Момент затяжки гбц опель фронтера

Обновлено: 10.05.2025

Я решил вынести описание этой работы в отдельную тему, т.к. хочу описать весь процесс как можно подробнее и с большим количеством иллюстраций.
Подготовку к снятию и сам процесс демонтажа двигателя с машины я здесь описывать не буду. Там нет ничего сложного, поэтому переходим сразу к делу…

РАЗБИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ:

Сняв клапанную крышку стало возможным уже немного оценить состояние двигателя.
Распредвал в хорошем состоянии. Двигатель довольно чистый. Видимо на качестве масла здесь не экономили — это хорошо!

Далее откручиваем болты крепления головки блока и снимаем ее. При этом нужно аккуратно разделить две части головки: верхнюю — корпус распредвала и нижнюю — собственно саму головку блока цилиндров.

На головке установлены клапаны, гидротолкатели и коромысла. Не переворачивайте и не наклоняйте головку. Коромысла достаточно легко снимаются и могут выпасть. Поэтому советую сразу пометить их, что бы не перепутать в ходе работы!

В нашем случае на корпусе распредвала были обнаружены странные следы отслаивающейся эпоксидки. После снятия и подробного осмотра оказалось, что во время предыдущего ремонта двигателя в автосервисе, механики умудрились каким-то образом отломить одно из креплений кожуха ГРМ вместе с куском самого картера распредвала….

После снятия головки блока с двигателя нас ждала еще одна проблема…
Несмотря на сравнительно небольшой пробег, цилиндры казались весьма изношены. Была заметна небольшая выработка рабочей зоны. Однако замеры показали, что износ в цилиндрах на гране допустимого, но на зеркале 1го и 4го цилиндров обнаружены серьезные дефекты. В первом цилиндре есть локальное повреждение стенки цилиндра и весьма глубокое (порядка 0,10-0,12мм), а в четвертом — имеется задир и характерная продольные царапины. Видимо это следствие обрыва ремня ГРМ с последующим загибанием клапанов произошедшее ранее на этом моторе. Так же по характерным следам удалось определить, что 1 и 4 поршень поменяны местами. Нарочно или по халатности предыдущих ремонтников — осталось загадкой…

Так же при снятии поршневых групп были обнаружены два лопнувших компрессионных кольца (в первом и третьем цилиндре). Возможно следствие перегрева… Однако странно, но они не повредили собой цилиндры. И еще интересный факт, что последний проводившийся замер компрессии перед снятием двигателя — не выявил явных проблем. Компрессия была равномерной и лишь слегка заниженной, что в принципе было нормально для машины с нерегулярной эксплуатацией…

Шатунные вкладыши оказались полностью изношены. Их потребуется заменить — Kolbenschmidt 87 409 600.
Однако износ равномерный, задиров нигде нет.

Далее снимаем масло-приёмник и масляный насос, после чего вынимаем коленчатый вал…

Коленчатый вал в хорошем состоянии. Шейки без царапин. Все размеры в норме!

Замер шеек показал, что коленчатый вал не требует дополнительной обработки, размеры, хоть и на минимальном переделе — но всё еще в норме! Речь тут идет даже не о сотых, а о тысячных долях миллиметров — именно такой допуск заявлен заводом-изготовителем.

Диаметр коренных шеек:
– двигатели 1,3, 1,4, и 1,6 (16 SV и C16 NZ)	54,972 – 54,985 мм
Диаметр шатунной шейки:
– двигатели 1,3, 1,4, и 1,6 (16 SV и C16 NZ)	42,971 – 42,987 мм

Именно по этим причинам я решил заказать новый комплект вкладышей коренных подшипников коленчатого вала — Kolbenschmidt 87 410 600, даже не смотря на их вполне хорошее состояние.

Замер самих цилиндров нутромером показал, что дефекты в во всех цилиндрах можно будет устранить при переходе на ремонтный размер +0,5мм., поэтому был заказан комплект ремонтных поршней под 78,1мм. (изначальный размер 77,6) — Yenmak 1819.050 (ремонтный размер +0.5мм).
Так же нам потребуется четыре комплекта поршневых колец ремонтного размера — Mahle Original 011 06 N1 (4 шт.)

По итогам разборки необходимо решить несколько вопросов. Очищаем блок и отправляем его на расточку цилиндров. В этом время проводим восстановительные работы с некоторыми узлами (включая картер распредвала). По факту возврата блока — начинаем постепенную сборку мотора…

РАСТОЧКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

Устанавливаем блок на станке…

Выставляем его в одну линию по первому и четвертому цилиндру…

Записываем координаты всех цилиндров и переходим к замеру новых поршней… Хочется отметить, что реальный размер поршней точно соответствовал их заявленному — 78,08 мм (по опыту, такое бывает не часто)

Черновая обработка готова:

Замеряем остаток на чистовую обработку…

Далее делаем чистовой проход, после чего корректируем инструмент на нужный нам размер и завершаем обработку…

После чистовой обработки цилиндров:

Затем снимаем фаски…

И завершающий этап — хонингование:

Далее предстоит отмыть блок от стружки, очистить и продуть все каналы, и можно будет приступать к сборке этого двигателя. Промывать блок лучше всего чистым керосином, делая это под давлением, используя промывочный пистолет.

СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

Затем устанавливаем крышки коренных подшипников в следующем порядке и затягиваем их требуемым моментом. По одной информации это: 62 Нм, а по другой — стадия 1: 50 Нм + стадия 2: доворот на угол 45-60°

Затем готовим к установке масляный насос. Если Вы его разбирали, то рекомендую при сборке использовать фиксатор резьбы для лучшей фиксации винтов пластины…

Затягиваем болты крепления масляного насоса (М6) — равномерно, используя динамометрический ключ! Усилие: 6 Нм.

Хочу отметить, что изначально под масляным насосом стояла прокладка из плотного зелёного картона, но новая прокладка пришла из металла. Сперва я усомнился в ее качестве, но отзывы в интернете убеждали в обратном. К тому же, вроде как все прокладки более поздних годов выпуска заменяли подобными.

При установке новых поршней обратите внимание на правильное их расположение. На шатуне есть метка (соответствующий прилив) она обращается к маховику. На поршне, в свою очередь, имеется квадратная площадка направленная в ту же сторону…

Однако на новых поршнях вместо квадратной площадки была просто небольшая метка, а на днище поршня имеется стрелка указывающая на перед двигателя.

Для правильной установки поршневых пальцев необходимо воспользоваться специальным приспособлением — оправкой. Ее можно изготовить самостоятельно. Нужно лишь точно рассчитать положение. Сделать это можно по следующей формуле: А = (D — B — C + E) / 2
где:
D — диаметр поршня в месте касания опорной шайбы (некоторые ошибочно берут диаметр цилиндра, но это не правильно)
B — длина поршневого пальца
C — наименьшее расстояние между бобышками внутри поршня в месте касания шатуна
E — ширина верней головки шатуна

В нашем случае расчет был таким: (77,5 — 54,9 — 22,3 + 18) / 2 = 9,15мм.

После всех приготовлений, кладем шатун в духовку. Его нужно нагреть до 280*C (вообще допускается от 280 до 320)

Если такой возможности нет, например многие духовки нагреваются только до 250 град., можно сделать как следующим образом: после нагрева до 250 градусов я вынимал шатун, быстро устанавливал в тиски и еще немного нагревал головку шатуна газовой горелкой. При этом Вы достигаете нужной температуры, но не создаете сильного перепада температур на детали…

Через пару минут можно снимать оправку и поршень готов.

После снятия оправки даем время, что бы остыть….

Собрав все поршневые группы можно приступать к их установке в блок…
Заранее были приобретены комплекты поршневых колец Mahle Original 011 06 N1 (в количестве 4 шт.), а так же комплект шатунных вкладышей Kolbenschmidt 87 409 600.

Перед установкой колец на поршни проверяем их зазоры непосредственно в наших цилиндрах. При необходимости подгоняем надфилем или наждачкой.
Необходимый зазор в замке компрессионных колец составляет: 0,3 — 0,5 мм, а маслосъёмных (верхнего и нижнего): 0,4 — 1,4 мм.

При установке колец сначала одеваем детали маслосъёмного кольца, расположив их замки таким образом, что бы замок центральной пружины маслосъёмного кольца смотрел в сторону поршневого пальца, а замки скребков были от него на 2-2,5 см. влево и вправо соответственно. Компрессионные кольца располагаем так, что бы их замки были развернуты на 180°относительно друг друга.

Устанавливаем поршни в блок используя специальную оправку…

Прикручиваем крышки шатунных подшипников с усилием 28Нм (для болтов с резьбовой частью 15мм). При сборке не забываем обильно смазывать детали чистым моторным маслом.

Завершив сборку ЦПГ — устанавливаем на место масляный поддон.
Используем новую прокладку немного смазав ее герметиком. Наносим очень тонкий слой! Так же необходимо дополнительно наложить немного герметика в местах стыка блока цилиндров с лобовиной (масляным насосом) и с крышкой заднего коренного подшипника. Момент затяжки болтов крепления масляного поддона (картера) — 5Нм.

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

Добравшись до головки блока цилиндров, перед началом разборки, заливаем керосин в камеры сгорания, дабы проверить их герметичность…

В нашем случае тест показал, что во втором цилиндре имеются какие то проблемы. В остальных же было всё хорошо…

В сложившейся ситуации были приобретены новые клапана фирмы Intervalves 2654.032 (впускные) и 2655.236 (выпускные)

Лично я предпочитаю притирать клапана вручную. Так лучше чувствуешь процесс. Так что — берёмся за дело…

Проделываем эту процедуру со всему клапанами и считай головка готова…

Вкручиваем на место все шпильки. Часть из которых (включая все шпильки выпускного коллектора) мы заменили на новые.
Так же сразу можно установить на своё место термостат и его патрубок. На этом нижняя часть ГБЦ будет готова к установке на двигатель…

Как уже говорилось в начале статьи: картер распредвала был поврежден (часть корпуса была отломана), поэтому потребовалось восстановление. Пришлось заваривать корпус аргонной сваркой, после чего фрезеровать посадочное место под сальник. При этом были предприняты все необходимые меры, что бы не нарушить соосность шеек распредвала. Благо с работой справились хорошо и никаких дополнительных проблем не возникло. При установке сальника, для надежности, на внешнюю часть манжеты нанесли тонкий слой герметика.
Очистив и продув все масляные каналы, смазываем шейки и устанавливаем распредвал в корпус…

Так же обезжирив прилегающие плоскости головки, устанавливаем её нижнюю часть на блок (пока просто кладём)…

Наносим высокотемпературный герметик по контуру стыка верхней и нижней части ГБЦ. Аккуратно и не толстым слоем!
Сверху устанавливаем корпус распредвала и затягиваем болты ГБЦ заданным моментом в четыре стадии. Тем самым стягивая всю эту конструкцию.
При сборке необходимо заранее выставить положение ВМТ первого цилиндра на коленвале и аналогичное на распредвале, что бы не повредить клапана при установке головки и последующем стягивании!

Моменты затяжки ГБЦ (C14NZ) :

• стадия 1 — 25 Нм
• стадия 2 — Довернуть на угол 60°
• стадия 3 — Довернуть на угол 60°
• стадия 4 — Довернуть на угол 30°
• прогреть двигатель до рабочей температуры — Довернуть на угол 30°

Как видите, еще одна стадия проходит уже после запуска и прогрева двигателя, так что пока остановимся на этом…

ПРИВОД ГРМ:

Приступаем к установке привода газораспределительного механизма.
Устанавливаем пластиковый кожух ремня ГРМ и закрепляем его четырьмя болтами.

Далее устанавливаем на место шкив распределительного вала. Затягиваем болт шкива заданным моментом — 45 Н/м., удерживая при этом распредвал за специальным прилив под верхней клапанной крышкой. После этого крышку можно уже окончательно закрывать и прикручивать, предварительно установив по неё новую прокладку.

Затем, если этого еще не сделали, устанавливаем шестерню коленчатого вала, в нашем случае пришлось ее заменить (GM 90122678), т.к. старая оказалась весьма изношенной, и обводной ролик с механизмом натяжения. Далее проверяем, что метка на шкиве распредвала совпадает с соответствующей меткой на кожухе так же, как и метка шестерни коленчатого вала совпадает с своей меткой (внизу кожуха). Убедившись, что все метки совпадают и механизм находиться в положении ВМТ первого цилиндра — надеваем ремень…

Белыми стрелками, на фотографии, указаны метки на шкиве распределительного вала и пластиковом кожухе ГРМ для правильной установки ВМТ.

Более подробную информацию по установке ремня ГРМ Вы найдете в статье:
Замена ГРМ на двигателе C14NZ

На этом капитальный ремонт двигателя окончен!
Всем удачного запуска 😉

Opel Frontera Wagon 2.3 TD (A) 5дв. внедорожник, 101 л.с, 5МКПП, 1992 – 1995 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

подскажите зазор клапанов на опель фронтера 2.3тд

Основные технические параметры дизельного двигателя OHC
1-3-4-2

Номинальный расчетный зазор шатунных(0,029-0,081),коренных шеек (0,040-0,090)

Регулеровка зазора между коромыслами и кулачками распределительного вала
Зазор впускных клапанов -0,20 мм Выпускные клапана -0,30мм
Повернуть коленчатый вал до совмещения меток на звездочке распредвала и на успокаителе цепи,начало такта пуска в 1 цилиндре,регулируется зазор у впускных клапанов 4-3 цилиндров и выпускных клапонов 4-2 цилиндров.повернуть коленвал на 360 , метка на звездочке распредвала переместится на 180,что соответствует началу такта впуска в 4 цилиндре.регулируется зазор у впускных клапанов 1-2 цилиндров и выпускных клапанов 1-3 цилиндров.
Давление масла на прогретом двигателе,на холостых оборотах не должно быть ниже 150 кПа
Число оборотов холостого хода 750-850 об/мин
Максимальное число оборотов 4800 об/мин
Давление впрыска форсунок 125-138 бар

Добрый зазор ВПУСКНОЙ 0.2 ВЫПУСКНОЙ 0.3

Подскажи снимал распред вал и аппаратуру 2.3 сейчас мучуюсь с выстановлением впрыска. Люди пишут что кулачки 4 целиндра должны быть вверх у меня они зажаты но не полностью на мой взгляю как раз на впрыск.Как все таки правильно ?

Регулировка клапанов ОФБ 3.2

Хочу узнать зазоры клапанов на впускные и выпускные. Opel Frontera B, 2001 г, 3,2, бензин

Хочу узнать зазоры клапанов на впускные и выпускные. Opel Frontera B, 2001 г, 3,2, бензин

здравствуйте, не могу понять какие всё таки ответы точные по поводу зазоры клапанов :

2. впускные 02 выпуск 04 +- 05

3. Зазор впускных клапанов -0,20 мм,Выпускные клапана -0,30мм

машина ездит во основном на сжиженном газе евро4

доброе время суток всем, хочу сальники клапанов( Колпачок маслосъёмный ) поменять, по утрам на холодную дымит примерно минуту подскажите какие прокладки нужны (прокладки головок, прокладки паука) и головки надо снимать и паук.

Чтобы стандартным способом заменить маслосъемные колпачки клапанов потребуется снимать обе ГБЦ:

— прокладка ГБЦ 8972620960 и 8972620940

Также нужны новые болты ГБЦ

Чтобы стандартным способом заменить маслосъемные колпачки клапанов потребуется снимать обе ГБЦ:

— прокладка ГБЦ 8972620960 и 8972620940

Также нужны новые болты ГБЦ

+две прокладки клапанных крышек +6 уплотнителей свечных колодцев. и желательно 8шт. заглушек р/валов

. и желательно 8шт. заглушек р/валов

И объясни мне недалекому — их то нафига менять (хотя сдуру я их тоже купил)?

Никогда не видел, чтобы у кого то оттуда сопли были

жаль ни знал что они у тебя есть. а то я всех поднял. ни у кого не было.

чтоб спалось спокойно.

я так же могу спросить. а зачем головы то снимать? тогда и болты ГБЦ ни нужны. и прокладки ГБЦ тоже.

а зачем головы то снимать?

Я тоже несколько удивлен. Еще не приходилось видеть двигатель, у которого замена МСК вынуждает вытаскивать головы. Да . возможно что некоторые клапана очень не удобны для обслуживания . но это ведь просто вопрос инструмента. Уж лучше я изготовлю какую-нибудь вспомогательную загогулину, чем буду голову без нужды сдергивать.

Если мастер владеет технологией замены МСК без снятия ГБЦ — честь ему и хвала.

Хотя денег за эту технологию мастер берет еще больше, чем со снятием (типа я ж тебе денег ведь сэкономил?)

Но дело в том, что попутно может выполняться вагон операций по работам с ГБЦ и клапанами, сальниками. И просто поменять МСК, не глянув на клапана — это как то странно.

Если мастер владеет технологией замены МСК без снятия ГБЦ — честь ему и хвала.

Хотя денег за эту технологию мастер берет еще больше, чем со снятием (типа я ж тебе денег ведь сэкономил?)

Но дело в том, что попутно может выполняться вагон операций по работам с ГБЦ и клапанами, сальниками. И просто поменять МСК, не глянув на клапана — это как то странно.

попутно можно и двиг от капиталить.

чего просят то и делаю. лишь бы деньги платили.

а со снятием еще дороже.

да и в общем то тема ни сколько стоит а как сделать.

а этого я ни знаю.

Да и выйдет мне это всё в копеечку

а можно парт номер маслосъемных колпачков клапанов

Регулировка клапанов

а что есть 90 градусов. это по какому валу.

на каком валу. колено или распред.

Возникла необходимость отрегулировать клапана всвязи с тем,что появился лёгкий стук.Регулировка сделана согласно мануалу.Произведён осмотррокеров и гидриков.Всё в пределах терпимости.Единственно 2 шпильки коромысел вывернулись из блока и открутить гайку не удалось.При регулировке клапанов эти шпольки пришлось слегка перетянуть(временно до покупки новых).Машинка заводится хорошо но на холодную не держит холостые обороты.Работает секунд 10-15 и глохнет и так несколько раз.Приходится слегка подгазовывать.После прогрева до 40-50градусов(приблезительно) работа движка нормализуется.Холостой 850об.Машина тянет отлично ,расход бензы в норме.Вопрос к спецам————Возможно ли такое поведение машинки если клапана слегка(90градусов) перетянуты и может ли это привезти к измене. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО.

Шпильки коромысел заворачиваются в ГБЦ .рокера регулируются путём закручивания гайки на этой шпильке которая прижимает рекер ,через конусную шайбу.Так вот эту гайку пережал на 1\4 оборота.Усть подозрение что кто-то стебётся

Возникла необходимость отрегулировать клапана всвязи с тем,что появился лёгкий стук.Регулировка сделана согласно мануалу.Произведён осмотррокеров и гидриков.Всё в пределах терпимости.Единственно 2 шпильки коромысел вывернулись из блока и открутить гайку не удалось.При регулировке клапанов эти шпольки пришлось слегка перетянуть(временно до покупки новых).Машинка заводится хорошо но на холодную не держит холостые обороты.Работает секунд 10-15 и глохнет и так несколько раз.Приходится слегка подгазовывать.После прогрева до 40-50градусов(приблезительно) работа движка нормализуется.Холостой 850об.Машина тянет отлично ,расход бензы в норме.Вопрос к спецам————Возможно ли такое поведение машинки если клапана слегка(90градусов) перетянуты и может ли это привезти к измене. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО.

ого,1\4 оборота это хорошо перетянутый клапан

КМК —что мозги? Но до регулировки проблем не было.Или ты считаешь что надо обнулить

Но до регулировки проблем не было.Или ты считаешь что надо обнулить

Поршень регулируемого цилиндра в ВМТзатянуть шпилькуустановит гидрикустановить рокер установить шайбуЗатянуть гайку чтобы не было люфта между клапаном коромыслом и гидрокомпенсаторомПовторить процедуру на всех клапанахЭТО ПРЕДВОРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА.Утановить (изготовленную самостоятельно)крышку закрываюшую цепь.Прогреть двигатель до рабочей температуры.Дальнейшая регулировка производится на работающем двигателе.Слегка отпустил 1 коромысло до появления лёгкого звона(стука)снова затянуть чтобы стук пропалзатянуть на 1\4 оборота подождать секунд 10-15 двигатель слегка отколбасит(повторить ещё 3 раза т.е. полный оборот или 360гр)повторить процедуру на всех клапанах

может я чтото не то курю. это процесс регулировки клапанов. на заведённом моторе.

может я чтото не то курю. это процесс регулировки клапанов. на заведённом моторе.

Регулировка клапанов

Клапана не регулируются,есть гидрокомпенсаторы,скорее всего они у тебя и стекочут.А чтоб до них добраться надо скинуть все 4 головы и прокладку под замену,да и гидрики стоят не мало+прокладка клапанной крышки,герметик не надо.Какое масло залито?Если синтетика,то на лето залей полусинт.10W40.Моториста,знающего эти движки,надо еще поискать,тем более с вашими ценами.Подобные двиг. ставили на Джип Чероки,Крайслер Вояджер.

Спасибо за консультацию. Решил пока туда не лезть. Масло полусинтетика 10W40 Carlube. Вроде нормальное. Специально для дизелей. В основном стук в районе первого цилиндра. Будем надеяться что само пройдет. Как на счет добавок в масло для промывки двигателя и гидрокомпенсаторов. Есть ли у кого положительный опыт.

В нормальном масле все эти добавки присутствуют,лучше залей свежего.

Немного почитал про гидрокомпенсаторы. В принципе ничего сложного. Будет потеплее, думаю все таки крышку снять и посмотреть. Из практики — прокладку сразу под замену? Или можно использовать старую? Или силикон вместо прокладки?

Вроде он клапанную крышку снимать собирается.

Да ..Не заметилОднако гидриков он там не увидит явноРазве оценить износ штанг и коромысел.

А где же тогда гидрики находятся. Как до них добраться. Неужели надо в блок разбирать. Может кто даст ссылку где этот двигатель в формате 3д есть или в картинках. Может на первом цилиндре немного подтянуть коромысло, штангу.

А где же тогда гидрики находятся. Как до них добраться. Неужели надо в блок разбирать. Может кто даст ссылку где этот двигатель в формате 3д есть или в картинках. Может на первом цилиндре немного подтянуть коромысло, штангу.

Может зря загоняешься, кто тебе сказал что сильно стучит, может все нормуль. Я свою как то в большом гараже завел, а там эхо)))), подумал все. что-то застучало))))))Вот, возможные симптомы стука на холодный двигатель.1 Гидрики.2 Проверь давление масла, при низком давлении пока закачает масло в гидрики. 3 распылители4 свечи накала

Моменты затяжки головки блока цилиндров (гбц) имеют значения указанные в таблице №1. Двигатели, которые устанавливают на автомобили семейства Шевролет нива (ВАЗ-2123) — 4-х цилиндровые, с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала. Оснащенные системой распределенного впрыска топлива.

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)

Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 со­здан на базе двигателя ВАЗ-2111. Уве­личение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном ди­аметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Установите головку на блок, предвари­тельно убедившись, что коленчатый и распре­делительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в указанной последовательности в че­тыре этапа:
1-й — моментом 20 Н-м (2 кгс*м);
2-й — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс*м)
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

• 2106 — с рабочим объемом 1.6литра. Это основной двигатель для автомобиля ВАЗ-2106.
• 2101 — с рабочим объемом 1.3литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ-21063. От двигателя 2106 он отличается уменьшенным на 14мм ходом поршня, поэтому имеет другие блок цилиндров, коленчатый вал и другие детали цепного привода механизма газораспределения.
• 2103 — с рабочим объемом 1.45литра.

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:
1 — моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
2 — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);
3 — доверните болты на 90°;
4 — окончательно доверните болты на 90°.

Болты крепления головки блока цилин­дров вытягиваются при многократном ис­пользовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установ­кой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

• ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
• ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
• ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем.

После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Назначение и строение ГБЦ

Головка блока цилиндров — своеобразная крышка камеры сгорания. Для возможности работы ДВС здесь размещаются впускные и выпускные клапаны, свеча(и) зажигания и различные датчики (зависит от конструкции мотора).

Сложная деталь на современных авто изготавливается из алюминия и содержит сложную систему клапанных приводов, масляных и охлаждающих каналов.

Что происходит в ГБЦ во время работы мотора

1. Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
2. Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
3. Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.

Особенности крепления

Независимо от разновидности двигателя, ГБЦ крепится к блоку при помощи длинных шпилек. Крепежи затягиваются в определенной последовательности и большим моментом при помощи динамометрического ключа. Использование устройства обязательно, от точности закручивания зависит стабильность работы мотора и безопасность водителя на дороге.

Также при установке детали следует использовать специальную прокладку. Уплотнитель изготавливается из материалов, устойчивых к давлению, повышенной температуре.

Динамометрический ключ и его виды

Он нужен для затяжки болтов ГБЦ. В 2021 году устройства делятся на три основных типа.

Щелчковый ключ

Достаточно популярная разновидность устройства, получившая широкое распространение благодаря умеренной стоимости и простоте эксплуатации.

Принцип действия основан на установке требуемого момента на основной и вспомогательной шкале. При достижении установленного усилия срабатывает трещотка и ключ, с характерным звуком проскальзывает.

Стрелочный ключ

Самая первая и простая разновидность, сохранившаяся со времен СССР во многих мастерских. Принцип действия основан на сопротивлении торсиона при повышении крутящего момента.

Основным недостатком является низкая точность прибора – со временем торсион изнашивается и ключ начинает врать в большую сторону.

Цифровой ключ

Цифровые устройства отличаются увеличенной точностью замера, что позволяет использовать их на передовых ДВС, требующих тщательной калибровки.

Подобные ключи в 2021 году еще редкость и встречаются преимущественно в мастерских, что обусловлено их дороговизной.

Иные приспособления

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться подручными материалами по типу длинного рычага и обычного кантора. Суть заключается в расчете стандартной формулы.

Для примера, чтобы получить момент затягивания 10 Нм, следует использовать рычаг длинной 1 метр и приложить к его концу усилие 1 кг.

Динамометрический ключ своими руками

Процедура обычно выглядит так.

1. При помощи стандартной формулы высчитать параметры рычага и груза.
2. Подобрать рычаг требуемой длины и установить его нагайку/болт.
3. К концу балки прикрепить кантор и тянуть за него до появления нужного показателя.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ

Затяжка производится только при выполнении ремонтных работ, связанных с ее снятием. Процедура выглядит так.

1. После снятия ГБЦ и установки ее на место выполняется правильная затяжка всех болтов крепления.
2. После 200-500 километров пробега выполняется плановая подтяжка шпилек и на этом уход заканчивается.

Что такое момент затяжки

Это прилагаемое усилие, передаваемое на закручиваемую деталь и измеряемое в Ньютонах на метр.

Правильный момент позволяет максимально закрепить деталь при этом, не повредив резьбу.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Для ГБЦ классических моделей ВАЗ 2101-07 номиналом считается 8 кгс.м. Для других модификаций, данный момент не подойдет. В качестве образца можно принять ГБЦ мотора Хендай Д4ДД, где рекомендуемая норма составляет 18 кгс.м.

Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Единицы измерения прилагаемого усилия

В странах Европы, СНГ принято использовать Ньютоны, умноженные на метр. Универсальная единица измерения присутствует на всех приборах и динамометрических ключах. В западной Европе, США и Австралии применяются Фунты*дюйм.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

• КАМАЗ;
• 8 клапанная Деу Нексия;
• Лада Гранта;
• Хендай Акцент;
• Шевроле Нива;
• Hino Rainger;
• УАЗ Патриот;
• Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Далее приведена таблица моментов протягивания болтов ГБЦ, самых популярных моделей автомобилей в России.

Мотор	Момент протяжки Н*м
GW 491 QE	20,0
УАЗ 409	13-14,5
3SFE	49
2AZFE	7,8
S2 Diesel	24.0
Дэу Нексия 8 кл.	25.0
405	40-50 + доворот на 90°
Гранта все моторы	75,0+90°
WL-T	9,0+180°
Камаз 740	20,0+180°
J07C	21,0+90°
4A FE	29,0/60,0
D20DT	85,0
5S FE	49,0+90°
1MZFE	18,0+180°
ЯМЗ 536	10,0+180°
ТагАЗ	10,0+90°
Chevrolet NIVA	77,0
X18XE	25,0+270°
1ZZFE	40,0+90°
УМЗ 4216	11,0+180°

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

От первого номера требуется следовать дальше к краям. Эффект от деформации головки и прокладки будет сведен к минимуму. Аналогично выполняется процедура и для шести или пяти цилиндровых рядных ДВС. В случае V образного блока – последовательность актуальна с поправкой на то, что там используется две головы.

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

• ЗМЗ 406/402;
• ГАЗ 53;
• Д 260;
• K24Z3;
• ЯМЗ 236;
• Д 240.

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Работа с динамометрическим ключом

Во время использования ДМК следует соблюдать повышенную осторожность. Инструмент отличается чувствительностью к механическим повреждениям – калибровку сбить просто и инструмент придет в негодность.

В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

• стандартный ключ;
• рычаг (труба или другой предмет);
• рулетка или линейка;
• стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.

Для примера можно смоделировать ситуацию:

• гайка с требуемым усилием 3 кгс*м;
• рожковый ключ длиной 25 см;
• весы с показателем до 20 кг.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Какой из способов затяжки крепежей лучше

Наилучший способ – наиболее точный. Применение кустарного инструмента повышает погрешность, что снижает качество затяжки.

Как контролировать момент затяжки

Для контроля рекомендуется придерживаться инструкций.

1. Если на ключе нет трещотки (советский, стрелочный инструмент) мастеру требуется соблюдать аккуратность и повышенную осторожность.
2. В момент закручивания процесс выполняется плавно с постоянным усилием без рывков и остановок.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В разных автомобилях процедура выполняется по одному сценарию, но есть и нюансы.

ВАЗ-2112 16 клапанов

На 16 клапанной двенашке голова крепится при помощи 10 болтов. Каждый элемент должен ввинчиваться в определенном порядке в три приема.

1. Первый проход выполняется на 20 Н*м.
2. Далее нужно докрутить под 90 градусов каждый винт.
3. Спустя 20-30 минут нужно еще раз выполнить пункт №2.

ВАЗ-2107

На семерке принцип действия немного отличается.

В первый проход затягиваются все болты, кроме №11 с усилием 3,5 кгс/м. Второй подход подразумевает усилие уже 11 кгс/м. Только при третьей протяжке закручивается винт №11 с показателем на ключе в 4 кило.

На Самарах закручивание происходит от центра в 4 приема, где нужно сделать протяжку на 2, затем 8кг и следом еще две подтяжки по 90 градусов.

На стандартном моторе Волги ЗМЛ 402 присутствует 10 гаек крепления ГБЦ. Их нужно затягивать в указанной последовательности в два подхода с моментом 42 и 85 КГс/м.

После первых 2-3 пусков и 5000 км пробега следует обтянуть крепления.

Распространенные ошибки

Самые популярные ошибки при выполнении процедуры.

1. Нарушение последовательности закручивания болтов.
2. Недостаточная чистота при переборке.
3. Малая/большая сила затяжки.

Последствия неправильной затяжки болтов ГБЦ и других деталей двигателя

Если нарушить инструкцию – двигатель ожидают негативные последствия, приводящие к его ремонту или утилизации.

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если перетянуть винты следует ожидать последствия.

1. Выдавливание прокладки и разгерметизация камеры сгорания.
2. Разрыв шпильки – опасное явление.
3. Слизывание резьбы как результат серьезный ремонт блока.
4. Образование микротрещин ГБЦ.

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Здесь также имеются негативные последствия:

• недостаточный прижим прокладки к металлическим деталям;
• течь масла/антифриза;
• при попадании жидкостей в камеру сгорания возможет гидроудар.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также:

  
• Опель самая дорогая модель
  
• Замена рулевого наконечника опель астра g
  
• Мерседес 164 приводной ремень схема
  
• Стук при запуске двигателя опель астра
  
• Опель инсигния проблемы акпп