Мерседес 124 не включается зажигание
Доброго дня!
Проблема такая. Зажигание включается, все лампочки горят, а когда проворачиваешь ключ дальше, то . ничего не происходит. То есть вообще ничего, ни щелчка, ни втягивания там какого в стартере и т.п. Полный молчок. Предохранители смотрел, под капотом и в багажнике.
Изучая схему электрооборудования, заинтериосвался объектом "выключатетель запрета пуска.." (s16/1 квадрат L7 на схеме)? Что это за устройтсво и где оно стоит? И вообще, какие есть советы по моему вопросу?
У мну это решилось заменой чип.ключа
В середине 1997 года семейство этих моделей претерпело первую с начала производства модернизацию.
.
Новая противоугонная система ELCODE (Electronic Code System) включает электронный ключ, заменивший обычный ключ замка зажигания и дверей салона. Вместо замка зажигания - электронный , который дает команду на запуск мотора после считывания информации с электронного ключа. После каждого запуска двигателя код электронного ключа и настройка памяти включателя зажигания автоматически перекодируются.
Боюсь мне этот совет не пригодится.. так как такие чипы появились с 97г. Но все равно спасибки за внимание.
У тебя стартер не срабатывает?
Нет, он не срабатывает, не клацает, не жужит и лампочки на панели приборов при проворачивании ключа не тускнеют.
MOHAX_UA
Проверь напряжение на втягивающем и питание на стартер. После этого можно будет решать, где искать.
А еще у кого-то проблема была в сгнившей проводке, идущей к педали газа.
Такие же симптомы вроде были.
скорее отгнил контакт, под левым колесом на брызговике находится и внутри под педалью газа(под ковриком)
Напряжение проверю на стартере и втягивающем, но чесно говоря не совсем понял как проводок к педали газа своим перегниванием может влиять на ситуацию..
MOHAX_UA
выключатель запрета - это для АКПП, если машина вдруг не на паркинге, то стартер не будет включаться.
как проводок к педали газа своим перегниванием может влиять на ситуацию..
просто провод крепится под педалью (foto Larry)
привет всем, подскажите пожалуйста, как снять стартер. Сегодня промучился над верхним болтом, ток и не открутил, ключи гнул как только мог, но они не подходили. А очень надо его снять ато глючит его:то сам начнет крутить, то бендикс после заводки не отходит!
просто провод крепится под педалью (foto Larry)
крепится то может и просто, но с наскока залезть туда не просто
ALEXEY
Через карданчик и удлинитель. Отводишь максимально вверх и крутишь.
Проблема была в сигналке - заглючила. Кнопкой валет отключал - не помогло, посему ее и отбросил. Но сброс снятием клемы аккамулятора помог.
привет всем, подскажите пожалуйста, как снять стартер. Сегодня промучился над верхним болтом, ток и не открутил, ключи гнул как только мог, но они не подходили.
Через карданчик и удлинитель. Отводишь максимально вверх и крутишь.
Через два карданчика и даже выкрутив болты проблема снять. Посадочное место стартера в корзину коробки сольно окислено. У меня даже при снятой коробке передач было проблематично выбить стартер.
У меня такая же проблема. Клемму сбрасывал - не помогло.
Начал вспоминать, вроде бы заглушил двигатель в режиме D, потом перевел на P. Вернулся в машину - не заводиться.
Нет, он не срабатывает, не клацает, не жужит и лампочки на панели приборов при проворачивании ключа не тускнеют.
У меня тоже так было . повернул ключ, а там ТЫК ивсе тишина. Но т.к. машина стояла месяц, зарядил АКБ и все завел с пол оборота.ВОПРОС? у нас стартера при слабом АКБ не делают так-(тык тык тык тык тык)?
у нас стартера при слабом АКБ не делают так-(тык тык тык тык тык)?
при севшем именно так и делают
при севшем именно так и делают
Токда почему у меня тык только один раз делает и все тишина.?
аналогияная ситуация происходит. причем потом со 2-5 раза может завестись. может неделю нормально заводиться. а может через день такая ерунда приключиться. Причем зимоя стало такое появляться.
аналогияная ситуация происходит. причем потом со 2-5 раза может завестись. может неделю нормально заводиться. а может через день такая ерунда приключиться. Причем зимоя стало такое появляться.
Для начала попробуйте недельку поездить со вторым ключем. По результатам дальше будем думать.
Для начала попробуйте недельку поездить со вторым ключем. По результатам дальше будем думать.
спасибо, сегодня попробую!
Сегодня проблема поторилась как и в прошлый раз: резкая смена температуры и машина снова не завелась. Что-то с электрикой?
Может перед тем как мучать электроннику поробовать разобраться есть ли напряжение на стартере и работает ли втягивающая. Я делал просто: отверкой или ключом коротил клеммы на стартере, ели крутиться идем дальше, коротим клемник на втягивающей, счелчек есть значит уже есть смысл лесть в электроннику. И в какойто ветке читал, что на автоматах на коробке есть датчик положения скорости и он бывает сильно ржавеет или вообще сгнивает, из зи этого тоже стартер не работает.
И с посаженным аккумулятором на моем мурзике только стрелки и лампочки начинают хаотично мигать и дергаться, и ни каких челчков, чтартер еле еле крутит, а то и вообще нет.
оробке есть датчик положения скорости
Можно здесь поподробнее, где этот датчик находится?
Проблема скорее всего в сигнализации. У меня тоже так было пока не выкинул её нафиг. Либо еще можешь проверить проводку на замке зажигания, может там неконтакт какой.
Есть еще подозрение на К38 Реле блокировки стартера (EDW). Где оно находится, не подскажите?
Сегодня проблема поторилась как и в прошлый раз: резкая смена температуры и машина снова не завелась. Что-то с электрикой
Наиболее вероятная причина в умирающем процессоре замка зажигания, лечится чтением содержимого памяти в "теплом" состоянии и перезаливкой в новый. Цены на такие работы доходят до 500$. Правда не совсем понятно, какого года машина.
А К38 располагается тута-->
Обычная электрическая цепь состоит из электрического элемента, переключателей, реле, двигателей, предохранителей, автоматических выключателей, проводов и разъемов, которые соединяют электрический элемент с аккумулятором и кузовом. Для помощи при поиске источников неисправности системы электрооборудования смотрите электрические схемы в подразделе 25.25.
Прежде, чем пытаться определить источник неисправности, вначале изучите соответствующую схему электрооборудования для получения представления об элементах, установленных в этой цепи. Круг возможных источников неисправности можно сузить, если проверить функционирование других элементов, входящих в данную цепь. Если несколько элементов или цепей выхолят из строя одновременно, то проблема, очевидно, заключается в предохранителе, общим для этих цепей или элементов, или контакте с кузовом.
Электрические проблемы обычно обусловлены простыми причинами, такими, как ослабленные или проржавевшие разъемы, отсутствие контакта с кузовом, перегоревшие предохранители, расплавившейся пережигаемой перемычкой или неисправным реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводов и разъемов в вышедшей из строя цепи прежде, чем приступать к проверке остальных элементов. Используйте схемы электрооборудования для определения того, какие из концевых зажимов необходимо проверить для обнаружения источника неисправности.
Основными инструментами, необходимыми для обнаружения источника неисправности являются тестер или вольтметр (лампочка на 12 вольт и пара проводов со щупами на концах также могут использоваться для проведения некоторых проверок); омметр; батарея и набор проводов со щупами, накидной прокол, желательно с автоматическим выключателем или предохранителем, который используется для обхода проверяемых проводов или элементов.
Для обнаружения причины ненадежной работы какого-либо из элементов (обычно из-за плохого подсоединения или загрязнения контактов, или поврежденной изоляции), можно провести проверку встряхиванием проводов. Необходимо потрясти провод рукой, чтобы проверить, не появляется ли неисправность при движении провода. Таким методом можно сузить круг возможных источников неисправности до какого-либо провода.
Наряду с проблемами из-за плохого соединения проводов, два основных типа неисправностей могут иметь место в системе электрооборудования - разомкнутая цепь или короткое замыкание.
Проблемы с разомкнутой цепью появляются в результате обрыва в цепи электрооборудования, что прерывает протекание тока. Разомкнутая цепь вызовет отключение элемента электрооборудования.
Проблемы с коротким замыканием вызваны коротким замыканием участка цепи, что приводит к утечке тока из другой цепи, обычно напрямую на кузов. Короткое замыкание обычно вызвано разрывом изоляции проводов, что позволяет проводу касаться другого провода или какого-либо заземленного элемента, например кузова. Короткое замыкание обычно приводит к перегоранию соответствующего предохранителя.
Обнаружение разрыва цепи
Для проверки целостности цепи, подсоедините прибор для проверки схем или отрицательный щуп вольтметра к отрицательной клемме аккумулятора или заземленному элементу.
Подсоедините второй щуп к соединению в проверяемой цепи, желательно ближайшему к аккумулятору или предохранителю. При этом этот участок цепи должен быть под напряжением от аккумулятора, если только разъем подключения к аккумулятору не проводит тока или не перегорел предохранитель (при этом не забывайте, что некоторые цепи электрооборудования включаются лишь при повороте ключа в замке зажигания в определенное положение).
Включите цепь, затем подсоедините щуп тестера к соединению, ближайшему к выключателю цепи на стороне проверяемого элемента.
Если напряжение присутствует (о чем свидетельствует контрольная лампочка или показания вольтметра), это значит, что участок цепи между соответствующим соединением и выключателем не имеет разрывов.
Продолжайте проверку цепи тем же образом, а после обнаружения участка, на котором нет напряжения, это значит, что разрыв цепи произошел между этой точкой и точкой предыдущей проверки, на которой было напряжение. Большинство проблем разомкнутой цепи вызваны сломанным или ослабленным разъемом.
Обнаружение источника короткого замыкания
Для обнаружения источника короткого замыкания, вначале отсоедините элементы нагрузки цепи (элементы нагрузки цепи - это элементы, которые потребляют электрический ток, такие как лампочки, электродвигатели, нагревательные элементы и т. д.).
Снимите соответствующий предохранитель и подсоедините щупы тестера или вольтметра к клеммам предохранителя.
Включите питание в цепи, при этом не забывайте, что некоторые цепи электрооборудования включаются лишь при повороте ключа в замке зажигания в определенное положение.
Если напряжение присутствует (о чем свидетельствует контрольная лампочка или показания вольтметра), это значит, что в цепи имеется короткое замыкание.
Если при проведении проверки напряжения нет, однако предохранитель по прежнему перегорает при подключении той нагрузки цепи, это свидетельствует о выходе из строя элемента нагрузки.
Обнаружение плохого заземления
Отрицательная клемма аккумулятора подключается к "массе" - металлу кузова, двигателя или коробки передач при этом многие элементы электрооборудования подключаются таким образом, что к ним подходит только положительный провод, при этом ток возвращается к аккумулятору через металл кузова. Это означает, что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической цепи. Вследствие этого, плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности, лампочки могут гореть тусклым светом (особенно, если в точке заземления этой лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования), электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи. Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между некоторыми элементами, такими как двигатель / трансмиссии и кузовом, то есть в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами, из-за мягких резиновых креплений или слоя краски.
Для проверки надежности заземления элемента, необходимо отключить аккумулятор и подключить один из щупов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините другой щуп к проводу пли соединению с кузовом, которое необходимо проверить. Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если нет, проверьте соединение следующим образом.
Если вы предполагаете отсутствие заземления, разберите соединение и очистите участок кузова и клемму провода (или поверхность заземления элемента) до чистого металла. Тщательно удалите все следы грязи, затем при помощи ножа снимите всю краску так, чтобы получился надежный контакт двух металлических поверхностей. При сборке, надежно затяните крепление разъема; при подсоединении клеммы провода, установите шайбу с зазубренными краями между клеммой и поверхностью кузова для обеспечения надежного соединения. При подсоединении, предотвратите появление коррозии в будущем, нанеся слой вазелина или силиконовой смазки.
мерседес 124 1994 года HFM 2,2 двиг M111 не заводится ,нет искры (+есть на катуши, импульса нет), бензонасос не включается (напрямую соеденил + работает), форсунки импульсов нет (+есть импульсов нет) , заменил ЭБУ думал в нем проблема непомогло, прозвонил датчик коленвала сопротивлени 770OM . импульсы при кручении стартером есть, сигналки у него нет , может какое реле,
Общество автодиагностов
на катушку.бензонасос,форсунки. приходит управляющий минус. а он не идёт через реле,его даёт ЭБУ. надо всю массу проверить,по схеме посмотреть откуда идут минуса может где пересекаются и теряются.
возможно и так надо сканером посмотреть ошибки если иммо. будут коды. если ошибок ноль чистая физика. всё таки тогда надо массу проверять
иммобилайзер ? у него замок зажигания механический ключ обычный без чипа. ДА! может цетральный замок откр,закр влиять на заводку,
Оказалось все просто ,сгнила вся проводка от зада и до переда!! Это не диагностируется, только башкой и руками.
Время выполнения скрипта: 0.1729. Количество выполненных запросов: 30, время выполнения запросов 0.1193
Автоконцерн Mercedes известен во всем мире, как производитель автомобилей высокого качества и надежности. Но, как и в любом технически сложном устройстве, в этом автомобиле имеются слабые места. Одним из таких мест является штатная противоугонная система.
Последнее время все чаще на СТО обращаются автовладельцы, чьи автомобили остались стоять на парковке из-за невозможности запустить двигатель с ключа. Автомобиль или просто не реагирует на поворот ключа зажигания, или частично включается электроника, но дальше ничего не происходит.
На более ранних версиях замок зажигания был реализован довольно просто: ключ зажигания проворачивал личинку, отходил штифт механической блокировки руля и контактная группа замыкалась. В относительно новых автомобилях Mercedes серии W204 установлена сложная электронная система защиты.
В случае когда зажигание не включается после поворота ключа, можно попробовать сбросить минусовую клемму с аккумулятора на несколько минут. Такая операция иногда помогает восстановить работоспособность автомобиля. Однако после первых тревожных симптомов подобного рода желательно обратиться на автосервис за диагностикой, так как следующий отказ может произойти в самый неподходящий момент.
Возможные причины неисправности, когда не включается зажигание W204
Есть несколько возможных причин неисправности замка зажигания. Каждая из этих неисправностей имеет свои проявления, по которым можно примерно определить, что именно вышло из строя.
Если после поворота ключа в замке зажигания слышны легкие щелчки, и частично загорается приборная панель, но не снимается блокировка руля – скорее всего, проблема в механизме блокиратора руля. Руль остается заблокированным, и электронный блок управления видит это. Поэтому не позволяет запустить двигатель, так как езда с заблокированным рулем невозможна. Инженеры Mercedes предусмотрели такую защиту от возможных происшествий.
Если после поворота ключа не происходит вообще ничего, не включается зажигание W204 или разблокируется руль и частично работает электроника, скорее всего, вышел из строя замок зажигания или ключ. При наличии второго ключа можно сразу исключить или подтвердить поломку замка зажигания. Если второй ключ не срабатывает – вышел из строя замок, а ключи исправны.
Первичная диагностика заключается в подключении компьютера к диагностическому разъему. Производится считывание ошибок и проверка рабочих параметров автомобиля. Зачастую на этом этапе становится ясно, в чем именно проблема.
Ремонт замка зажигания Мерседес W204
Для демонтажа замка зажигания понадобится выполнить следующие действия:
- рулевое колесо опускается в нижнее положение до предела;
- снимается руль;
- демонтируется блок подрулевых переключателей;
- отсоединяется облицовочная накладка приборной панели;
- снимаются декоративные накладки;
- отсоединяется шлейф проводки в подрулевом пространстве и выводится из защитного чехла;
- снимается кожаный чехол защиты подрулевого пространства;
- ослабляется крепление рулевой колонки;
- отсоединяется фишка от замка зажигания;
- специальным ключом выворачивается гайка крепления замка зажигания;
- демонтируется замок зажигания.
Иногда замок зажигания можно пропаять. Это в том случае, если нет серьезных повреждений элементов печатной платы. Корпус замка зажигания вскрывается. Контакты тщательно пропаиваются. Производится контрольная проверка. Как показала практика, помогает этот метод ремонта редко.
Если попытка пропаять не принесла результата – придется заказывать новый замок зажигания с завода-изготовителя. Это процедура займет около месяца с момента отправки заявки до получения нового замка зажигания и программного обеспечения, позволяющего интегрировать его в систему. Приобрести другой замок и просто установить его на автомобиль не получится, так как блок управления не примет его просто так без специального ключа разблокировки, который предоставляются только заводом-изготовителем.
Вторым вариантом ремонта замка зажигания является замена или чистка контактной группы. Как показала практика, контактная группа замков зажигания автомобилей Mercedes с бесконтактным типом ключа весьма надежна. Но иногда поломки случаются и в этом узле.
После вскрытия корпуса замка зажигания, контактная группа осматривается на наличие явных дефектов. Если имеются серьезные механические повреждения пластиковых элементов, то контактная группа заменяется полностью.
Мультиметром выполняется проверка сопротивления электрических цепей во всех положениях ключа. Если где-то появляется повышенное сопротивление или контакта нет вовсе – выполняется прочистка контактной группы. Иногда из-за перебоев электроснабжения или заводских дефектов контакты подгорают. Очистка производится механическим путем с добавлением специального реагента.
Также как вариант проверяется целостность электрической цепи и надежность контактов фишки замка зажигания. Иногда ремонт замка зажигания Мерседес W204 будет заключаться всего лишь в восстановлении нормального контакта в точке соединения фишек.
СПРАВКА. Сегодня имеются неоригинальные китайские устройства, которые по заверениям производителей способны обойти защиту, установленную производителем. Некоторые из них действительно способны перепрограммировать ключи. Но обойти защиту от установки неоригинального замка зажигания пока невозможно.
Ремонт блокиратора руля
Часто причиной отказа в работе замка зажигания является выход из строя электронного блокиратора руля. Если с руля не снимается блокировка – запустить автомобиль не получится. Блокиратор руля находится на рамке крепления рулевой колонки. Крепится одним винтом. Для снятия блокиратора производятся те же операции, что и для снятия замка зажигания.
После демонтажа блокиратор и замок зажигания собираются в цепь. Подключается переходной адаптер, и считываются рабочие параметры блокиратора. Если имеются нарушения в его работе, то производится разборка блокиратора.
Для того, чтобы разобрать блокиратор отвинчиваются четыре винта по периметру разъемного корпуса. Части корпуса разъединяются.
Внутри находится печатная плата и сам механизм управления блокиратором. Самый частой неисправностью является выход из строя механизма. Реже выходит из строя система управления.
Неисправность печатной платы проверяется подключением диагностического модуля и замером выходных сигналов при подаче управляющего сигнала с замка зажигания.
В случае неисправности в печатной плате ее можно попробовать пропаять. Но в большинстве случаев помогает только замена. Иногда выходят из строя концевые кнопки, которые контролируют положение штифта. Если какая-либо из кнопок не работает – работоспособность блокиратора нарушается. Кнопку можно перепаять с аналогичной платы.
ВАЖНО. Существуют специальные чипы, которые впаиваются на место управляющего контроллера печатной платы. Суть работы этого чипа заключается в эмулировании нормальной работы электронного блокиратора. При этом функция блокирования руля отключается полностью. С одной стороны, в случае какого-либо отказа электроники, машину можно будет отбуксировать к месту ремонта, а не вызывать дорогостоящий эвакуатор. С другой – снижается защита от угона.
Механизм привода блокирующего штифта состоит из следующих элементов:
- электромотора с установленным червяком на выходном вале;
- зубчатого колеса, которое приводится в движение червяком;
- коромысла, которое непосредственно осуществляет воздействие на запирающий штифт.
Чаще всего выходит из строя электромотор. Происходит это в основном по причине износа щеток. Моторчик выполнен неразборным, и щетки на него найти сложно. Поэтому он не ремонтируется, а заменяется новым.
СПРАВКА. Сегодня в продаже имеются моторчики для электронных блокираторов от китайских производителей. Вопреки мнению о плохом качестве китайских комплектующих, эти электромоторы оказались надежными и долговечными.
Неисправностями в кинематической цепи является износ зубчатого колеса или поломка коромысла. Ремонтируются только заменой. Часто проще заменить сильно изношенный блокиратор новым, так как ремонт замка зажигания Мерседес W204 производить нецелесообразно из-за стоимости и сомнительной долговечности послеремонтной эксплуатации.
Читайте также: