Мерседес т1 прокачать сцепление
Менял диск сцепления, так-же заменил главный и рабочие целиндры сцепления, заменил все трубки. Всё новое. Прокачал сцепление - педальку качал и воздух спускал через рабочий цилиндр. Собрался ехать, а передачи не втыкаются, вообще воткнуть можно, но чуть ли не с ноги и машинка сразу начинает ехать. В сервисе сказали что коробку надо перебирать, но ведь при выключеном двигателе передачи втыкаются идеально. Не хватает выжима. Подскажите как его прокачивать? Говорят нужен какой-то пистолет, что за пистолет и как им прокачивать или кто знает другой способ?
да вобщем то также как и тормоза .
дак я вот так же как тормоза и прокачивал, а выжима не хватает =(
Значит что криво собрал либо неправильно прокачиваешь. До ремонта коробка нормально работала ?
Пробуй еще раз прокачать. Если не поможет, попробуй прокладку дистанционную снять между коробкой и рабочим цилиндром сцепления. Проверь как включается, если нормально поезди немного, только потом верни прокладку на место. Если и так не включаются передачи то что-то накосячили при сборки мастера.
Да, до ремонта работала нормально. Спасибо, попробую.
Сцепление долго прокачивается и если ты прокачал и педалька работает как надо(т.е. возвращается назад) то дело не в прокачке.
Да, до ремонта работала нормально.
А по каким причинам сцепление менял?Менял полностью комплектом?
хм.
у меня тоже самое, только передачки НЕ включаются и НЕ выключаются ИНОГДА, ИМХО при очень прогретом ДВС и высокой окруж температуре.
но мне казали "плохо прокачали сцепл пред раз"
вобщем-то надо выгнать воздух в обратном направлении.
надо прокачать сцепление нормально под давлением на сервисе 1 раз и забыть очень надолго
sledge hammer
если бы ты этого не сказал, никто бы даже не подумал, что это возможно.
под давлением, то есть в обратном направлении?!
Илюша, Вас не понял ;(
менял тока диск, а вот мня тут пугают переборкой коробки или заменой корзины? возможно такое или это всё-таки прокачка?
а расскажет кто , как всетаки оно прокачивается?
Тоже очень интересно, поскольку при высокой температуре на улице (выше 27) передачи плохо включаются,
при низких температурах все ОК
под давлением, то есть в обратном направлении?!
гы, это как, научите
менял тока диск, а вот мня тут пугают переборкой коробки или заменой корзины? возможно такое или это всё-таки прокачка?
А ты при замене не участвовал,когда диск меняли,ты карзину видел в каком она состоянии?Если до замены сцепления коробка была нормальная,то нафиг ее ремонтировать,помоему это развод на деньги,мастера видят,что ты не шариш в авто,вот и пытаются тебя развести.А может специально плохо сделали,чтобы повод был снова с тебя деньги взять за очередной ремонт.Думаю тебе надо найти другой сервис, где прокачивают систему под давлением.А потом если не поможет придется карзину смотреть,обычно комплектом меняют,чтобы лишний раз туда не лазить,а ты видимо съэкономил.
износ диска спецприблудой можно проверить кстати, она стоит 100р - без съёма коробки, прям на тачке естественно
износ диска спецприблудой можно проверить кстати, она стоит 100р - без съёма коробки,
А где ее можно купить?
Можно и не покупать ничего! В любой мерсокнижке в разделе сцеплпения есть шаблончик этого измерителя. Его выпилить или вырезать на коленке - 5 минут! Даже на форуме где-то уже пробегала, если память не изменяет, картинка с чертежом.
ты его пилить будешь дольше чем ехать до магазина)))
блин, мне нравится подход в этой конфе
от у народа времени то дохрена свободного..
Узнай первым о выходе нового полезного контента
© 2010 - 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.
© 2010 - 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.
поменял все манжеты на тормозах и цилиндрах сцепления. с тормозами проблем не возникло, а вот с прокачкой сцепления возникло я конечно догадался что вся проблема в вертикально расположенным цилиндре под педалями, но вот как это правильно сделать хз. вобщем принимаю советы
Я тоже игрался долго со сцеплением на 190
В одной умной книжке вычитал что прокачивать надо снизу вверх, то есть к штуцеру рабочего цилиндра подключается резервуар с жидкостью и в него дается давление,откручивается штуцер и жидкость по системе снизу вверх идет в бачок, потом из бачка лишнее откачивается.
Попытки прокачать как тормоза не увенчались успехом - все время шла пена(тоесть присутствовал воздух- я думаю потому что штуцер у меня стоит не в верхней точке цилиндра а в торце посередине), а делать такую установку для прокачки не хотел.
Выход нашел чисто случайно выкрутил полностью штуцер залил полный бачок жидкости и пошел курить - через пару минут вернулся закрутил штуцер и все - сцепление работает уже год без проблем. Раньше прокачки обычной хватало на 2-3 дня - и опять качать.
Так что пробуй.
Залеваешь тормозуху, по возможности заполни систему, береш трубочку от тормозного рабочего цилиндра развоздушка, заполняешь тормозухой и одеваешь на развоздушку раб сцепления один качает тормоза и прокачивает сцепление только надо два ключика и одновременно их откручивать.
"'“Делай добро и оно тебе вернется” – вопрос когда и в каком виде, обычно догоняют и еще добра по ушам навешивают или всем рассказывают как хреново ты им помогаешь, должен был больше. ''"
alexxb писал(а): Я тоже игрался долго со сцеплением на 190
В одной умной книжке вычитал что прокачивать надо снизу вверх, то есть к штуцеру рабочего цилиндра подключается резервуар с жидкостью и в него дается давление,откручивается штуцер и жидкость по системе снизу вверх идет в бачок, потом из бачка лишнее откачивается.
Попытки прокачать как тормоза не увенчались успехом - все время шла пена(тоесть присутствовал воздух- я думаю потому что штуцер у меня стоит не в верхней точке цилиндра а в торце посередине), а делать такую установку для прокачки не хотел.
Выход нашел чисто случайно выкрутил полностью штуцер залил полный бачок жидкости и пошел курить - через пару минут вернулся закрутил штуцер и все - сцепление работает уже год без проблем. Раньше прокачки обычной хватало на 2-3 дня - и опять качать.
Так что пробуй.
Вся проблема в том что трубка проходит вокруг коробки выше рабочено цилиндра там воздух гуляет и не выходит а целиндры в это время развоздушенные, тебе просто повезло,
Я еше шпритцом большим таким на один литр у меня есть я им прокачиваю резко большим количеством с первого раза получаеться.
"'“Делай добро и оно тебе вернется” – вопрос когда и в каком виде, обычно догоняют и еще добра по ушам навешивают или всем рассказывают как хреново ты им помогаешь, должен был больше. ''"
Vadik.exb писал(а): Залеваешь тормозуху, по возможности заполни систему, береш трубочку от тормозного рабочего цилиндра развоздушка, заполняешь тормозухой и одеваешь на развоздушку раб сцепления один качает тормоза и прокачивает сцепление только надо два ключика и одновременно их откручивать.
Не знаю как на 123 но я у себя на 190 делал эту процедуру проще, залил жидкость полный бачок залез под машину и на коробке на рабочем целиндре открутил штуцер и подождал пока не перестанет идти воздух потом закрутил и все (т.е. самотеком).
w201-190E 2.0 KE-Jet Чтоб с тобой дружили-нужно везение. а чтоб тебя ненавидели-нужна индивидуальность.
Леня-190Е писал(а): Не знаю как на 123 но я у себя на 190 делал эту процедуру проще, залил жидкость полный бачок залез под машину и на коробке на рабочем целиндре открутил штуцер и подождал пока не перестанет идти воздух потом закрутил и все (т.е. самотеком).
+1 но допрокачать надо
прокачка нечем не отличаетса от тормозов
ex 123 2000D 1971г (1991-2001),
ex 123 2400D 1983г (2001-2006),
ex VW Golf II 1,6 TD 1988г. (2009- 26.10.2010 )
ex 124Е 300TD Универсал WDB1241911f295987 (04.11.2006-16.08.2013) - продан
ex 124E 1997D Elegance WDB1241201j043515 (04.11.2006- 04.11.2015 ) - продан
ex 124Е 2996D Америка WDBeb31e2sc090764 (13.11.2010 - 08.09.2020 ) - продан
W211 320CDI 4Matic Avangarde WDB2110891X197541 (13.10.2020 -
Камрады всё это ерунда. Если вы ничего не делали с рабочим цилиндром а перебирали только верхний тот что под педалями например. ДЕлаем следующее. Пока снят цилиндр и вы держите его в руках. Я делал так: зажимаю в тиски цилиндр выжимаю его до упора например отвёрткой сверху друг подруга жена без разницы берёт шприц с жидкостью и один отпускает отвертку аккуратно другой в это время в заливной воронке организовывает постоянное прибывание жидкости другими словами набираем полный цилиндр жидкости. берём его в руки прикрываем пальцем и лезим под педали накручиваем металическую трубку вставляем шланкгочку от бачка а после вставляем шток от педали в цилиндр и прижимаем его вверх что бы можно было наживить болт крепления. если вы сможете это сделать ничего больше не надо ни прокачивать ничего. Я такую операцию делал раз 5 уже как минимум. По аналогии и рабочие цилиндры я так перебираю сразу заливаю полный цилиндр потом металическую трубочку а потом впихиваю его на место. Если не хватает силы придавить цилиндр берите 1 болт более длинный и монтируйте одно ухо потом прихватывайте его родным а потом длинный меняем на родной.
П.С. ту топикстартер если я не ошибаюсь я тебе вроди звонил если что по 123 не понятно звони тел есть в контактах единственное с чем не помогу это бензиновый мотор я их не люблю и не знаю
П.П.С. если монтировать пустой цилиндр и пытатся его прокачать нифига не получится ИМХО местные клибины только разводили руками.
MB W123 OM 616 2.4 D 1984 г.в.(Кап. рем. двиг. 25.05.2008) стеклоподьёмники, ксенон
MB W201 OM 602 2.5 D 1987 г.в. кондей, стеклоподьёмники, ксенон
Всем спасибо за советы,лично я вчера прокачивал и ничего не получалось самотёком простой прокачкой а снизу большим шприцом 100%результат за 5минут
+1. Мой кумася тоже трахался 2 дня, пока я ему не сказал что надо снизу шприцем.
Теперь ездит довольный.
Я говорю то, что думаю - потому и молчу. )
Если есть помошник, то прокачать можно с помощью тормозов, если помошника нет, то либо самотеком либо шприцом. Лучше всего(проще, быстрее и не вымажешся в тормозухе) прокачивать шприцом - делов на 5 минут. Процедура прокачки шприцом - набираешь в него жидкость, откручиваешь на РЦС штуцер прокачки, и закачиваешь шприцом жидкость в цилиндр, тем самым выгоняя воздух в бачек с тормозухой.
Что бы не создавать новую ветку напишу здесь.
Вчера прокачал сцепление (самым обычным образом) после замены резинок в рабочем цилиндре. А сегодня при полностью отпущеной педали сцепления, на ходу, появился странный шелестящий звук. нарастает с увеличением оборотов. Звук доноситься из "педального отделения". Подскажите где искать причину звука?
Тимур писал(а): Что бы не создавать новую ветку напишу здесь.
Вчера прокачал сцепление (самым обычным образом) после замены резинок в рабочем цилиндре. А сегодня при полностью отпущеной педали сцепления, на ходу, появился странный шелестящий звук. нарастает с увеличением оборотов. Звук доноситься из "педального отделения". Подскажите где искать причину звука?
2 дня мудохаемся с тестем со сцеплением. пробовали прокачивать всякими способами! пробовали дуть насосом снизу-нифига!
Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТОА для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.
Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.
1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.
2. Снимите нижнюю защиту двигателя.
4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.
5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.
6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.
7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.
8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.
9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.
Читайте также: