Нет возбуждения на генераторе ауди а6 с5

Обновлено: 10.05.2025

когда заводишь машину генератор не работает, начинает работать только после того, как прогазуешь в пол, в чем проблема?

Дмитрий скорее всего проблема в отсутствии принудительного возбуждения, на ваш автомобиль устанавливались 2 вида генератора. возбуждением через лампочку заряда в щитке приборов и с дополнительными диодами в диодном мосту. попробуйте принудительно (касанием) возбудить генератор подав на тонкий провод плюс с АКБ, желательно через предохранитель чтобы обезопасить ..

Если генератор Бош, там щетки контачат в усиком, он со временем окисляется, снимите массу с АКБ, снимите узел реле-регулятор-щетки и зачистите контактные места, заодно и длину щеток проверите.

[strong]BOSCH 120 ампер[/strong]
Если включить фары, дальний, климат на максимум, обогрев заднего стекла и попогрейки, напряжение на холостых оборотах падает до уровня 12.8 вольта. чего в принципе не должно быть.
На оборотах от 1500 и выше вроде становится на минимально допустимый предел 13.1 - 13.2

Что проделано?
Заменён регулятор напряжения, толку НОЛЬ!
Проверены диоды, "цешкой", диоды исправны.
Пропаяны концы обмоток стартера, хоть они вроде и не вызывали нареканий, но всё же.

Данные мероприятия едва улучшили ситуацию, если раньше напруга проседала до уровня 12 вольт, теперь где-то до 12.7 - 12.8 .

Может кто даст дельный совет?

У меня, кроме как грешить на межвитковое в статоре или роторе других мыслей нет.
После работы со включёнными перечисленными потребителями в течении 10-15 минут, генератор довольно горячий. руку удержать на корпусе сложно, обжигает. Мне кажется это ненормально, я ошибаюсь?

"нежнее, ещё нежнее". Тыб исчо калорифер на 3кВт включил. :)))
120А - это максимум на 7000 1/мин, на ХХ, пусть 700, это ~50А. дальше рассказывать есть смысл-то?
Фары - 70Вт (а если ближний не гаснет - добавь столько же), клима - пусть 80Вт, обогревы, что-то 120+50+50 Вт. итого примерно 370Вт, это 30А. На мотор и прочее ещё ампер 20 накинь.

Единственно, к чему можно придраться, это к "это максимум на 7000 1/мин"

В Бошевской книжке, посвещённой генераторам, писали про 3000 об/мин коленвала. А генераторы крутяться быстрее(из-за шкивов), поэтому, в этот момент, якорь генератора имеет примерно 4000об/мин.

шкивы разные бывают - даже в статье сказано что одноручейковый и поликлиновой имеют разное передаточное отношение.
Когда вкорячивал себе волговский - он не хотел работать на х.х.. Пришлось выточить шкив чуть меньшего диаметра - и всё заработало (пока через два года его не коротнуло внутри. )

Это всё понятно. И конечно тут компромис. С одной стороны, хочется, что бы генератор давал мощность пораньше, а с другой стороны, что бы он не развалился на максимальных оборотах двигателя.

Я просто уточнил, что 7 тыс об/мин, это скорее относиться к двигателю, а не к валу генератора.

В вашем ответе есть доля правды. я приблизительно так же считал, но если бы рядом, в гараже не стояла А4 со сраным генератором VALEO, у которого при тех же условиях напруга КОЛОМ СТОИТ! и не опускается ниже 13.7 ВОЛЬТА!

Мне всегда казалось что BOSCH это нормальная контора, в отличии от VALEO.

откуда инфа про [strong]"120А - это максимум на 7000 1/мин"[/strong] ? очень сомнительно.

и очень большая. 7000? чем выше скорость изменения силы магнитного поля - тем выше ЭДС, школа, физика.

Сосед вас пускай не напрягает, у него акк. жив. Зарядите свой принудительно или поставьте новый. Можно ещё ремешок генератора заменить. (из простого - всё:)

Вот это - абсолютно точно. Все эти цыферки - это максимальные значения тока (мощности) и на большинстве режимов до них достаточно далеко.

Интересная статья. Получается 13,5 вольт - нормально
для прогретого двигателя. А меня это всегда так бесит - выходит зря.

До 12 прямо на генераторе? Твоему тестеру верить можно? Батарейки в нём свежие? Если так - то погазовать хотя бы до 1500об и посмотреть напругу. Если оно не изменится - однозначно делать гену.

да, это так только не двигателя, а генератора - он не наследует температуру мотора в общем случае, у него (обычно) воздушное охлаждение и его температура больше зависит от открытия термостата, скорости и забортной температуры.
зимой напряжение выше, у кого есть вольтметры - подтвердят.
В мороз до 14,3 на приборке легко. 14,5-14,7 бывает.

Так, да не совсем. Как владелец двух ауди с вольтмет рами (на переходке штатный, на допереходке повешен на зажигание) - могу сказать что при прогреве напруга падает. (з.ы. через эти две машины прошло суммарно 5 разных генераторов :о) или :о(?)

Температура двигателя влияет меньше чем температура генератора. но его масса меньше, соответственно прогревается быстрее - включите фары, печку (летом кондей), обогрев заднего стекла, ещё чё-нить - и генератор прогревается достаточно быстро. (одни фары, на вскидку 55х2+6х5+. порядка 140вт, т.е.12 ампер.)

А насчёт напруги зимой - специально с летней не сравнивал. Но всегда напрягало, что заводишься - 14.2. Тащишься по пробке - напряжения на глазах падает. Сидишь и думаешь - толи где в контактах до вольтметра падает (видать машины не новые, и падает до двух вольт. где именно - пока не нашёл), толи генератор сдыхает.

да так у всех, контакты там не при чём.
на новых машинах, со свежим ак. это не заметно, а вот когда б/у.
зря мозг себе выносите совершенно. :)

а меня всегда напрягало, сколько жрет компрессор кондея

недавно по случаю скидывания сидухи тестил. Чтоб ты не включал, дворники дальний обогревы и тд - ниже 13.6-13.7 на хх не падает (без потребителей 14.2)

Как тока кондей, так сразу хоп просадка до 13.3 где-то, довольно мощная

мерил на клеммах аккума

не поверишь! Сам "компрессор", жрёт копейки. А точнее, он вообще не жрёт, он механически приводиться от колена двигателя. На нём жрёт только эл.магнитная муфта, но и она не много. Твоё падение напряжения, было не от "компрессора", а от автоматического включения в этот момент вентиляторов радиатора, а вот они вполне могут много кушать. Они до электричества жадные.

Да, точняк, это вентиляторы. Муфта думаю почти ниче не жрет

вентиляторы же сразу на вторую скорсть включаются, если не ошибаюсь

Имеет смысл внимательно посмотреть на места соединения проводов в обмотках - у меня по ним обычно окисляется либо лак отваливается.

Собственно както проделал почти всё аналогичное (заменил РН, проточил кольца, поменял обмотку статора - старая явно сгнила, прозвонил диоды тестером) а по ощущению при прогреве напряжение падает. Вот думаю что в теории мог навернуться диодный мост - ток ведь в нём не слабый, а тестером идаже лампочкой его так не прогреешь. Возможно что при прогреве чтото меняется в поведении диодов - и ведь кроме как заменой не проверишь.

Кольца на роторе нормальные, с минимальной едва заметной выработкой.

места соединения проводов в обмотках - ПРОПАЯНЫ, толку нет.

Тогда не знаю. ИМХО. еслиб было межвитковое то даже если былбы один короткозамкнутый виток - от нагрева изоляция цвет поменялабы.

Я вот почемуто начинаю насчёт диодных мостов задумываться. Ибо сталкивался с таким несколько раз на разных генах, но мост ни разу менять не пробовал.

Кстати, когда в своё время приехал покупать восстановленный статор (со сдачей старого) мне в конторе намекнули - "а не проще ли было отдать гену в ремонт, мы бы его проверили, разобрали/ собрали, и дали какуюто гарантию, либо сразу махнулиб на восстановленный". Причём озвученная цена была вполне сопоставима со стоимостью восстановленного статора, нового РН, пары подшипников. Кольца они мне бесплатно проточили :о). Плюс пришлось новые болты (стягивающие перед и зад) покупать. Тогда уже поздно было - а вот на будущее задумаюсь об этом.

З.Ы. А может гена нормальный? Померяй на работающей машине напряжение напрямую на гене - на его плюсовом болте и его задней крышке. Т.е. массу меряй не от кузова, не от двигателя и даже не от передней крышки. Меряй от задней - ведь диоды к ней прикручены! У меня на одном генераторе между крышками 1 вольт было под нагрузкой, а крепился генератор как обычно за переднюю. Тупо повесил кусок провода снаружи гены от задней крышки и под болт крепления генератора - сразу напряжение выросло.

Замеры на самом генераторе и на аккуме отличаются в 5 сотых вольта.
так что с контактами и проводами всё ОК!

З.Ы. когда было межвитковое в статоре правда гена волговский стоял :о), сразуже загорелась лампочка на приборке и вонь от сгоревшей изоляции сразу пошла.

Во всех современных автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и имеющегося на автомобиле электрического оборудования могут подключаться генераторы различной мощности.

При установке дополнительного электрического оборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для питания всех устройств.

На Ауди А6 С5 в движение генератор приводится за счет вспомогательного ремня от коленчатого вала двигателя.

Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах. Напряжение регулируется встроенным микроэлектронным регулятором напряжения.

При работе данного устройства электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток.

При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора и рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению.

Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу.

Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы близкую к синусоидальной.

Устройство генератора Audi A6 C5

1 — шкив клинового ремня,
2 — крыльчатка вентилятора,
3 — крышка,
4 — обмотка,
5 — винт,
6 — ротор,
7 — задняя крышка,
8 — выпрямительный блок,
9 — пластиковая крышка,
10 — регулятор напряжения

При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится больше, чем 13,6 -14,6 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит.

Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.

Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе устройства.

Процесс, запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе не заметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,6 — 14,6 В.

Чего не следует допускать в ходе эксплуатации автомобиля

При проверках генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести его из строя:

не допускать работу генератора с отсоединенной от зажима генератора аккумуляторной батареей.

Без аккумуляторной батареи в бортовой сети автомобиля возникают опасные импульсы перенапряжения при отключении, каких-либо потребителей электроэнергии.

Эти импульсные перенапряжения могут вывести из строя электронное оборудование автомобиля, в том числе регулятор напряжения и диоды выпрямительного блока;

не проверять работоспособность генератора на искру, даже кратковременным соединением плюсового зажима генератора с массой.

При этом через диоды протекает значительный ток, и они повреждаются. Контролировать напряжение можно только вольтметром;

отрицательная клемма аккумуляторной батареи должна всегда соединяться с массой автомобиля, а положительная клемма подсоединяться к зажиму генератора.

Ошибочное (обратное) включение батареи немедленно вызовет прохождение повышенного тока через диоды генератора, и они выйдут из строя;

не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

При проверке изоляции электропроводки мегомметром необходимо отсоединять все провода от генератора;

необходимо отсоединять все провода от генератора и от аккумуляторной батареи при электросварке каких-либо деталей кузова;
проверять цепи и узлы электрооборудования и устранять неисправности необходимо при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее.
перед снятием проводов с генератора необходимо промаркировать их, для повторной установки строго на свои места.

Проверка работоспособности генератора

Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Подключите вольтметр к клеммам аккумуляторной батареи.

Наблюдая за: Показаниями вольтметра, запустите двигатель.

В режиме работы, стартера напряжение может упасть до 8 В (при наружной температуре 20 °С).

Увеличьте частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, при этом напряжение должно увеличиться до 13,7 -14,6 В. Это указывает на нормальную работу генератора и регулятора напряжения.

При частоте вращения двигателя 3000 об/мин включите дальний свет фар или другие мощные потребители электроэнергии, при этом падение напряжения должно составлять не бо- , лее 0,4 В.

В случае значительных отклонений напряжения при проверке, устройство необходимо проверить в специализированной мастерской.

через силовой идет вся нагрузка, что гена выдает, а фишка- управление и регулирование ( возбуждение обмоток)

Силовой провод ( который под болт) идёт напрямую к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель ALT. Остальные три на отдельной фишке IG, L и S. IG - зажигание от замка, L (lamp) - на лампу зарядки (приборка) и S (sensor) - постоянный плюс с клеммы аккумулятора, это типа датчик и поддержание нужного напряжения отслеживается именно на этом проводе

так получается мне нужно смотреть сначала предохранители, потом массу (тока не понял в каких местах) и с этих 3 проводов где то плохой контакт, верно?

так получается мне нужно смотреть сначала предохранители, потом массу (тока не понял в каких местах) и с этих 3 проводов где то плохой контакт, верно?

мля сначала дефектовываешь силовую цепь, усраняешь недостатки -
не помогает тоже самое с цепью возбуждения

не знаю как на бензине, но на дизельном филдере это очень не удобно.
Ещё,я забыл куда нужно ставить стрелку на измерители (его название тоже забыл)), если можно, покажите на фото

мля сначала дефектовываешь силовую цепь, усраняешь недостатки -
не помогает тоже самое с цепью возбуждения

Что вы человеку голову морочите. Сила наверняка не причем, у него напряжение на аккумуляторе в норме, он же написал что там 14 В, значит ток от генератора до аккумулятора нормально проходит.

Если в электрике не силен, попробуй такой простой для выполнения, но эффективный способ. Сними трехконтактную фишку с генератора. Возьми лампочку фарную и вольтметр. К лампочке подсоедини 2 провода. Один провод от лампочки подключи к массе. Включи зажигание, но двигатель не заводи. Второй провод от лампочки подключи к одному из крайних контактов фишки. Если попал на контакт контрольной лампы, то контролька должна гореть в полную силу, а фарная или не будет гореть или совсем чуть-чуть. Потом отключи провод от крайней клеммы и подключи к средней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь на ней напряжение и измерь напряжение на аккумуляторе не отключая лампу. Разница не должна превышать 0.5В гдето. Затем отключи провод от средней клеммы и подключи к оставшейся крайней. Фарная лампа должна гореть в полный накал. Измерь напряжение аналогично как для средней клеммы. Если хотябы в одном из двух случаев лампа не будет гореть в полный накал, то надо тщательно проверять эту цепь. Использовать для проверки надо именно фарную лампу чтобы создать достаточно приличный ток. При этом получится выявить такие неочевидные дефекты как окислившиеся провода и контакты, сопротивление которых увеличилось, но из-за небольшого протекающего тока в штатной схеме это пока не проявляется.

у тебя в подписи - Авто оборудование, тюнинг, магнитолы.

давай сам погугли на досуге, чтоб народу втирал грамотно про вольты и амперы

у тебя в подписи - Авто оборудование, тюнинг, магнитолы.

давай сам погугли на досуге, чтоб народу втирал грамотно про вольты и амперы

продажи одно, а знания в чем то конкретно, это другое.

Фарная лампа, то биш на 55 ват получается. Ок как сделаю, отпишусь.

55, 60 не принципиально, главное не маленькую. Надо достаточный ток чтобы на плохом контакте появилось достаточное падение напряжение и можно было вычислить место этого плохого контакта путём последующих измерений напряжения.

Что вы человеку голову морочите. Сила наверняка не причем, у него напряжение на аккумуляторе в норме, он же написал что там 14 В, значит ток от генератора до аккумулятора нормально проходит.

смотря, где он щупы вольтметра подсоединил . на гене и моторе . на клеммах акб , на полюсных наконечниках, либо в вариациях

Читайте также: