Не работает генератор на ауди 100
По совету уважаемой Конфы полез смотреть провода с генератора и обнаружил следующее. Один из проводов, который тоненький, был когда-то то ли оборван, то ли его пытались удлиннить - короче, на нем была скрутка, замотанная изолентой. Я эту изоленту снял, скрутку осмотрел - она была сильно окислившейся.
Посему вопрос: могла ли эта окислившаяся скрутка при определенных условиях вызывать спонтанное прекращение зарядки АБ? Куда вообще ведет этот провод и за что он отвечает?
Дело в том, что симптомы глюков двух генераторов (старого и "нового", с разборки) абсолютно идентичны, вплоть до того, что оба начинали опять работать после примерно суточного отстоя машины и перезарядки АБ.
Проверка провода проста как белый день.отключаешь ег о от генератора и на корпус.Лампа на панели горит.Подключаешь на плюс-лампа погасла.
при обрыве провода генератор может не запуститься если на борту низкое напряжение.
хочу понять физику вот этого явления > при обрыве провода генератор может не запуститься если на борту низкое напряжение.
+++++ почему? я так понимаю что запуск происходит из-за того что у ротора есть некий магнетизм остаточный и на больших оборотах гена начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения и гена раскачивается до нормы. где ошибка?
Предполагаю что возможен случай если гена долго был без работы этого не произойдет типа остаточного намагничивания может не хватить. или я бред написал?
Ты идеализируешь генератор > я так понимаю что запуск происходит из-за того что у ротора есть некий магнетизм остаточный и на больших оборотах гена начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения и гена раскачивается до нормы. где ошибка?
Ты не учитываешь реалии жизни :)
"начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения" вот эта фраза верна только в теории. Для многих таблеток нужно определённое [strong]входное[/strong] напряжение, для появления [strong]выходного[/strong] напряжения на коллектор (для возбуждения). Это делают для того, что-бы минимизировать нагрузку на стартёр в момент завода двигателя. Поэтому когда генератор самовозбудился (при отсутствии внешнего питания), любая просадка напряжения в борт.сети может погасить его. Это может быть включившийся на ХХ вентилятор охлаждения, фары, не идеальное состояние щёток/коллектора и т.д.
Это делают для того, что-бы минимизировать нагрузку на стартёр в момент завода двигателя. Поэтому когда генератор самовозбудился (при отсутствии внешнего питания), любая просадка напряжения в борт.сети может погасить его. Это может быть включившийся на ХХ вентилятор охлаждения, фары,
++++++++ ну не согласен здесь.
не идеальное состояние щёток/коллектора и т.д.
++++ ну это бы влияло и на работу в общем?!
кстати я прочитав на сайте одном про отключение гены при пуске двигла, спрашивал где-то а может мне это сделать? ответ был - не надо, на иномарках гена не создает существенного сопротивления при работе стартера, потом я решил проверить и снял ремень и включил зазигание - и действительно ротор крутился легко без заметного усилия.
А выпрямитель тут причем? Он гену менял , а симтомы остались теже.
"Дело в том, что симптомы глюков двух генераторов (старого и "нового", с разборки) абсолютно идентичны, вплоть до того, что оба начинали опять работать после примерно суточного отстоя машины и перезарядки АБ. " (С)
За 7 лет я попадал на этот провод 3 раза и один раз гена тихо "встал" в пути, лампочки не подсвечивались и не светились (понял когда машина задергалась и потухла приборка целиком и заглох)и именно из-за окисления места скрутки (сам м@дак знаю поленился нормально сделать), перезаделка этого места восстановила роботоспособность гены, правдо пришлось прикуривать так как АКБ пыла "пуста".
ну не знаю, исходя из ф-ции этого провода трудно представить что из-за него мона попасть. я тоже не просто так говорю - когда ездил без приборки, заметил что пока не дашь 2500 напруга в сети менее 12В т.е. гена не работает, а после 2500 он включаетсчя и работает на любых оборотах.
думаю проблема может быть только в случае если этот провод попадет на массу, тогда диоды вылетят и пипец, а тот случай что ты описал мне непонятен с точки зрения физики процесса.
Гадкий этот провод мне до сих пор непонятна реакция приборки на его обрыв или большое сопротивление на нем. Свечение лампулек всегда разное и интенсивность их свечения.
Все просто > мне до сих пор непонятна реакция приборки на его обрыв или большое сопротивление на нем. Свечение лампулек всегда разное и интенсивность их свечения.
+++++ когда обрыв, то лампа не буит работать и гена начнет жужжать после перегазовки 2500, когда есть некое сопротивление, то опять же яркость свечения лампы будет ограничена этим сопротивлением, чем выше сопротивление, тем слабее светит лампа и так же это влияет на возбуждение ротора, т.е. тока ц этой цепи просто не хватит чтобы гена заработал как положено при пуске, но он заработает опять после перегазовки в 2500 и все.
Тут уже была целая дискуссия про эту лампу Анализ схем показал, что почкему то подпитка ОВ заведена через лампочку на приборке. А если она сгорит? К общему мнению не пришли, но кто то делал эксперимент - без этого провода гена не генит.
в этом месте все одинаково :o))) а вот щас уже по ( другому делают, правильно штоли. маленькая статейка в последнем ЗР про гену бош, мне очень понравилось :o) правда кто не мучался с напругой тот не поймет, но суть в том что та схема работы что есть на старых авторассчитана на то чтобы все было ОК, и провода и остальное.
А у меня млять, напрга 13.6 и фффсё :((( от оборотов не растет.
С обогревом стекла + фары, АКБ сажает :((
Не подскажеш где бы покопать? Время нету на доскональное изучение проблемы, да и в электрике я. ну ты в курсе :о))))
p.s. Таблетки разные пробовал, "коллектор" проточен в общем нормальный. С проводкой 99% ок. при апгрейде 3Ав6А все прекомутировал. падений напруги нигде нету
ну ты ведь мерил то одномоментно, а это неправильно > от оборотов не растет.
++++ все правильно, если гена работает еще не в пределе, т.е. его хватает держать включенных потребителей
> С обогревом стекла + фары, АКБ сажает :((
++++ угу переходное сопротивление в проводке от гены до потребителей скорее всего..
тут нуна мерить так:
на самом генераторе, т.е. относительно корпуса гены и выхода B+ (от этого выхода идет провод на АКБ), причем мерить надо относительно обоих половинок гены. получишь то что выдает генератор, на 99% это напряжение не будет сильно зависеть от нагрузки (ну разве только если переборщишь с нагрузкой и генв не справится), а вот с ростом тока (много потребителей) у тя возрастают потери на проводах, отседова сильная просадка. и от оборотов напруга не буит увеличиваться что понятно. скажу тебе так, у меня без потребителей разница между геной и АКБ 0.1В, а при всех включеных потребителях до 0.4В доходит, соответсвенно это все потери на проводах, при этом по массе они не заметны, а 90% потерь идет в проводе, зеделке клемм и самх соединениях. Я до сих пор ругаюсь, что эти добрые люди вместо того чтобы повесит на выходе генв болт, сделали две клеммы как в жигалях, под эти клеммы и новые соединения не сделаешь то никак ну или сложно, что недоступно простому программеру.
Так же нуна померить напругу между D+ (тонкий провод в генератор) и корпусом гены, там будет напруга такая какую хочет видеть регултор напряжения, т.е. выше нее ты никогда не прыгнешь. разница между напругой гены (D+,корпус) и (B+,корпус) будет ~ 0.1В всегда, т.е. на B+ всегда меньше чем на D+. так же гребанный регулятор напруги имеет термокомпенсацию, т.е. утром он может поддерживать 14.5В, а в пробке он упадет до 13.9В от нагрева, далее с ростом тока потребеления напруга на D+ так же немного просаживается, с чем это связано я так и не понял, и никто мне на этот вопрос не смог ответить, но это так (испробовано на 2 РРН), но это не так сильно, там просадка идет может на 0.2В или около того при большом токе.
Вот теперь и получается что с утра у тя напруга на АКБ явно выше чем 13.6, т.к. РРН еще не нагрелся, далее когда проедешь, все прогреется, таблетка опустить регулируемое напряжение например до 14Вольт (это на D+), при этом на B+ гены буит 13.9В, а на АКБ и потребителях еще меньше, все зависит от потерь в проводах и очень логично что с ростом тока потребления напруга буит проседать на АКБ и потребителях (на гене нет) и тебя буит это парить.
блин, вот я тут распинался, а не прочитал последнюю фразу :o))) ну я б замерил на D+, B+, АКБ утром когда заведешь и почсле когда на работу приежедшь, и все тебе станет ясно, уверен на 90% :o))
Изначально залез в генератор ради профилактики поменять подшипники и чтоб летом не встать на трассе.
Еще всегда чувствовал как немного падают обороты при включении обогрева заднего стекла и зеркал, но не думал что найду причину внутри генератора.
Имеем генератор BOSCH 050903015J на 90А и немного запчастей к нему: подшипник FAG 6201 2RSRC3, подшипник FAG 6304 2RS, втулку подшипник CARGO 131828 и четыре болта CARGO 191292
Как ни пытался болт открутился только один, остальные пришлось срезать ножовкой. Оставшиеся в задней крышки обрезки болтов выкрутились от руки.
В прошлом году (2007) сломался на моей Audi 100 C3 генератор, было приято решение менять.
Новый дорого, задумался о новом от ВАЗ 2110. Купил 85А, по крепежам подходит, снял шкив и поставил от старого, но шкив начал цепляться за корпус и пришлось подложить шайбу и чуть подточить корпус генератора рамную часть 4 ребра чтобы не задевал шкив. Откатал с капризами целый год, по капризам в основном плохой контакт обмоток и диодного моста, запаял из и все ОК. Далее начал под скрипывать подшипник, я забил на это. и вот осень, октябрь, генератор умер (подшипники, обмотка).
Пришлось покупать новый генератор, подумал о ВАЗ 2110 100А генераторе но он не подходит ни как, т.к. у него корпус больше и шкив оказывается с перекосом. Нашел опять генератор 85А от ВАЗ 2110 Чебоксаркий. Переставил шкив и был удивлен что шкив подошел без шайб и без подточки корпуса генератора, как будто родной! вот езжу 2 дня полёт нормальный!
Рекомендую! Чебоксарский генератор от ВАЗ 2110 85А прекрасный выбор, стоимость 2600руб.
Блок предохранителей у Ауди 100 С4/A6 находится на левом торце торпеды под крышкой. Крышка снимается поддеванием отверткой.
Вариант на русском языке:
Расшифровка предохранителей представлена в этой таблице:
| Предохранитель | Ампер | Защищаемая цепь |
| 1 | 10А | Правая фара дальнего света и сигнальная лампа дальнего света |
| 2 | 10А | Левая фара дальнего света |
| 3 | 10А | Правая фара ближнего света |
| 4 | 10А | Левая фара ближнего света |
| 5 | 5А | Правый габаритный огонь |
| 6 | 5А | Левый габаритный огонь |
| 7 | 5А | Лампы освещения номерного знака, бардачка, двигательного отсека, панели регулировки температуры, пепельницы и приборного щитка |
| 8 | 15А | Часы, лампы для чтения карт, лампа освещения багажника, зажигалка, лампы освещения салона, лампы на козырьке, бортовой компьютер, регуляторы зеркал заднего вида, программируемые регуляторы сидений |
| 9 | 10А | Огни стоп-сигнала |
| 10 | 15А | Сигнальная лампа аварийной сигнализации |
| 11 | 30А | Вентилятор печки, кондиционер |
| 12 | 30А | Обогреватели заднего стекла и зеркал заднего вида |
| 13 | 25А | Стеклоочистители, указатели поворотов, вентилятор охлаждения, обогреватели разбрызгивателей, датчик температуры масла коробки передач |
| 14 | 15А | Фонари заднего хода, стеклоотмыватели, круиз-контроль, блокировка дифференциала, многофункциональный датчик, датчик спидометра, водяной фильтр, автоматическая коробка передач |
| 15 | 5А | Приборный щиток, зеркала заднего вида, бортовой компьютер |
| 16 | 15А | Противотуманные фонари |
| 17 | 20А | Топливный насос, прогревочный клапан |
| 18 | 15А | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 19 | 25А | Система диагностики, звуковой сигнал, реле вентилятора |
| 20 | 5А | Система круиз-контроля, автоматическая коробка передач |
| 21 | 15А | АБС |
Так же есть дополнительный блок предохранителей с левой стороны под капотом (примерно между чашкой и креплением левого дворника)
С 1 по 17 число обозначены реле, на разных комплектациях будут установлены разные реле, обычно их около 4 штук из 17 обозначенных.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей представлена в этой таблице:
| Предохранитель | Ампер | Защищаемая цепь |
| А1 | 30 А | стеклоподъемники |
| А2 | 30 А | стеклоподъемники/ сдвигаемая панель крыши |
| А3 | 15 А | централизованное управление замками |
| А4 | 15 А | радио, динамики |
| А5 | 20 А | обогрев запорного цилиндра, прикуриватель |
| В1 | 30 А | электропривод сиденья водителя |
| В2 | 30 А | электропривод сиденья переднего пассажира |
| В3 | 30 А | обогрев сиденья |
| В4 | 30 А | тягово-сцепное устройство |
| В5 | 20 А | сдвигаемая панель крыши |
Еще один блок реле есть под рулевой колонкой, чтобы туда добраться необходимо снять пластиковый карман, который находится чуть ниже коленей водителя, он крепится на 5 болтах.
Читайте также: