Люфт колеса ауди 80
Из название записи — думаю ясно о чем пойдет речь в данной записи.
Для замены нам понадобится:
Комплект новых подшипников. В комплекте идет 2 конусных подшипника шплинт, внешний колпачок, коронкоподобный колпачок, ступичная гайка:
Подшипники были куплены в разное время поэтому комплектацией они отличаются.
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.
Вот собственно пациент:
Збиваем наружный защитный колпачек:
Вытаскиваем шплинт, снимаем коронкоподобный колпачок, выкручиваем гайку шайбочку и видим внешний маленький подшибник:
Дальше сняв половинку барабана видим:
Вытаскиваем подшипник из обоймы и запоминаем что подшипник ставится конусом во внутрь. Это Важно!
Также само достается подшипник из внутренней стороны половинки барабана:
Вот уже крышка барабана со снятыми подшипниками но в нем еще стоит сальник. Его с помощью отвертки выковыриваем и выбрасываем:
Дальше видим обойму, которую мы будем выбивать:
Под барабан подкладываем что-то что бы было место для выхода обоймы. В нашем случае это были баллонный ключ и удлинитель для него:
Для того что бы выбить обойму из посадочного места есть спец технологические отверстия, которые обведены на фото:
Ставим в эти отверстия поочередно отвертку и легкими постукиваниями выбиваем обойму из своего посадочного места внутреннего и внешнего подшипников.
Вычищаем посадочные места и внутреннюю часть барабана от пыли и грязи и устанавливаем новую обойму конусом во внутрь! Устанавливали обойму в 3 этапа
Этап первый. Равномерными постукиваниями по всему периметру обоймы вбиваем её на всю ширину. После этого она все еще не на своем месте.
Этап второй. Ставлю сверху старую обойму и опять стукая по ней еще глубже загоняя в барабан.
Здесь важно контролировать что бы старая обойма не застряла в барабане. Когда уже старая обойма начинает застревать — вытаскиваем её на ружу и дальше до упора застукиваем обойму на своем место с помощью воротка-удлинителя от трещётки
С обратной стороны барабана контролируем что бы обойма села до конца на свое место.
Тоже самое проделываем с внутренней обоймой забивая её таким же самым способом
После этого берем подшипник и хорошо напихиваем в него смазку которая была в комплекте (У меня своя смазка, презентованая другом)
Дальше ставим внутренний подшипник таким образом что бы конус был направлен во внутрь. Закладываем смазку и ставим сальник
Перед сборкой барабана вычищаю все элементы тормозной системы от старой грязи и пыли растворителем, калошей. Также тряпочкой и растворителем были очищены тормозные колодки, пока не убралась вся пыль с них. После этого тормозные накладки были протерты антисиликоном. Проверены тормозные цилиндры на работоспособность. Все оказалось в рабочем состоянии что не может не радовать. Проверяя тормозные цилиндры нужно поставить упор (отвертку) под накладки что бы они не вылетели со своего рабочего места. И аккуратно нажимая на тормоз помощник смотрит расходятся ли тормозные цилиндры.
Ставим половину барабана на свое место.
Дальше ставим внешний подшипник также конусом во внутрь
Дальше шайбочка, новая гайка, коронкоподобный колпачок, шплинт, и защитный колпачок.
С пассажирской стороны был установлен комплект optima. С водительской FAG.
Во время езды особо ничего не поменялось. Зато после проверки тормозных цилиндров- ручник блокирует колеса на более низком уровне и не нужно ручку ручника высоко поднимать.
Так же была прокачана тормозная система. Прокачивается на заглушеную машину. Для проведения работы нужно 2 человека. Откручивается крышка с бачка тормозной жидкости. Начинается прокачка тормозной системы с сильных нажатий на педаль тормоза создавая давление в системе около 15-20 нажатий на педаль тормоза. Потом педаль удерживается в нажатом состоянии а второй человек откручивает болтик на тормозном супорте. В тот момент когда болт окручен и жидкость свободно вытекает — педаль тормоза опускается в низ. Удерживая педаль тормоза внизу, закручивается болтик на супорте что бы система не всосала воздух.
Повторить операцию необходимо около 3-4 раз на каждом колесе. Первым прокачивается пассажирское заднее колесо. За ним заднее колесо по водительской стороне. Потом переднее пассажирское колесо и в самом конце переднее колесо по водительской стороне.
По мере прокачивания системы в бачок нужно доливать тормозную жидкость. В систему от завода заливается тормозная жидкость ДОТ 4. Её я менять не стал.
Вот такую тормозную заливал
На момент замены
Всем добра. Надеюсь мой отчет был полезен Вам.
Правила форума
Прежде чем задавать вопрос в новой теме в этом форуме и его подфорумах посмотрите нет ли ответа в форуме Отчеты и FAQ. Так же вопользуйтесь поиском по форуму или расширенным поиском.
Если ответа не нашлось проверьте заполнен ли профиль (информация о годе выпуска вашей Ауди, модели двигателя, и варианте комплектации) и создавайте тему.
СОЗДАНИЕ ТЕМЫ С ВОПРОСОМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ С НЕЗАПОЛНЕННЫМ ПРОФИЛЕМ БУДЕТ КАРАТЬСЯ.
как затягивать задний ступичный подшипник
28 апр 2010, 17:15
хочу заменить, видел как это делается так что вопрос в принципе только по силе его затяжки и как и когда его подтягивать?
28 апр 2010, 17:34
Вращая колесо в разные стороны затягиваю ключом так, что колесо почти встает, ну не встает, а туго вращается — этим выбираются все люфты в посадках, а потом отдаю до первого заметного люфта — рукой за колесо качаешь.
В мануалах пишут про сдвиг шайбы отверткой, но это тоже самое ИМХО, просто на люфт удобнее и знаешь, что не перетянуто, а это главное.
28 апр 2010, 17:15
тоесть небольшой люфт все же оставить надо? а потом подтягивать до такого же люфта или подтягивать ненадо?
08 июн 2010, 04:58
когда подтянешь, смотри чтоб колесо крутилось и не клинило…
28 апр 2010, 17:34
тоесть небольшой люфт все же оставить надо? а потом подтягивать до такого же люфта или подтягивать ненадо?
Лично я по году не подтягиваю, если уж снимаю для чего то тогда снова, а так люфток чуть увеличивается и хрен сним…, Периодически надо все таки колесо покачать…если очень большой люфт, то сначала конечно подтянуть так же и поконтролировать — если быстро увеличивается — смотреть подшипники или ступицу!
когда подтянешь, смотри чтоб колесо крутилось и не клинило…
27 апр 2010, 15:19
Я по старинке, как на москвиче и тазике подтягиваю. За 20 ккм проблем не было.
04 май 2010, 11:27
Я по старинке, как на москвиче и тазике подтягиваю
12 май 2010, 12:30
А цапфу как проверить?Подшипники должны плотно на нее садится?
Затягиваю так,что отверткой еле сдвигаю шайбу,а люфт большой.Когда машина на колесах и сильно дергаю за колесо-громкий стук.Наверное ,цапфы менять надо?
27 апр 2010, 15:19
на цапфе не должно быть на посадочном пояске под подшипник одностороннего контакта. Если есть — цапфа прослаблена и будет люфт не зависимо от затяжки.
Затягиваю рожковым ключём в меру, при этом колесо вращаю против часовой, те в другую сторону. Потом откручиваю на 1 грань, те 60 градусов. В мм это получится 1/6 шага резьбы.
07 июн 2010, 17:17
1/6 много теска, я на 1/4 часть отварачиваю. Страрым дедовским способом — затянул и на четверть назад. Но вот кода подшипники изнашиваются,сколько ни затягивай колесо все равно крутится и это плохо!
Вы не можете добавлять вложения
Замена подшипников задних колес на Audi 80, 90 B3.
Так, как у меня дисковые тормоза, то описание будет по ним. На барабанах, в принципе, аналогичная конструкция, с существенной разницей лишь в том, что снимается барабан целиком…
1. Производим обычные процедуры для снятия колеса (подробно не будем…).
2. Отсоединяем трос ручника от поворотного рычажка на суппорте. Снимаем тормозной суппорт, выкручивая болты из направляющих (ключи на 13 и 15).
3. Снимаем скобу тормозного суппорта — с тыльной стороны 2 болта с внутренним шестигранником на 6. Как правило, болты хорошо прикипают. Если по каким-то причинам болты требуется заменить, то их размер М10х1,25х20, а артикул VAG N 019 91 23.
4. Снимаем тормозной диск (просто тянем на себя).
5. Снимаем защитный колпачок ступицы — плоской отверткой и молотком по окружности выбиваем его равномерно, проворачивая ступицу, упираясь отверткой в уступ колпачка.
6. Снимаем шплинт и корончатую шайбу. Впоследствии, шплинт при установке используем только новый!
7. Откручиваем ступичную гайку, снимаем упорную шайбу.
8. Тянем ступицу на себя, осторожно, чтобы не выронить подшипники (хотя они нам и не нужны больше)
9. Производим визуальный осмотр, очищаем всё, делаем дефектовку деталей.
Далее — нам надо выбить внешние обоймы подшипников, чтобы запрессовать туда новые.
10. Достаем с тыльной стороны ступицы сальник подшипника.
11. В специальные пазы на ступице упираясь инструментом, ударами молотка, по окружности (в этих 3-х точках) выбиваем обоймы.
выемки в ступице для упора инструмента в обойму подшипника
тоже самое, но с тыльной стороны
В качестве подкладки под ступицу я использовал два деревянных бруска, чтобы не поцарапать ступицу. Для выбивания обоймы взял удлинитель из набора торцовых ключей. Не используйте острый инструмент, чтобы случайно не испортить ступицу!
это будем ставить
12. Вычищаем ступицу от грязи, ржавчины и старой смазки.
13. Забиваем (запрессовываемым) новые внешние обоймы подшипников. ВНИМАНИЕ! Следите за установкой обоймы! Толстой стороной вунутрь!
Для запрессовки используем в помощь старые обоймы. Кладем их на новые толстой стороной и ударами деревянной киянки (либо прессом) равномерно загоняем их в ступицу. Следите, чтобы обойма не пошла криво — иначе испортите обойму. Если что-то пошло не так — стоит переделать и попробовать заново.
Если старая вспомогательная обойма застряла в ступице, ее необходимо выбить с обратной стороны уже привычным способом (следите, что вы бьете по нужной обойме).
14. В книге про малый подшипник сказано так, что обойму не нужно забивать до конца, а подшипник при сборке сам подожмется за счет накручивания гайки.
Изначально так и сделал — в итоге — слизало пару витков резьбы на гайке — подшипник не идет под действием гайки!
Если нужна новая гайка — артикул N 011 16 71, резьба М16х1.
Подшипники вставляем так:
15. Закладываем смазку внутрь ступицы, в подшипники. Используйте подходящую смазку!
16. Внутренний подшипник закрываем пыльником ударами киянки равномерно по окружности.
17. Наносим немного смазки на цапфу оси и устанавливаем ступицу.
18. Ставим шайбу с выступом в прорезь цапфы, накручиваем гайку.
19. Не снимая автомобиль с подставки, монтируем на ступицу колесо, поджимая болты. Зажимаем гайку подшипника до тех пор, пока не исчезнет люфт. Проверяем люфт колеса толкая его небольшими движениями вперед-назад относительно себя, взяв колесо руками вверху и внизу. Люфта практически не должно быть, при этом колесо должно свободно вращаться. Если колесо не вращается — ослабьте гайку.
20. Снимаем, колесо. Ставим корончатую гайку и шплинт. Если отверстие для шплинта в корончатой гайке и в цапфе не совпадают, то следует снять корончатую гайку, и подобрать ее расположение так, чтобы отверстия совпали (либо, если это не удалось — довернуть гайку на затягивание (а не ослабление) до совпадения отверстия).
21. Вставляем шплинт до упора, загибаем концы, исключая проворачивание шайбы и гайки.
22. Ударами деревянной или резиновой (лучше) киянки по краю колпачка загоняем колпачок в ступицу.
23. Устанавливаем скобу суппорта, суппорт, трос ручника, колесо. Проверяем колесо на люфт и свободное вращение. Если все в порядке — снимаем автомобиль с подставок и дожимаем болты колеса. Если что-то не так по регулировке гайки колеса — операцию по регулировке следует повторить. Но, с первого раза должно получиться.
Список используемых деталей на В3 (на одну сторону):
1. Манжета (пыльник) — 357 501 641 B
2. Конический роликовый подшипник (большой, внутренний) 29X50,29X14,73 — 311 405 625 F
3. Конический роликовый подшипник (малый, наружный) для а/м с дисковыми тормозами 19,05X45,237 — 443 505 509
Конический роликовый подшипник (малый, наружный) для а/м с барабанными тормозами — 311 405 645 B
4. Упорная шайба (для а/м с дисковыми тормозами) — 431 501 219
для барабанных тормозов — 311 405 661
5. Гайка шестигранная М16х1 — N 011 16 71
6. Корончатая гайка — 803 501 221
7. Шпилнт 4х30 — N 012 53 61
8. Колпачок (для а/м с дисковыми тормозами) — 8D0 501 249
для а/м с барабанными тормозами — 823 501 249.
Всем качественных деталей, ровных дорог и несложного ремонта!
Фотоотчет.Замена ступичных подшипников передних колес АУДИ80 Б3 88г.в двиг РМ
Для начала вооружимся необходимым инструментом,а именно:балонник,ключи на 10,13,17,19,27 накидной,молоток,кувалда,проставки разные и выколотки,обязательно машинный и гидравлическийдомкраты.Гидравлика пригодится для запресовки нового подшипника.Итак,приступим.Поставим машину если не в гараже,то кде нить на месте,которое почище и поровнее.Поднимим ручник,под колеса положим каблуки,чтоб не укатилась.Теперь следует ослабить болты крепления колес(балонник) и центральный болт крепления гранаты(ключ накидной на 27).После этого поддомкрачиваем переднее колесо…снимаем его…..Ключиком на 17 и 13 снимем передний тормозной супорт и подвесим его на лонжероне крючком из стальной проволоки,чтобы не повредить шланг.Это выглядеть будет примерно следующим образом…. Посмотреть вложение 162160 Далее снимаем тормозной диск и грязезащитный брызговик.Важно:Прежде чем откручивать болты крепления стойки,внимательно осмотреть фото выше…Надеюсь с болтами Вам удастся справится легко,как мне)))После их ослабления необходимо выкрутить болт крепеления хомута пальца шаровой опоры.К сожалению на фото его не видно ,он находится в самом низу стойки аммортизатора…Ключик на 14,17.Раскрутить,вытянуть и готово…Теперь нужно извлечь все ослабленые болты и вытянуть сам корпус подшипника ступицы колеса.Затем необходимо извлеч старый подшипник,поскольку он уже нам врятли пригодиться,это можно сделать любым способом,который не повредит корпус посадки подшипника…Как это сделал я видно на фото… Посмотреть вложение 162161 Кувалда,проставка,выколотка и какая-то матерь)))Итак,подшипник достали,теперь самое главное,посадка нового подшипника… Посмотреть вложение 162162 Отмечу,что посадочное место никакими смазками натирать не следует.Для начала,через медную проставочку следует немного усадить подшипник на свое место,но не более,забивать молотом не советуюНужно просто подобрать проставку,равную внешнему диаметру подшипника,но немного поменьше,примерно на 1мм…Вот тут нам и понадобится гидро домкрат…..Знакомые упирали корпус посадки подшипника и домкрат между полом и потолком своего гаража…..Чтож поделаешь без преса…Но я сделал немного проще:very_cool: Посмотреть вложение 162163 Просто имелась такая массивная железяка,с двумя мощными паралленьными балками=)Упер между ними домкрат,и через проставку из аллюминия(можно подобрать старый поршень)спокойно запресовал подшипник на свое место.Следует уделить внимание на то,чтобы внутренние обоймы подшипника не высыпались…Также внутренняя обойма подшипника с бОльшим диаметром будет обращена к колесу,меньшая — к КПП…Вот вроде и вся процедура замены подшипника.Конечно в машине лучше поддомкратить весь перед,так как из-за стабилизатора могут возникнуть проблемы со снятием корпуса подшиника ступицы…Собрать все в обратной последовательности,не забывая про метки=)Затяжку болта крепления гранаты произвести с силой 120 Н.м.,повернув дополнительно на четверть оборота.
п.с.В названии темы я указал год выпуска авто и марку двигателя=)Это было сделано для того,чтобы не ввести народ в заблуждение.На моделях ранних выпусков или в другой маркировкой двига передняя стойка не разбирается как у меня:smile42: Посмотреть вложение 162164 Поэтому,для замены данного подшипника, необходимо разбирать почти всю подвеску.Также крепление гранаты не болтом,а гайкой,как на наших тазиках=)Желаю удачи!
Нажмите, чтобы раскрыть…
Замена заднего ступичного подшипника (дисковые тормоза)
Обычное дело, изношенный подшипник — грозит биением колеса во время движения и может обернуться опасной ситуацией на дороге. Вот и я еду, колесо бъет, поджилки трясуться .
Вывесил зад и снял колесо.
Снимаю защитный колпачек ступичного подшипника — он сидит очень плотно, поэтому поддеваю его отверткой и немного обстукиваю.
Ступица со снятым защитным колпачком
Далее, шплинт, коронка и гайка. Гайка крепящая ступицу откручивается легко, дальше вытаскиваю шайбу и готово, можно снять ступицу .
В ступице два подшипника: тот, что по меньше — внешний, тот, что по больше — внутренний.
Сами подшипники вынимаются легко — вынимаю внешний и откладываю в сторонку.
Внешняя сторона без подшипника, обойма внутри
Далее нужно снять сальник подшипника и сам внутренний подшипник и теперь осталось выбить обоймы!
Внутренняя сторона с сальником
Инженеры этот момент продумали и сделали внутри ступицы для внешней и внутренней стороны пазы — по три с каждой стороны.
Пазы внутри ступицы
Беру большую, плоскую отвертку ставлю с небольшим наклоном в паз и молотком аккуратно! обстукиваю. У меня внутренний вышел легко, а вот с внешним пришлось повозиться. И вот тут проявив не осторожность я поставил отвертку под большим наклоном и долбанул как следует молотком, тем самым оставил зазубрены на поверхности.
Пресую с помощью старой обоймы
Так же главное не перепутать сторону обоймы — подшипник конусом во внутрь!
Запресовал обоймы, вложил внутренний подшипник, смазал, теперь нужно запрессовать сальник. Для этого можно взять оправку или большую шайбу и аккуратно обстучать сальник или сжать в тисках. Еще один момент — из информации в сети, место под сальник нужно тщательно очистить от смазки, но в моей ступице, то место немного заржавело, так что я промазал тонким слоем литола.
Пресую новый сальник
Готово, можно собирать! Все в обратной последовательности .
пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂
Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно
-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:
-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.
-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно
-под ним обнаруживается шплинт
-разжимаем усики и вытаскиваем его
-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24
-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя
-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть
-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней
-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник
-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму
-тонким зубилом её можно стронуть с места
в крайних случаях приходится срезать болгаркой
-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм
-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом
-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности
-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG
-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)
-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки
-они точно повторяют форму и размер обоймы
-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле
-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно
-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника
-на сам подшипник
-кладём его в барабан
-торцевую часть так же заполняем смазкой
-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем
-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место
-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником
-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.
-клин механизма должен быть полностью поднят
-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника
-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан
-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз
-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан
-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:
затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки
-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:
затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота
-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали
-вставляем шплинт и раздвигаем кончики
-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его
-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.
Крутиться должно легко, шататься не должно:-)
И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.
Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
ENG
Elimination of a side play of an audi 80 B3 of 1990 of a release, replacement of plugs of a steering column.
Комментарии • 31
Большое спасибо!
Сейчас по этому же чертежу заказываю токарям втулки из полиуретана)
Спасибо! Очень годная инфа👍👍👍
Спасибо за информацию и хороший обзор
Молодец! спасибо большое !я уже думал что рейка Пиз..ец
Добрый день. Скажите пожалуйста с какого материала сделали?
Спасибо за информацию
Я покупал сам на староконном (Одесса), а так у токарей всегда есть болванки, не видел токаря который не имеет хотябы некоторое количество заготовок.
Добрый день. Скажите пожалуйста а материал надо самому покупать?
Всегда рад помочь, если это в силах :)
Спасибо за совет
Здравствуйте. Одна рулевая немного дугой идёт ,,левая,, правая прямая. Это нормально? Ауди б3
Здравствуйте.
Не совсем понимаю о левых, правых, но если речь идёт о соединении и та часть что от руля идёт к резиновой муфте, то она чуть подогнута, а вот правильно это или же уже временная деформация, это сказать сложно.
Подскажите пожалуйста. На 5.38 шайба на валу, она у вас с зазором стоит. Как это сделать. На моей б3 эта шайба трёт очень
Шайба которая приварена к валу?
Укажите в описании где и какие брали втулки (номер)
@Saha Saha Могу дать номера втулок которые там по заводу стоят, но сразу говорю, они не обоснованно дорого стоят, не в нашей как говорится реальности. Там две втулки внутренняя VAG 431 419 776 A и наружная(резиновая) VAG 431 419 775 B , стоимость их средняя $21,5 нужно их по две на сторону, а значит две внутренней втулки и две наружных, а это уже $43. По этому токарь здесь реально эконом вариант, мне токарка обошлась не выше 10 баксов.
@ZH CAPRIS CH Спасибо! не обратил внимание что они сделаны на токарке)) буду тогда и я с капралона делать. Владею ауди 80 1.6 дизель 1988 года (машина в отличном состоянии но очень бесит люфт в рулевом)
Собственно кода загудел задний подшипник менял его, обратил внимание на тормозные барабаны и задние колодки (наравномерный износ колодок и зеркальность тормозного барабана оставляла желать лучшего), куча пригара и всякой грязи и прочего (на пружинах в том числе) толкала на вывод, что все заводское родное (номера VAG на всем). - Барабаны Brembo, но по причине снятия поствщиком в Exist e поменяны на TRW
- Ремкомплкет TRW (пружинки, солдатики, клынышек и т. д. ) - При попитке открутить трубку подводящею ТЖ к цылиндрику слизал грани (притом, что за день через каждые часа поливал WD шкой). Осмотрел состояние поршеньков (они были в песке и грязе), вынул старые и заменял на новые вытащив с ТЦ TRW (думал толко манжетные резинки снять, но боялся порвать), внутрености родного цылиндрика были в идеале. - Одну сторону сменил нормано (на той которой до этого менял гудящий подшипник), на второй при снятии барабана, внутрений подшипник остался на цапфе.
Думал счас сниму, но фиг так, минут 20 секался (думал уже прийдется цапфу менять, ибо не слезал), еле сбил, при осмтоире, цапфа без задиров, короче все ОК. Заменял все на новое, но барабан как то впритык немного налезал, но крутить рукой можно было. Короче проехался, по слуху нигде не трет, оттормаживался не впол (как и написано) хотя учитывая, что колдун стоит, то нагрузка при одном человеке всеравно полной не будет. Ехал с дачи домой (~70км), так как ЕВРО-2012 у нас, и т. д. немного заторов, выходил трогал барабаны (после 15 км, правый тот что первым собирал теплый, а тот что последным собирал гарячий), что меня удивило. После 40 км правый гарячоватый (палец держать можно), а левый реально гарячий, палец прислоняеш и назад. Всю дорогу думал, что не так сделал.
Авторемонт - такой, какой он есть. Ауди 100 С3 - замена задних тормозных колодок и цилиндров.
При этой же поездке на дачу на старых колодках и барабанах были гарячие, но руки прислонить и держать можно было (но нада учитывать износ кололок и барабанов). Вспомнил, что не отпустил ручник (не регулировал его), сегодня на яме попитался, коромысло на котором два троса крепятся было перекошено, натягивало больше как раз сторону где грелось болше всего, при откручивании гайки на максимум (отпускании троса ручника), коромисло по прежнему перекошено, сам трос в рубашку не уходит. - тросы год назад старым хозяином были помкняны на новые (фирму не знаю), мона как нибудь разработать тросы? Или новые покупать? - На какую температуру дожны греться барабаны (как сильно, может я паникую)? - Может это колодки притираються? - Накатом катится нормально, слегка трет то колесо где греется больше всего, но СЛЕГКА (рукой крутнут можно, но слышно как трет) P. S. Все вопросы по поводу не так собрал, клынышек не подвел вверх и прочее в топку, цылиндрики не втопил и прочее, сревисы и мастеров туда же P. S. S. Вроде вкратсе расказал, а малява ППЦ вышла.
Но главное весь процес влез. Съемник колодок барабана (можно использовать ВАЗовский), потребуется для снятия-установки пружины стягивающей колодки. 1) Выбиваем при помощи отвертки и молоточка колпачок посередине колеса, за ним будет гайка ступицы, вынимаем из нее шплинт, снимаем корону. 2) Поднимаем машину и снимаем колесо. 3) Отворачиваем ступичную гайку. 4) Осторожно снимаем барабан (лучше подложить газету или коврик, так как можно уронить подшипник). Если барабан не снимается, возможно, мешают колодки, их надо свести, для этого легонько постучите молоточком по бокам барабана. 5) Снимаем солдатики с колодок. 6) Съемником снимаем верхнюю пружину, это можно сделать и плоскогубцами. 7) Снимаем колодки. 8) С обратной стороны защитного пыльника (то, что осталось после съема колодок), к тормозному цилиндру подведена трубочка, сразу залейте ее жидким ключом.
Под трубочкой два болта крепящие цилиндр, пока трубочка у нас отмокает, отворачиваем эти болты. 9) Хорошим ключом (можно приобрести специальный ключ, фиксирующийся, для тормозных трубочек) начинаем плавно раскачивать эту трубочку, как только она начала отворачиваться, фиксируем ее на место. 10) Берем новый цилиндр, и выворачиваем из него прокачку. 11) Выворачиваем трубочку из старого и ставим на его место новый, заворачиваем трубочку. 12) Крепим его болтами. 13) Пальцами сдавливаем поршеньки (прокачка открыта и из нее капает тормозная жидкость) и, не отпуская, затягиваем прокачку. ( Это нужно чтобы не прокачивать систему). 14) Сборка в обратной последовательности. 15) Колодки и барабан желательно пройти мелкой шкуркой, 16) После натяжки верхней пружинки, когда колодки установлены, их нужно свести, иначе барабан не оденется.
Ремонт Ауди80 б4
Надо поднять отверткой автомат, сводящий колодки (небольшой треугольник, работает по принципу клина, когда колодки при торможении расходятся, он опускается) 17) Устанавливаем барабан. 18) Наживляем ступичную гайку. 19) Ставим колесо, не опуская машину и затягиваем на сколько возможно. 20) Плавно затягиваем гайку убирая люфт колеса, но маленький люфт надо оставить, проверяем так. крутим колесо рукой, оно должно повернутся 5,5 оборота (проверка на глазок), далее зашплинтовываем, и собираем. Если люфт не оставить то очень скоро можно попасть на замену подшипника, а еще хуже на замену всей задней балки. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ НЕ ЗАБЫТЬ ПОНАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЧТОБЫ ПОДВЕЗТИ КОЛОДКИ!
Читайте также: