Мерседес спринтер не крутит стартер
всякий случай проверю, дабы исключить вариант совсем. В ремонт авто отдать проще, но не интересно. Научиться хочу. Советуюсь вот.
Проверь на разъёме (N или B) при старте должен быть плюс, при перемыкнутом (N-B) срабатывает реле и стартер. Машина год на P стоит, мог и окислится контакт. Мог и отгнить вообще, что тоже встречается. А если стоит сигналка с автозапуском, то там тоже подобные проблемы имеют место.
Проверь на разъёме (N или B) при старте должен быть плюс, при перемыкнутом (N-B) срабатывает реле и стартер. Машина год на P стоит, мог и окислится контакт. Мог и отгнить вообще, что тоже встречается. А если стоит сигналка с автозапуском, то там тоже подобные проблемы имеют место.
. предохранитель, замеряю на одном конце контакта, 0 вольт, при повороте ключа - 12 вольт. ОК. замеряю второй контакт - стабильно 11,6 вольт. Это как? .
Непонятно.
Стабильно - это как? При включенном зажигании или всегда?
Контакты от этого преда должны идти на замок зажигания - верно, на нем появляется плюс при повороте ключа. Второй контакт должен идти через отключатель запрета пуска на реле. На нем не должно быть ни плюса, ни минуса.
Возможно, действительно в датчике положения АКПП перемкнуло что-то.
На приборке лампочки нормально показывают положение селектора АКПП?
При вытащеном из колодки реле тоже есть напряжение на предохранителе?
При вытащеном реле из колодки если перемычкой перемкнуть "силовые" контакты стартер включается?
Непонятно.
Стабильно - это как? При включенном зажигании или всегда?
Контакты от этого преда должны идти на замок зажигания - верно, на нем появляется плюс при повороте ключа. Второй контакт должен идти через отключатель запрета пуска на реле. На нем не должно быть ни плюса, ни минуса.
Возможно, действительно в датчике положения АКПП перемкнуло что-то.
На приборке лампочки нормально показывают положение селектора АКПП?
При вытащеном из колодки реле тоже есть напряжение на предохранителе?
При вытащеном реле из колодки если перемычкой перемкнуть "силовые" контакты стартер включается?
При вытащенном реле есть напряжение на предохранителе.
Если замкнуть силовые контакты - стартер не крутится.
На приборке все ок, при переключении скоростей все показывает верно, ничего не моргает, не горит тускло. Наверное, поэтому не грешу на выключатель запрещения запуска. Но завтра проверю, может я дурак.
Стабильно - это так: включаю зажигание, показывает 11,6 вольт, поворачиваю ключ на старт, все те же 11,6 вольт. Для сравнения, на красном проводе, выходящем из замка зажигания, при включённом зажигании, 11,6 вольт. Как только поворачиваю ключ на старт, значение меняется на 12,45, если не ошибаюсь.
При вытащенном реле есть напряжение на предохранителе.
Если замкнуть силовые контакты - стартер не крутится.
На приборке все ок, при переключении скоростей все показывает верно, ничего не моргает, не горит тускло. Наверное, поэтому не грешу на выключатель запрещения запуска. Но завтра проверю, может я дурак.
Стабильно - это так: включаю зажигание, показывает 11,6 вольт, поворачиваю ключ на старт, все те же 11,6 вольт. Для сравнения, на красном проводе, выходящем из замка зажигания, при включённом зажигании, 11,6 вольт. Как только поворачиваю ключ на старт, значение меняется на 12,45, если не ошибаюсь.
вариантов неисправности, может быть несколько. От перегоревшего предохранителя, до сгнившего провода или плохого контакта в штекерах эл. проводки.
Пс. самое пакостное в этом деле- если дефект "улетучится", т.е. техника начнет нормально работать. Но это не надолго.
Если сигнальная лампа продолжает гореть и в моторном отсеке слышны щелчки, возможно, зависает шток тягового реле. Можно попытаться постучать металлическим предметом по тяговому реле — как правило, шток освобождается. Если это не принесло успеха, можно предположить, что изношены щетки или загрязнены контакты тягового реле. В этом случае необходимо снять стартер и заменить тяговое реле и/или щетки. Если сигнальная лампа горит, но стартер не издает вообще никаких звуков, следует проверить соединения между батареей и стартером.
Если слышно, что стартер крутится, но коленчатый вал двигателя при этом не проворачивается, можно предположить неисправность тягового реле, механизма привода или повреждение зубьев приводной шестерни и маховика, в результате чего не происходит их зацепление. В этом случае включить первую передачу, слегка продвинуть автомобиль вперед и снова пустить стартер. Если попытка безуспешна, заменить стартер.
Если после пуска двигателя приводная шестерня продолжает вращаться (определяется по воющему звуку), возможно, не возвращается в исходное положение рычаг привода или сама шестерня зависает в зубчатом венце. В этом случае, видимо, потребуется установка нового стартера и/или зубчатого венца маховика. В любом случае надо демонтировать и проверить стартер.
Как понять, что виноват именно стартер
Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.
Немного теории: что такое электростартер
Устройство стартера
Что проверять, если стартер не крутит
Демонтаж стартера
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.
Схема втягивающего реле
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Плохой контакт в замке зажигания
Неисправности цепи управления
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Износ втулок или подшипников стартера
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.
Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Электрика автомобиля. (Wirings)
MB sprinter w906 2,2cdi 2007 -EZS! не крутит стартер!
Ремонт любого электрооборудования, электрические схемы авто, блоки управления, TV, навигация. Программы для диагностики электронных систем автомобилей и адаптеры. Ремонт печатных плат, схемы и инструкции по их изготовлению.
Модератор: Jurij+
MB sprinter w906 2,2cdi 2007 -EZS! не крутит стартер!
MB sprinter w906 2,2cdi 2007 - не крутит стартер! дело было так притянули авто, ключ то принимается, то нет , когда принимается ( при быстром повороте ключа ) авто заводится, работает, но ч-з какое то время тухнет панель приборов и при повторной попытке запустить уже нет старта (зажигание при этом, может включится, может нет) - все это быстро прогрессировало чаще и чаще. Читаем Старом, на связь то выходит, то нет - когда читается ошибок нет! подозревали процессор EZS, считали с него флеш, еепром - залили в новый проц. после чего ключь принимается всегда, зажигание включается тоже,защелка отрабатывает, НО нет разрешения на запуск ( на стартер ) . Стар ругается на ELV ( 9005 - N26/5(блок управления ELV ) - коммуникационная ошибка - предлагает проверить питающие напряжения ( = Ок ) и связь с EZS ( тоже = Ок ). смотрели осцилом сигналы с замка на защелку. Т.к.старый проц ( 9S12DT256 (0L01Y) ) пишеться с ошибками ( именно флеш) то и корректность её чтения ( флеша) у нас под большим вопросом. может у кого то есть флеш этого замка - для сравнения поделитесь пожалуйста. замок А 906 545 30 08. если надо могу віложить имеющуюся флеш.
Читайте также: