Неисправности автомобиля опель вектра

Обновлено: 10.05.2025

Двигатель работает не стабильно и с детонацией

Привет всем. У меня opel vectra a 2.0 литра, 1995 года выпуска с двигателем C20NE.
Двигатель работает не стабильно и с детонацией. Опишу симптомы по подробней:
Заводиться двигатель утром нормально. Но чувствуется как будто троит. Коробка передач у меня механическая. Во время езды как вы знаете временами приходиться переключать на нейтральную скорость и ехать накатом. Сама неисправность показывает себя именно в этот момент. Значит во время езды на скорости переключаем на нейтралку и начинаем ехать накатом (газ конечно же не жмем). Обороты начинают падать (как и должны). после того как стрелка тахометра опускается ниже 1000 оборотов в минуту она не останавливается на 850-900 оборотах а падает до 450-500 оборотов. при этом двигатель как будто хочет глохнуть но не глохнет. Панель авто начинает трести. Машину вибрирует. Так не приятно! и все это продолжается пока не остановишься. Как остановился обороты стабилизируются. Мне сказали: 1) высоковольтные провода-их заменил, также; 2) регулятор холостого хода (РХХ)-попробовал ставить новый, также;
Для инфо:
1) бензофильтр заменен;
2) воздушный фильтр заменен;

Свечи вроде бы нормальные. но все равно их тоже хочу поменять

Люди добрые! Если знаете как устранить неисправность, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю!

Если провода и свечи в порядке, попробуйте снять резиновый воздуховод от расходомера воздуха к дроссельной заслонке, его еще по-простому гофрой называют и глянуть на саму заслонку. Не забита ли она случайно картерными отложениями? Если да, берем очиститель карбюратора и моем заслонку, а особенно стенки вокруг самой заслонки до блеска. Далее, подобное поведение двигателя может быть вызвано и подзабитыми форсунками. Отсюда может как раз и слегка подтраивать при прогреве. И еще, как вариант, подобные провалы может вызывать начинающий потихоньку умирать расходомер воздуха. Да, а что там лампа "Check"? Молчит?

падает до 450-500 оборотов. и все это продолжается пока не остановишься. Как остановился обороты стабилизируются.

В принципе похоже, но почему тогда подтраивает? Вибрация на малых оборотах 500-600, действительно уже будет, но подтраивать при прогреве. Разве что человек не совсем точно сформулировал проблему.

VLJ
Мотронику не нужна скорость авто. Датчик в этих машинах - только для БК.
kurbanow88
Проблема только при замедлении авто?
Тогда, возможно, что-то с забором бензина насосом в баке.
Почисти или поменяй со свечками крышку распределителя - хуже не будет.

Ребята! "Check" не горит. ошибки прочитывал методом скрепки. Свечи поменял и Форсунки промыл 2 месяца назад. На БК расход топлива когда стоишь было 1,7 литров/час теперь 1,3 л/ч. Машина начала намного лучше работать когда стоит. А сама неисправность осталась. На этой неделе началось такое. Темп-ра около -2 0С.
Утром завожу. Не троит. Обороты около 950-1000 об/мин. проходит 2-3 секунды, поднимаются до 2500 об, медленно опускаются до 800-850 об. проходить еще 5-6 секунд также но уже например 2300 об/мин (т.е. меньше) и вот так продолжается потихоньку снижая. Как прогреется все норм. обороты стабильные. 800-830 об/мин.
Сегодня например этого не было. Что это может быть? Неисправность все та же. Ошибок нет.

Вот едим на скорости. переключили на нейтральную передачу. газ отпустили. едем накатом. обороты начинают падать. падают. уже дошли до 900, падают дальше. дошли до 450-500. детонирует двигатель. не глохнит. машину тресет. как только остановились стабилизируется. сам не пойму что за хрен.

За 11 месяцев эксплуатации всего 2 недели ездил хорошо. было так
Вот едим на скорости. переключили на нейтральную передачу. газ отпустили. едем накатом. обороты начинают падать. падают. Доходят до 1000 и стоят. машину не детонирует, двигатель раб. отл. как только остановились стабилизируется. Вот это был рай

Может найдете какую нибудь закономерность между ними? Давление топлива хорошее. заранее благодарю

Я, в таком случае, начал бы с проверки датчика дроссельной заслонки. Возможно в районе холостых оборотов у него есть маленькая потертость. Но это можно увидеть только осциллографом. Так же можно было бы глянуть на состояние контактов самого датчика и разъема его подключения. И особенно проверить, хорошая ли масса на разъеме ДПДЗ. Если проверить его возможности нет, можно попробовать подыскать аналогичный датчик дроссельной заслонки либо с разборки, либо у знакомых и подставить вместо вашего.

в первую очередь помыть РХХ поменять ДТОЖ который на мозг стоит в районе генератора у тебя скорее всего бедная смесь может конечно и лямбда зонд уже отживает свое

Ясно. РХХ промывал неоднократно. толку нет. новый ставил тоже нет. Новый конечно же не БОШЬ. Вот меня интересует почему обороты стабилизируются после полной остановки? Вот ты хоть катись со скоростью 0,01 км/ч это я образно будет детонировать обороты 450-500, о только остановишься сразу поднимаются до 850 и норм. Можно узнать какую нибудь закономерность между этими 2-мя вариантами?. Спасибо всем за отклики.

litvinov
Никакой лямбда-зонд не поднимет обороты до 2.5 тысяч сразу после запуска двигателя. Да и датчик температуры тоже не может дать ЭБУ такую команду. Основной датчик определяющий для ЭБУ, после включения зажигания, положение дросселя - это ДПДЗ. А далее ЭБУ, посредством РХХ, выбирает необходимые обороты для нормальной работы двигателя. Датчик же температуры их может слегка подкорректировать, давая команду на установку прогревочных оборотов. Все это заложено программно и коррекции не подлежит, если конечно туда не лезть с каким-либо чип-тюнингом. В данном случае, определить двигается авто или стоит, ЭБУ может только получая импульсы от датчика скорости. Не помню, чтобы неработающий датчик скорости на C20NE как-то влиял на обороты холостого хода, в отличие, например от C14NZ, но кто его знает, а вдруг!

Ребята! Все это время обсуждая с вами по поводу неисправности которая описана в этой теме забыл отметить кое какой нюанс. Быть может он и есть ключ к разгадки.

Почему я описываю именно сейчас? Потому что последние дней машина работает идеально. Ездить так приятно ar.jpg ! Как в сказке! Но надолго ли эта сказка? blink.jpg
В то время и сейчас заметил одну вещь. И тогда и сейчас когда включаем зажигание вентилятор обдува воздуха в салон постоянно работает на первой скорости. При том что колесик которым мы регулируем скорость вентилятора обдува воздуха стоит на нулевом положении. Как я понимаю вентилятор в таком положении не должен работать. Далее когда переключаем на 1-ю скорость никаких изменений не происходит и вентилятор также работает на этой 1-й скорости. Далее когда переключаем на 2-ю скорость, здесь уже он реагирует и крутит согласно оборотам для 2-й скорости. Когда переключаем на 3-ю и 4-ю также работает. правильно.

Все это время когда присутствовала эта неисправность такого не было. Вентилятор обдува работал как положено, т.е. в 0-м положении вентилятор не крутился на первой скорости. Сейчас машина работает идеально но вентилятор (не радиатора конечно же) обдува работает постоянно когда включается зажигание или работает двигатель.

Какая взаимосвязь между неисправностью и не нормальной работой регулятора обдува воздуха в салоне ? Эти дни занимаюсь освещением панели печки и поэтому все кроме торпеды снято. Жду ваших советов. Заранее благодарю.

Ребята откликнитесь пожалуйста! Ответьте на мои вопросы, будьте добры

машина с нерабочим кондеем?,(нажми ещё раз на кнопку со снежинкой и глюк с первой скоростью вентилятора исчезнет)(на нуле будет ноль)

Брат большое вам спасибо! В точку попали. Сегодня утром завел двигатель и как описывал выше вентилятор крутился на 1й скорости. Нажал на кнопку "снежок" и вентилятор перестал крутиться. Но есть одно но, начинает себя проявлять неисправость которая описана выше.
Что делать ребята? Дело как я понимаю связано с кондером. Он у меня не работает. Нет фреона. Что будет если буду ездить с включенной кнопкой "снежок"? То есть когда вентилятор печки всегда крутится? Может что нибудь сгореть? Напряжение при включенном двигателе 13,96 вольт. В таком положении машина работает идеально. Всем спасибо

Я просто был уверен что есть взаимосвязь между вибрацией и тем что это только во время движения. Можете смеяться надо мной, но буквально недавно узнал что у Vectra A C20NE с БК в щитке приборов есть датчик скорости. Он в свою очередь подает сигнал на ЭБУ если не ошибаюсь, где ведутся вычисления и за счет того БК показывает расход топлива во время езды, на 100 км, оставшийся путь до заправки и т.д По моим догадкам ЭБУ каким-то образом подает не правильное питание на РХХ и связано это с инфо от датчика скорости с щитка приборов. Щиток приборов у меня VDO. Весь беленький. К сожалению фото забыл сделать. Теперь смотрите что получается если снимаю трос спидометра с КПП. Симптомы выражены всего на 10 % скажем так. То есть в момент когда обороты ближе к отметке 800, на секунду падают на уровне 400-500, машину потрясло и сразу выравниваются (естественно когда катимся) на отметку 800 и не зависит от того машина стоит или нет потому что насколько я понимаю ЭБУ кажется что машина стоит, и как говорил я ранее когда стоит все нормально в принципе. "F" стоит только когда переключаешь на позицию температуры. Надеюсь это связано с тем что соединение с датчиком температуры наружного воздуха неисправно. Остальное все показывает.

Как вы думаете? Случайно это не проблема с датчиком дроссельной заслонки? Я купил на разборе заслонку вместе с датчиком но пока не заменил.
В приборке есть штекер на 16 и 12 контактов. 16 контактный как я понял это тахометр, температура, бензин и т.д. 12 контактный случайно не для сигнала от датчика скорости к ЭБУ? Мне в принципе не нужно знать как там расход и т.п. Без спидометра ездить тоже не то. Я к тому что если все же не смогу решить проблему, но предпочитаю ездить как при отсоединенным тросе спидометра. Как сделать так чтобы и спидометр работал и не посылались сигналы от датчика скорости к ЭБУ?

Спасибо за помощь. Как всегда много пишу. Поймите и простите )))

Опель Вектра С (Opel Vectra) — один из самых популярных среднеразмерных автомобилей немецкого концерна Opel. У отечественных автолюбителей марка Opel ассоциируется с простыми, надежными и, в тоже время, доступными машинами. В середине 90-х на просторах СНГ представители немецкого автопрома были одними из самых продаваемых на вторичном рынке, у многих автолюбителей со стажем остались в памяти Кадеты, Рекорды, Сенаторы, Омеги, Астры и Вектры. На сегодняшний день, большинство немецких автомобилей не так надежны как раньше и не каждому они по карману, но, если Вы ищете просторный седан с большим количеством премиальных опций, однако, у Вас не достаточно средств на его покупку, обратите внимание на Опель Вектра С с пробегом, так как он является самым оптимальным вариантом в своем классе на вторичном рынке.

Слабые места и недостатки Опель Вектра С с пробегом

Одним из достоинств авто является высокое качество сборки кузова и металла. Несмотря на устоявшееся мнение, что кузов автомобилей марки Опель склонен к коррозии, на вторичном рынке можно встретить не так много экземпляров данной модели со следами ржавчины. Серьезные проблемы с коррозионной стойкостью появляются только на машинах, которые были восстановлены после ДТП кустарным методом. Что касается лакокрасочного покрытия, то как и на многих современных машинах оно достаточно тонкое и быстро покрывается сколами и царапинами.

Двигатели

Опель Вектра С доступен на вторичном рынке СНГ с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонадувом и без: бензиновые – 1.6 (100, 105 л.с.), 1.8 (122, 140 л.с.), 2.0Т (175), 2.2 (147, 155 л.с.), 2.8 л. (230, 250 и 280 л.с.), 3.2 л. (211 л.с.); дизельные – 1.9 (101, 120 и 150 л.с.), 2.0 (101 л.с.), 3.0 (177, 184 л.с.). Все силовые агрегаты соответствуют экологическим нормам Евро-3 и Евро-4.

Бензиновые

Что касается надежности бензиновых моторов, то здесь неплохо себя зарекомендовали силовые агрегаты объемом 1.6 и 1.8 литра. Помимо надежности эти двигатели славятся простотой в обслуживании и невысокой стоимостью ремонта. Из недостатков можно отметить неудачную конструкцию поршневых колец в моторе 1.6 (быстро закоксовываются). Такой недостаток проявляется повышенным масляным аппетитом. Частенько докучает Твинпорт, при его неисправности ухудшается динамика и появляется ошибка, сигнализирующая о низком напряжении в датчике. Для устранения проблемы требуется замена всего блока. Мотор 1.6 оснащен EGR, который периодически нуждается в чистке, если этого не делать, со временем ухудшится динамика, а неустойчивые обороты холостого хода станут обычным явлением. Если в вашем регионе нет хорошего сервиса, клапан EGR рекомендуется заглушить и перепрошить блок управления на работу без клапана.

В моторе 1.8 не славится большим ресурсом модуль зажигания и термостат (70-80 тыс. км), кроме того частенько появляются течи из маслоохладителя. Оба мотора оснащены ременным приводом ГРМ, который нужно менять каждые 60000 км. Одновременно с ремнем и роликами ГРМ рекомендуется менять и водяной насос (помпу), так как он редко выхаживает более 90000 км. Отсутствие гидрокомпенсаторов на версиях моторов Z16XER и Z18XER для многих собственников становится настоящим сюрпризом, когда после 60000 км из-за несвоевременно отрегулированных клапанов при запуске холодного двигателя появляются посторонние стуки. Что касается ресурса этих силовых агрегатов, то при своевременном обслуживании он составит 250-300 тыс. км. Турбированный двигатель 2.0 также относится к числу надежных моторов, но, если его не своевременно обслуживать, после 100000 км потребуется замена недешевой турбины. Такой же мотор устанавливали на свои модели Сааб и Кадиллак.

Силовой агрегат объемом 2.2 бывалые опелеводы относят к ряду неудачных и причин этому несколько. Во-первых, у этих моторов нет ремонтных размеров поршней и вкладышей коленвала. Во-вторых, атмосферные версии двигателя имеют неудачную конструкцию ГБЦ (деталь выполнена из вторичного алюминия, из-за этого резьбовые соединения легко разрушаются, например, при замене свечей зажигания), исключением является мотор (Z20NET 175 л.с.). Также, распространенным недугом является разрушение крепления натяжителей и успокоителей ГРМ. Данный мотор оснащается цепным приводом ГРМ, но, практичности от этого мало, так как ремонт узла может потребоваться и после 20000 км пробега (растягивается цепь). Еще одним существенным недостатком является повышенный расход топлива и масла. Владельцам Опель Вектра С с мотором, который оснащен непосредственным впрыском, приходится менять топливный насос высокого давления (ТНВД) каждые 50-70 тыс. км, а его замена обойдется в копеечку.

Самые мощные двигатели 2.8 и 3.2 литра для нашего рынка большая редкость, и это, скорей всего, связано не с их недостаточной надежностью, а с большим расходом топлива, высоким транспортным налогом и дорогим обслуживанием. К основным болячкам мотора 2.8 относят недолговечность цепи ГРМ (менее 100000 км) и системы охлаждения. ГРМ двигателя объемом 3.2 оснащен ременным приводом, замена ремня каждые 60000 км.

Дизельные

Дизельные силовые агрегаты представлены двумя поколениями, к первому относятся моторы объемом 2.0, 2.2. и 3.0, ко второму 1.9 и 3.0 (184 л.с.). Первое поколение двигателей старое и надежное, но, бодрости в характере моторов – никакой. Машины с такими моторами встречаются очень редко. Более новые двигатели оснащаются топливной системой Common Rail, которая очень чувствительна к качеству топлива. На авто, которые заправляют некачественной соляркой, преждевременно выходят из строя топливные форсунки, ТНВД и клапан EGR. На силовых агрегатах объемом 1.9 (120 и 150 л.с.), со временем, заклинивает заслонку, отвечающую за регулирование геометрии впускного коллектора, а ближе к 150000 км требуется замена двухмассового маховика.

Трансмиссия

Ресурс подвески Опель Вектра С

На обеих осях Опель Вектра С применяется независимая подвеска: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Чаще всего приходится менять стойки стабилизатора, даже при бережной эксплуатации они вряд ли пройдут больше 30000 км, чуть дольше живут втулки. Ступичные подшипники редко выхаживают более 60000 км. Рычаги подвески выхаживают 120-150 тыс. км, но их замена обойдется в копеечку, так как данная деталь (оригинал) продается только в сборе с шаровыми опорами и сайлент-блоками. В задней подвеске чаще всего проблем доставляют амортизаторы, их ресурс редко превышает 80000 км. Остальные элементы подвески служат более 100000 км.

Рулевое управление в целом надежно и до 100000 км не преподносит сюрпризы. Рейка, как правило, начинает течь ближе к 150000 км, в большинстве сервисов Вам отремонтируют данный узел за 100-150 у.е. (новая рейка обойдется в 400-500 у.е.). На экземплярах первых годов выпуска возможен преждевременный отказ электроусилителя руля. Рулевые наконечники выходят из строя каждые 40-50 тыс. км, не намного дольше живут и тяги – 50-70 тыс. км. Тормозная система характеризуется как надежная, но требует регулярного обслуживания (необходимо смазывать направляющие суппортов при каждом ТО). Со временем могут окисляться контакты проводки ABS.

Салон и электрика

Салон выполнен из материалов среднего качества, но, благодаря добротной сборке, придраться здесь практически нет к чему. А вот электрика салона может преподнести парочку неприятных сюрпризов. Чаще всего владельцы сталкиваются со сбоем в работе центрального замка и дисплея мультимедийной системы. Нередко доставляет хлопот и модуль сопряжения подрулевых переключателей – устранение недуга может обойтись в кругленькую сумму. На дорестайлинговых версиях могут доставлять хлопот блок управления климат контролем и обогрев зеркал. После рестайлинга на авто начали устанавливать CAN шины и проблем поприбавилось – большинство блоков часто нуждаются в перепрошивке. При осмотре подержанной Опель Вектра С обязательно проверяйте работоспособность электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома не включаются передачи эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ!
(полезные советы)

Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" - можно ехать в прежнем темпе.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска - этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.

Что-то не работает, что теперь может быть?

Датчик положения коленчатого вала. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Бензонасос - никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. вк.ком/autobap Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.

При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. вк.ком/autobap Если вы видите ее в другом сообществе, значит ленивые администраторы нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если Ваша машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустой

Читайте также: