Куда заливать воду в опель омега
2.0 л, 101 л.с., дизель, задний привод, МКПП, 1994 - 2000
- Комплектации: 2.0 TDI MT, 2.0 DTi MT
- Двигатель: X20DTH
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 5.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API CC/CD/C, ACEA A3/B3
2.0 л, 116 л.с., бензин, задний привод, МКПП/АКПП, 1994 - 1999
- Комплектации: 2.0 MT, 2.0 AT
- Двигатель: X20SE
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API SF/SG, ACEA A2/B2
2.0 л, 136 л.с., бензин, задний привод, МКПП/АКПП, 1994 - 1999
- Комплектации: 2.0 MT, 2.0 AT
- Двигатель: X20XEV
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 4.0/5.0 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API SF/SG, ACEA A2/B2
2.2 л, 120 л.с., дизель, задний привод, МКПП, 2000 - 2003
- Комплектации: 2.2 DTi MT
- Двигатель: Y22DTH
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 5.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API CC/CD/C; ACEA A3/B3
2.2 л, 144 л.с., бензин, задний привод, МКПП/АКПП, 1999 - 2003
- Комплектации: 2.2 MT, 2.2 AT
- Двигатель: Y22XE, Z22XE
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API SF/SG; ACEA A3/B3
2.5 л, 131 л.с., дизель, задний привод, МКПП/АКПП, 1994 - 2003
- Комплектации: 2.5 TD MT, 2.5 TD AT
- Двигатель: U25DT, 25DT
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 6.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API CC/CD/C, ACEA A3/B3
2.5 л, 150 л.с., дизель, задний привод, МКПП/АКПП, 2001 - 2003
- Комплектации: 2.5 DTi MT, 2.5 DTi AT
- Двигатель: Y25DT
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 6.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API CC/CD/C, ACEA A3/B3
2.5 л, 170 л.с., бензин, задний привод, МКПП/АКПП, 1994 - 2003
- Комплектации: 2.5 MT, 2.5 AT
- Двигатель: X25XE
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 5.75 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API SF/SG, ACEA A3/B3
2.6 л, 180 л.с., бензин, задний привод, МКПП/АКПП, 2000 - 2003
- Комплектации: 2.6 MT, 2.6 AT
- Двигатель: Y26SE
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 6.0 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API SF/SG, ACEA A3/B3
3.0 л, 211 л.с., бензин, задний привод, МКПП/АКПП, 1994 - 2003
- Комплектации: 3.0 MT, 3.0 AT
- Двигатель: X30XE
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 5.75 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API SF/SG; ACEA A3/B3
3.2 л, 218 л.с., бензин, задний привод, АКПП, 2001 - 2003
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 6.0 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API SF/SG, ACEA A3/B3
* - указан сервисный объем масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интревал замены моторного масла в 2 раза.
Как завестись в мороз ?
Этот материал - результат моих мучений зимой 2001-2002 года в сочетании с последовавшим активным поиском информации по данной тематике. Если ваша точка зрения в чем-то не соответстует сказанному здесь, или же, по вашему мнению, я допустил ошибку, пожалуйста не стесняйтесь возразить в чате, по почте или на форумах AutoUA, где я часто бываю.
Что я планирую попробовать по этой теме:
Castrol TBE
Плазменное зажигание
Вместо предисловия
Зимним периодом эксплуатации принято называть период, когда среднесуточная температура окружающего воздуха составляет ниже +5 . В наших широтах это обычно период с ноября-декабря по февраль. С наступлением зимы автолюбители разделяются на два лагеря: "подснежники", прячущие свои авто в гаражах, дворах и сугробах, и "отчаянные", не изменяющие своим любимицам даже в самый лютый мороз
Чем грозит зима мотору ?
Холодный воздух, попадая в цилиндры через впускной тракт, затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и нарушает нормальный тепловой режим. Переохлаждение двигателя в процессе работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность. Конденсат горючего может смыть масляную пленку со стен цилиндров и попасть в масло, что часто приводит к усилению износа двигателя и сокращению срока его службы.
Вследствие низких температур значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к обеднению гор горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.
Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей. Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.
Мороз и многоточечный впрыск
Жалобы на муки по зиме с мотором С20NE, 20SE (и прочих моторов с индексом E) обусловлены (пока оставим в стороне состояние самого мотора) его конструкцией. Система распределённого впрыска в данном случае может сыграть злую шутку, забрызгав свечи и стенки цилиндров густым слоем топлива, и лишить таким образом свечи - "надежды" на появление искры, а вас - возможности запустить двигатель.
Почему так происходит ? Для этого обратимся к схеме собственно распределённого впрыска, в сравнении с моновпрыском и карбюратором:
Как видно на картинке, при моновпрыске (CFI), впрыск топлива происходит до заслонки, и путь паров (капель) бензина до цилиндра достаточен для того, чтобы топливо успело испариться и попасть в цилиндры в паровой фазе, в смеси с воздухом. Топливо, не испарившееся по пути к цилиндру, оседает на стенках впускного коллектора и поступает в цилидры постепенно, по мере испарения.
В карбюраторных двигателях все ещё проще: воздушная заслонка закрывается, а количество топлива определяется открытием дроссельной заслонки в момент пуска.
Топливо из карбюратора в поступает в достаточно длинную впускную трубу. Путь топлива в виде пленки на внутренней поверхности впускной трубы таким образом тоже достаточно длинный и протяженный во времени и топливо также успевает испариться и смешаться с воздухом "по дороге" в цилиндр.
С многоточечным впрыском всё немного по-другому. Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте: форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент, и это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Разные сорта топлива испаряются по-разному, а при низкой температуре испаряемость любого сорта топлива ухудшается.
Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо будет ползти по впускной трубе длительное время и в конце концов испарится все равно, то для непосредственного впрыска варианта все гораздо грустнее: ведь то, что не успело испариться сразу - все равно гореть не сможет.
Состояние форсунок в этом случае играет немалую роль: если форсунка загрязнена и топливо не распыляется, а бьёт струёй в цилиндр - оно однозначно не вспыхнет, а зальёт цилиндр, свечи, попадёт в выпускной коллектор, катализатор и т.д. И в итоге, вместо работающего мотора, вы можете получить посреди зимы полный "цугундер" вплоть до разрыва катализатора или глушителя.
Нескольких неудачных попыток завода в этом случае достаточно, чтобы полностью забрызгать свечи и тогда - держись! Пытаться завестись в этом случае ни от "пускача", ни с "толкача" не стоит: в системе выпуска может скопиться достаточное количество паров бензина, и его воспламенение там не сулит ничего хорошего. Лучше выкрутить свечи и промыть их спиртом или хотя бы протереть и дать "проветриться", заодно проветрится и камера сгорания.
Мне приходилось слышать такой совет - "прокалить" свечу на газу или на зажигалке, спичке, костре. Не думаю что это хорошая идея, потому пробовать не стал. Мне кажется, что газу свечу легко элементарно перегреть и испортить навсегда, а в костёр её можно попросту и уронить, измазать в золе, грязи и получить себе дополнительную головную боль, цирк на дротi и т.д.
Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой?
Дальше я привожу несколько советов, почерпнутых мной из различных источников на просторах интернета, из личного опыта, из опыта других автомобилистов
Первый способ - применять масла с низкой вязкостью М-5 /10 или М-5 /12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.
Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до минус 20-25 градусов. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать более "жидкие" масла - класса вязкости SAE 5W-30. Однако с морозом вязкость масла в двигателе резко возрастает и 15W-40 например, при тридцатиградусном морозе становится практически твердым.
Чтобы полностью избавить себя от проблем, связанных с загустеванием моторного масла, нужно применять высококачественные масла, приемущественно импортные, высокая цена которых с лихвой окупается сэкономленными силами и нервами. Выбирая моторное масло, следует знать, что значение вязкости по стандарту SAE для зимних условиях (первая цифра в обозначении с буквой W) должно быть 10 -- при эксплуатации автомобиля до -30 С, 0 или 5 -- при более низких температурах.
Подогреть масло
Для совсем уж лютых морозов или при неудаче с маркой масла
А если с маркой не угадал и масло замёрзло ? Слить и подогреть не выйдет - густое. Как вариант - в какой-нибудь емкости нагреть пол-литра(литр) масла до градусов 90-120, затем залить его в двигатель (в дополнение к имеющемуся) и попробовать завести через пару минут.
Мотор, должен запуститься без проблем. Даже если переохлажденная часть масла не смешается сразу с вновь залитым, в любом случае оно хоть немного нагреется и не "застрянет", а потом его температура выровняется по всему объёму. Не стоит бояться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой - куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Да и в процессе естественного угара масло все равно выработается.
Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, уверяю, из всех зол от мороза это - меньшее. Еще одна "дедовская хитрость". Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течении 5 часов при 20-градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные - тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе. Главное, о чем, надо помнить, - шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР .
Можно подогреть картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса " Шмель" ( конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте ввиду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, А МАСЛО НЕ КАРТОШКА - не "жарьте" его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.
А вообще, для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться керамическими горелками с инфракрасным излучением. Как показывает опыт, на двадцати пяти градусном морозе через пятнадцать минут он достаточно нагревает масло.
Нагреть двигатель через систему охлаждения
Способ для маньяков, для страшных морозов или опять же, при серьёзной неудаче с маркой масла
Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры семьдесят пять - восемьдесят градусов: при температуре окружающего воздуха минус тридцать пять градусов - две заправки, при температуре ниже минус тридцать пять градусов - не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения составляла примерно пять литров в минуту. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники наполовину прикрывают и продолжают заливать воду.
После того как из краника вытечет шесть-восемь литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды ( одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения ) и вновь доливают систему горячей водой до нормы. По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение трех-четырех минут.
Тёплый аккумулятор - половина дела
О том, что для тех, кто ездит зимой, обязательно нужен хороший аккумулятор, знают все. Но при температуре ниже 30 С даже очень хорошая батарея зачастую не справляется со своими обязанностями, так как даже у новой батареи при такой температуре отдаваемая ёмкость может упасть ниже 50%.
Поэтому в очень морозные дни рекомендуется снимать ее с автомобиля и оставлять в теплом помещении. Тем, для кого данная процедура слишком обременительна, может существенно облегчить жизнь дополнительный небольшой аккумулятор (емкость до 25-30 Ач), хранящийся дома в заряженном виде, который можно захватить с собой, отправляясь на стоянку или в гараж.
Когда основной проблемой запуска является слабый аккумулятор и нет возможности его подзарядить, то можно либо "подкурить" от чужого, либо воспользоваться буксиром. В первом случае надо помнить, что если машина-донор имеет электронную систему зажигания, то на момент "прикуривания" ее необходимо заглушить, так как резкий скачок напряжения при включении чужого стартера может повредить ее электронику.
Стартовая жидкость
Существуют различные конструкции специальных электрических подогревателей, устанавливаемые во впускном коллекторе. Но наиболее простым и доступным способом является применение специальных стартовых жидкостей, состоящих из быстроиспаряющихся эфиров, продающихся в большинстве автомагазинов в аэрозольных баллончиках.
Применяется стартовая жидкость непосредственно перед запуском двигателя, для чего снимается крышка воздушного фильтра и производится ее впрыскивание непосредственно во впускной тракт. Для упрощения этой процедуры некоторые проделывают отверстие в крышке воздушного фильтра, впускном патрубке и т.д. закрываемое резиновой пробкой.
Запуск дизельного двигателя легкового автомобиля в мороз затрудняется, как правило, по причине загустевшего топлива, что для обычного зимнего сорта случается при тепмературе -26 -28 С. Бороться с этим можно добавлением специальной присадки. Некоторые используют керосин или бензин в количестве 10-15 процентов. Однако злоупотреблять этим не стоит, так как получаемая смесь обладает хорошей взрывоопасной и плохой смазывающей способностью, а это сказывается на ресурсе топливной аппаратуры дизеля.
Для облегчения запуска дизеля известна конструкция, состоящая из одно-двухлитровой емкости, подключенной с помощью тройника и краника к топливной магистрали, которая заполняется теплым топливом непосредственно перед запуском. Есть еще одна важная деталь, о которой всегда должны помнить владельцы дизельных автомобилей, -- топливный фильтр. Загрязненный, но еще справляющийся со своими обязанностями в теплое время, он становится непреодолимым препятствием для загустевшей на морозе солярки.
Буксир ? Только в крайнем случае
Если выполнить все вышеперечисленное, то проблем с запуском двигателя зимой, как правило, не возникает. Но что делать, если эти меры не приняты, а ехать в мороз все-таки необходимо?
Во-первых, надо определить вязкость масла. Попытка запустить двигатель с загустевшим маслом при помощи буксира может привести к поломке (заклиниванию) двигателя. Сделать это можно с помощью стартера (при хорошем аккумуляторе) или ключа, надетого на гайку, крепящую шкив на переднем конце коленвала. Если вязкость нормальная, то коленвал будет прокручиваться без значительных усилий, а значит, у вас есть шанс завести двигатель без предварительного подогрева.
Во-вторых, баллончик со стартовой жидкостью (например COLDSTART для 4х-тактных двигателей) желательно всегда иметь в багажнике - его стоимость составляет от 5 до 10 долларов и не ударит по вашему карману.
Использование буксира сложный способ, который полностью исключается для автомобилей с автоматической коробкой передач. В первый раз большинство водителей допускают одну и ту же ошибку, включая первую передачу. Попытки запуска двигателя с буксира нужно начинать с третьей передачи и трогаться с выключенным сцеплением. Отпускать сцепление надо плавно после набора скорости. Если колеса идут юзом, то надо повторить попытку с использованием четвертой передачи.
Когда двигатель заработает, необходимо выключить сцепление и подать сигнал к остановке водителю тягача. Тот при остановке должен по возможности избегать пользования тормозами, останавливаясь плавным накатом, так как занятый манипуляциями с педалью газа водитель буксируемого автомобиля может не успеть среагировать на быстрое торможение.
Как я завожу свой 20SE на морозе - 20`C
Здесь я привожу свой личный опыт, с чьей-то точки зрения, может быть не совсем правильный, но другого пока нет.
Включаем габариты, чтобы слегка "разогреть" аккумулятор отдачей малого тока: чуть "оживут" пластины, перемешается электролит. Таким образом, аккумулятор готовится к стрессовым 400 амперам, пускового тока стартера.
Пока горят габариты, снимаем один конец патрубка, идущего от воздухомера к впускному коллектору и брызгаем туда немного жидкости COLDSTART. Можно снять шланг обводного клапана холостого хода (обозначен SD) и брызнуть прямо в отверстие на коллекторе перед заслонкой (но не в обводной шланг . ), но я привык так.
Одеваем шланг обратно, зажимаем хомут, выключаем габариты и курим, пока "отдыхает" аккумулятор и испаряется колд старт. Одновременно можно брызнуть каплю на любую железяку, чтобы определить с какой скоростью эта гадость испаряется.
Докурили - падаем в водительское кресло, включаем зажигание. Т.к. жидкость набрызгана до дроссельной заслонки, то прежде чем запускать мотор, можно нажать до упора педаль газа, чтобы полностью открыть заслонку и втянуть в цилиндры пары стартовой жидкости. Хотя на самом деле, они втянутся и так - через канал регулятора частоты хх.
Выжимаем сцепление (надеюсь объяснять не надо почему), стартуем, (если топили газ, то после одного-двух оборотов мотора, его "бросаем"). Должна завестись максимум с 3-го - 4-го оборота. Повторюсь, газ можно и не трогать вообще - разве что проветрить камеру потоком воздуха.
Завелись- держим сцепление, газ не трогаем, ждём секунд 10, пока выгорит "стартуха" и начнёт гореть бензин. Из-за присутствия СЖ, первое время обороты могут превышать обороты хх где-то на 100-200. После выгорания СЖ, обороты падают до нормальных 900-1000 прогрева.
Теперь можно плавно отпустить сцепление.
Всё. Греемся и едем.
Попутно, пока открыт капот, можно проверить работу термостата - верхний патрубок, идущий от мотора к радиатору, должен быть холодным, пока мотор не нагреется до 90`C. Заодно послушать компенсаторы - изношенные будут клацать, пока чуть не разжидится масло. Советую поглядывать на контрольное отверстие ватерпумп (его видно если смотреть на неё чуть под углом со стороны левой фары) на предмет появления из нее жидкости - в этом случае её пора менять.
На моторах, установленных в Omega (A) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.
Мотор данной модели Opel не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.
Умышленно или по ошибке залив вместе 92 и 95 бензин в бак Omega вы получите смесь со средним октановым числом, но не надолго. Поначалу они будут в баке в смешанном виде, угрозы двигателю от подобного топлива, в теории — нет. Далее минуя диффузию из за разной плотности веществ, бензин с более низким октаном окажется внизу, а с более высоким наверху. В результате субстанция в цельном виде работать — не будет, сначала топливный насос будет качать бензин похуже, а потом получше.
О расходе на текущем пробеге
  | Автомобилю в кузове Omega (A) уже 32 года. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1986 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу. |
| Сделан подсчет реального расхода топлива в 2022 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 11.8 до 13.8 л на 100 км пути, для модификаций Omega A выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности. | |
Другие поколения Opel Omega
Как уменьшить расход бензина
Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.
Рекомендации
• В автомобилях Opel производитель всегда указывает рекомендуемое топливо на внутренней стороне крышки топливного бака, сверьте его перед заправкой.
• Не допускайте поездки на пустом баке, это увеличивает риск детонаций в результате получения бедной топливно-воздушной смеси, а также подвергает топливный насос лишнему износу.
• Производители топлива используют маркетинговые уловки сообщая об экономичности высокооктановых бензинов, на самом деле октановое число и присадки в составе бензина выполняют другие задачи.
• Если на АЗС приехал топливозаправщик, то заправляться на ней в данный момент не стоит. При сливании топлива в цистернах АЗС весь осадок поднимается вверх, что засорит топливный фильтр авто после заправки.
• Старайтесь всегда использовать одну и ту же проверенную АЗС с качественным топливом, ее обычно рекомендует автодиллер Opel вашего региона.
Только что другу стало нужно понять, где находится бачок омывателя лобового стекла Opel Омега в машине. Было трудно, но нашел, благодаря ролику абсолютно понятно где расположен бачок омывателя лобового стекла Opel Омега.
Комментарии к теме где находится бачок омывателя лобового стекла Opel Omega
Здравствуйте у меня Ниссан пайтфандер 2005 г тд автомат, в последнее время мне кажется что начала пробуксовывать сцепление.что посоветуете?
Масло какое. Прозрачное! Как вода! Не то что нигрол.Пока залью весь черный. Три редуктора спереди,три сзади)
кто может подсказать, у меня 2.0 16 клапанная 1994 года, греется до 100 градусов, а на подъём если,то и 110 (живу в горной местности), из-за чего может такое быть? (неделю назад сделал капремонт двигателя, поменял патрубки и крышку на бачке,но все равно)
Если гайка находится в глубине,как в моём случае на генераторе,подлезть можно только головой,но гайка слизалась блин(
Гайковертом.просто не жадничать на инструмент.у меня акумуляторный риоби 400нм и второй 220нм.и набор длинных ударных головок на этот случай.отворачивает 99%
Скільки коштує перешити карти із мого матеріалу, на таку вектру? Можна відео самого ремонту обшивку карти.
Хорошая работа! У меня одна фара англичанка.. Как переделать свет на европейский, не меняя шторок? Спасибо
Прежде чем почувствовать себя звездой YOUTUBE, неплохо было бы немного изучить предмет, а именно название элементов и узлов автомобиля, ну или хотя бы прочитать несколько книжек, чтобы расширить словарный запас. На 3 минуте уже чуть не тошнило от (уот эту штучку, уот эту штучку, уот так, уот сюда)
Опель Вектра Б с двигателем Y 22 DTR, стучит гидрокомпенсатор, по ходу только один или 2. Подскажите как найменее безболезненно долезть к ним, чтобы поменять. Шестерню распредвала и сам распредвал я так понимаю по любому снимать. При снятии распредвала, Коленвал и ТНВД также стопорить штифтами. Подскажите возможные ньюансы при замене гидрокомпенсаторов на этой машине. Спасибо.
Читайте также: