие выходные поменял резину, после зимнего хорошего Мишлен летняя Пирелли Скорпион Верде немного шумнее и жестче. Резина хоть и шоссейная, но не прям слик, для паркетников и по шуму не идеальна. Но на многих Тигуан что смотрел с завода Екогама, по отзывам хуже Пирелли. Вообще при внешнем осмотре явной экономии в связи с российской сборкой не заметил. Например АКБ немецкая Варта по технологии AGM, как на машинах концерна с функцией старт-стоп.
Коробка ДСГ-6 с мокрыми сцеплениями работает не как сухая, при отпускании тормоза нет паузы и небольшого отката на подьеме, больше похожа на гидроавтомат, а не робот. Судя по стрелке указателя двигатель прогревается очень быстро, не зря мудрили с системой охлаждения (двойной контур с двумя термостатами).
Музыка для штата звучит нормально, вроде 8 колонок. Сенсорный климат непривычен на первый взгляд, как смартфон после кнопочного телефона. Работает хорошо.
Багажник для небольшой семьи по мне достаточный, с маленькими детьми, тещами и огородами лучше посмотреть Кодиак конечно.
Сиденья обычные ваговские, по размеру мне как раз и жене удобно, посмотрим как будет в дальней поездке. В Ибице сиденье было узковато даже для моего не выдающего размера 50/L. Кстати про Ибицу, машина нигде в продаже не всплыла, ушла по каналам сотрудников трейд-ин. Хоть и неликвид считается, но дешевых и живых машин сейчас поискать еще.
Едет Тигуан как легковая машина, крены на дуге даже меньше чем у 408. Через лежачий полицейский чуть жестче Пежо, но в целом мелкие неровности проходит благороднее, в Тигуан многорычажка и 215/65/17. Шумоизоляция есть, тут с Ибицей и Пежо никакого сравнения. Город и пригород не показатель конечно, ждем отпуска.
Читайте также: