Комплект для замены ремня грм на фольксваген
Фиксатор маховика коленвала (VW) при смене зубчатого ремня или проведения ремонта двигателей.При..
Набор адаптеров для перемещения ползунов на распределительном валу (VW,AUDI 2.0 T бензин) JTC-4230. ..
Ключ регулировки ролика натяжителя ремня (VW Polo дизель, AUDI 100, A6 2.5L) JTC-4686.Специально..
Назначение:Штифт блокирует коленвал в положении ВМТ во время замены зубчатого ремня.Применени..
Назначение:Фиксатор маховика коленвала VW (аналог A1637)Применение:BORA, GOLF, LUPO&POL..
Фиксатор коленвала VAG 3242 предназначен для фиксации коленчатого вала в положении верхней мертвой т..
Съемник зубчатого колеса распредвала 3-х и 4-х цилиндровых дизельных двигателей автомобилей VAGН..
Ключ регулировки ролика натяжения ремня ГРМ (VW, AUDI, SKODA, SEAT) JTC-1525.Специально изогнута..
Приспособление для проворачивания коленвала (VW T5,Touareg 2.5D) JTC-4862-3.Может поставляться в..
Фиксатор распредвала (VW, AUDI дизельные двигатели) JTC-4674.Применение:Polo, Golf, Bora.
Фиксатор маховика (VW, AUDI) JTC-4180.Предназначен для фиксации маховика во время снятия и устан..
Фиксатор распредвалов AUDI 3.7 4.2 TJG A8739Назначение:бензинV6 / V8Применение ф..
Фиксатор маховика (VW, AUDI с дизельным двигателем 1.9 TDI) JTC-4259Предназначен для фиксации ма..
Назначение:Фиксатор валов ГРМ универсальныйФиксирует двойной распредвал во время переустановки..
Ключ для натяжного ролика (VAG 1.0/1.2/1.4/1.6) JTC-4371.Специально предназначен для натяжения р..
Ключ для набора фиксаторов распредвала JTC-4768A (VW,AUDI) JTC-4768A-4.Ключ для набора JTC-4768A..
Инструмент для снятия и установки клапана управления смещением фаз газораспределения двигателей VAG ..
Набор фиксаторов распредвала и установки фаз ГРМ (VW,AUDI T40191) JTC-4421.Набор фиксаторов для ..
Приспособление для установки и регулировки фаз ГРМ Volkswagen двигателя 2.4DПрименение:т..
Основные категории
Служба поддержки
Контакты
О магазине
Сайт Гартулс принадлежит Торговому дому "АвтоФорс" и работает с 2008 года. Мы предлагаем широкий спектр инструмента и оборудования как для автомобильного сервиса, техцентра, гаража, так и для бытового применения.
Наступило время - 90000 км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ.
Итак, начнём (порядок может отличаться, кому-как удобней). Снимаем моторную крышку, аккуратно дёргая её вверх по углам
ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами
снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике
и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)
затем открутив 3 болта на 13
снимаем натяжитель, партномер-06A903315E (кстати, если кому интересно,то как оказывается,в природе есть отдельно лишь сам ролик - 1118300100-Jp Group, оригинального номера я не знаю, да и есть ли он вообще тоже, малоинтересно если честно, да и сейчас не об этом)
далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица,вот его и нужно поставить в это положение
однако,это ещё не всё,нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки
теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать,если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол
размыкаем разъём с датчика,откручиваем сзади бачка пару саморезов,если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону,адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка,вот они для наглядности,когда он уже снят
с горловиной всё совсем просто,она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном
всё хорошо подвязываем в стороне,чтобы не мешалось
поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку,снимаем правое-переднее колесо,снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)
после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)
снимаем вышеупомянутую стальную скобу,пара болтов на 13(стрелки)
далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх,тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками,короче чем угодно-на всякий случай! B) )
после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх,можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.
Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки,она там на 4-ёх болтах,по два на лонжерон и кронштейн,думается особой разницы с каких начать нет,ну я начинал с лонжеронных,надо обратить внимание,что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу,т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления
открутив эти 4 болта полностью снимаем опору
далее самое интересное-кронштейн,держится он на 3-ёх болтах(2 верхних и 1 нижний),болты разной длины(2 одинаковых и 1 подлиннее),так что лучше пометить их при демонтаже,значит если с нижним и верхним передним проблем особых нет,то самый запарный это верхний-задний болт.
Сорвав нижний болт
опускаем двигатель до тех пор,пока его выниманию не будет мешать лонжерон,выкручиваем полностью и вынимаем его
теперь нужно постараться приподнять двигатель как можно выше,я подымал до тех пор,пока пластиковые части на впуске не становились впритирку со стальными моторного отсека,далее жать я просто побоялся
к дальнему так просто,к сожалению,подобраться не получилось -очень мешают кондейные трубки,если просто насадить голову на вороток,то не достать до болта,а если брать длинный удлиннитель,то упираешься в трубки,scheisse!
короче,удалось мне его ухватить лишь с помощью вот такого небольшого и короткого удлинителя из набора(однако это просто как один из вариантов не предентующий на оригинальность)
изловчившись,накидываем сей собранный девайс на голову болта и потихоньку по 1-2 щелчка воротка выкручиваем непокорный болт
вот снятый крупный крепёж(заменить на новые)
ну всё,открутив все болты снимаем наконец и сам кронштейн(справа на фото)
теперь когда ничего не мешает,снимаем средний защитный кожух,3 болта под торкс(torx T-27)
появляется доступ к помпе(кому интересно-партномер на фото)
значит,по помпе,при осмотре не было выявлено ни люфтов,ни подтёков и я не стал её трогать,если хочется поменять,то дело это минутное,там 3 болта на 10
правда,для этого придётся слить ОЖ,прикладываю несколько скринов с Эльзы по этому поводу,если кому надо будет её заменить
ладно,с помпой немного разобрались,проехали,идём дальше
пора переходить к самому ремню,снимаем нижний шкив,открутив 4 болта,шестигранник там(вроде на 8)
сидят они крепко и усилие затяжки там очень неслабое,чтобы избежать проворота колена и сорвать их,я втыкал 1-ую передачу и стопорил колесо монтажкой таким образом,уперев её в пол
сняв шкив,откручиваем ещё пару болтов и снимаем последнюю,защитную-нижнюю крышку ремня
теперь подводим верхнюю метку и совмещаем метки на звезде распредвала и кожухе ремня(всё это с учётом того,что замена происходит планово и подразумевается,что нижняя совпадёт автоматом)
всё,можно снимать ремень,берём ключ на 13,отпускаем гайку,откручиваем её и снимаем ремень и ролик(можно чуть сдвинуть сердцевину ролика вручную по-часовой,для ослабления натяжения и облегчения снятия)
с этих пор стараемся особо не сдвигать и трогать с места оба вала,дабы избежать встречи клапанов с поршнями.
Ну и собственно установка. Учитываем то что,если стоять лицом к шестерням они вращаются по-часовой стрелке,т.е. это "нормальный ход" двигателя и привод ремня осуществляется от коленвала.
Ставим на место натяжной ролик в положении минимальной натяжки(по часовой стрелке) и чуть фиксируем его гайкой на шпильке в этом положении. Далее заводим сначала ремень на нижнюю звёздочку коленвала
ставим на место нижний кожух
ставим на место шкив,попадая в штифт на звёздочке коленвала ответной частью на шкиве,сделано,чтобы по-другому было не поставить
ещё раз,снова проверяем верхнюю и нижнюю метки,внизу насечка на шкиве должна точно совпасть с риской на нижнем кожухе(в это время конечно ремень ещё не находится на верхней шестерне,фото со стрелкой просто для примера)
также подводим верхнюю метку
прокладываем не ослабляя ручей ремня до зубьев помпы и попав в зубья на распредвалу,одновременно не ослабляя натяжку вручную,потихоньку начинаем заводить ремень на распредвал
кстати,здесь хотелось бы заметить,что ремень так просто не хотел заводиться и ложиться на место и как я не старался,а всё же в конечном итоге пришлось немного поиграть движением звезды распредвала,взявшись ключом за его болт,можно также попытаться завести его на место одновременно вместе с натяжным роликом(а вообще думается,всё это дело опыта ),однако в любом случае ни в коем разе нельзя сильно давить чрезмерной нагрузкой на шпильку и не допускать не синхронного движения валов,без ремня
и также при этом не забывать,что в случае когда ролик уже находится на шпильке-валу его эксцентрик-регулировщик внутреннего диаметра должен быть непременно повёрнут по часовой стрелке,что соответствует минимальной натяжке ремня. После того,как ремень заскочил в канавку натяжного ролика и все зубья на шестерне,он легко и без проблем досылается на место
а да,и ещё,там на ролике есть отогнутая скоба-уголок играющая роль типа стопора,так вот она должна обязательно попасть в эту канавку-выемку на блоке
Теперь натягиваем ремень и немного о самой натяжке. Значит,как я писал выше регулируется она по типу эксцентриком на самом ролике,на нём уже нанесена стрелка и имеются 2 углубления под спецключик(T 10020 ),которым лучше запастись заблаговременно
в общем-то можно обойтись и загнутыми круглогубцами,хотя конечно ключом гораздо ловчее работать,у меня валялся какой-то велосипедный,с него и смастырил что-то подобное,крутилось кстати,им без проблем и довольно удобно,да и усилие там небольшое совсем
ладно и короче,определились с ключом,берём зеркало из-за ограниченности пространства и удобства контроля
видим насечку и указатель
вставляем ключ(гайка отпущена) и движением против часовой стрелки натягиваем ремень,положение указателя(зелёная стрелка),когда он находится за этим вырезом указанным красной стрелкой(жёлтая риска просто для примера)соответствует тому,что зубчатый ремень перенатянут
несколько раз повторяем этот шаг,приведу цитату и пару скринов из Эльзы
– Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут). Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень "сел".
теперь потихоньку ослабляем ремень и следим за полным совмещением насечки и указателя
и после точного их совмещения затягиваем крепёжную гайку
момент там на ней 20Нм и здесь лучше применить предназначенный для этого ключ
Несколько раз проворачиваем коленвал,ещё раз проверяяя метки натяжения ремня и фазы газораспределения,если не совпадают-повторяем регулировку.
Косвенно можно ещё проверить по-старинке натяжение,взявшись большим и указательным пальцем в районе самого длинного участка ручья ремня,он должен давать повернуть себя на 90°
хотя в данном случае наличия на этом ролике-полуавтомате этих двух "мушек" смысл всего этого теряется.
Всё,после этого можно собирать разобранное назад по своим местам.
Добавлю пару слов о установке поликлинового ремня на машине с компрессором,вот его оригинальный номер-06F260849E,пришёл японского производства
ложится он следующим образом
после этого вынимаем стопорный штифт и аккуратно сверху опускаем ролик натяжителя на ремень.
Номер ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролик)-06A198119
Был снят ремень Contitech и ролик SKF,то же самое пришло и было установлено взамен
Основные моменты затяжки :
3 болта кронштейна-45Нм
Шкив коленвала-10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)
Вроде ничего не забыл,ну и вот как-то так примерно.
Удачи в ремонте!
О двигателях
Линейка моторов для этой модели имеет довольно внушительный список, где представлены силовые агрегаты, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе. Их рабочий объём находится в пределах от 1600 см 3 до 288 см 3 для бензиновых вариантов, 1900 см 3 для дизельных двигателей. Число рабочих цилиндров для моторов объёмом до 2 тыс. см 3 — четыре, расположение рядное. Моторы объёмом более 2 тыс. см 3 имеют 5 или 6 рабочих цилиндров, расположены они под углом. Диметр поршней бензиновых моторов равен 81 мм, у дизеля 79,5 мм.
Число клапанов на цилиндр может быть 2 или 5, в зависимости от модификации мотора. Мощность бензиновых двигателей может быть в пределах от 110 до 193 л.с. Дизельные моторы развивают от 90 до 110 л.с. Привод клапанов осуществляется зубчатым ремнём за исключением мотора TSI, у которого в механизме работает цепь. Тепловой зазор клапанного механизма регулируется гидравлическими компенсаторами.
Процедура замены на моторе AWT
Замена ремня ГРМ на Пассат В5 сложная операция, потому что для её выполнения следует выполнить разборку передней части машины. Плотная компоновка моторного отсека не позволит без этого выполнить замену ремня в приводе клапанного механизма.
После этого открывается доступ к четырём винтам, которые держат бампер, также выворачивают по 4 самореза под каждым подкрылком. Снятый бампер открывает ещё 5 винтов, которые нужно демонтировать. Следующим шагом будет снятие фар, каждая из них имеет по 4 винта для крепления. Внешние винты закрыты резиновыми заглушками, за левой фарой отключают разъём с проводами питания ламп фар. Демонтажу подлежит воздуховод, удерживаемый тремя саморезами.
Далее порядок действий будет примерно таким:
- Снимается пластиковая защита привода ГРМ, для этого отщёлкивают клипсы по бокам крышки.
- Поворачивая коленвал двигателя совмещают установочные метки. На верхней и нижней части ремня ставят метки, они необходимы для подсчёта числа зубьев ремня, чтобы правильно установить новую запасную часть. Их должно быть 68.
- Проводится демонтаж шкива коленчатого вала, двенадцатигранный болт снимать не нужно, выворачивают четыре винта.
- Теперь снимают нижнюю, затем среднюю защитные крышки привода ГРМ.
- Плавно, без резких движений утапливают шток успокоителя, после чего его фиксируют в таком состоянии, ремень можно демонтировать.
Перед установкой новой запасной части ещё раз проверяют положение установочных меток, в каком состоянии находится регулятор фаз газораспределения. Устанавливают новый ремень на шкивы коленвала, распредвала, помпы. Проверяют, чтобы между верхней и нижней установочными метками было 68 зубьев. Если всё выполнено правильно, натягивают зубчатый ремень. После этого нужно повернуть коленвал мотора на два оборота, проверить совпадение установочных меток. Далее производят установку на свои места всех ранее демонтированных узлов и агрегатов.
Установочные метки
Они необходимы для правильной установки фаз газораспределения силового агрегата, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для этого головкой поворачивают болт с двенадцатью гранями на коленвале до тех пор, пока риска шкива распредвала не совпадёт с риской кожуха механизма ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет риску, которая должна стать строго напротив метки на блоке цилиндров. Это будет соответствовать положению, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. После этого можно приступать к замене зубчатого ремня.
Натяжение ремня
От правильного выполнения этой операции зависит не только срок службы приводного ремня, но и работоспособность всего механизма привода в целом. Специалисты рекомендуют одновременно с зубчатым ремнём менять устройство для его натяжения. Установленный на шкивы ремень ГРМ Пассата В5 натягивают таким образом:
- Эксцентрик натяжного устройства специальным ключом или круглогубцами для снятия стопорных колей поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не получится извлечь из него стопор.
- Далее поворачивают эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока между корпусом и натяжным устройством не поместится сверло диаметром 8 мм.
- Ролик фиксируется в таком положении с последующей затяжкой гайки его крепления. Гайку перед установкой обрабатывают фиксатором для резьбовых соединений.
Регулировка натяжения часть 1 Регулировка натяжения часть 2
Какой комплект приобрести
В идеале лучших запасных частей чем оригинальные найти практически невозможно. Пробег деталей привода ГРМ зависит во многом от качества изготовления деталей. Если по каким-либо причинам установить оригинальный комплект невозможно. Можно поступить следующим образом. Хорошо себя зарекомендовали изделия фирмы DAYCO, Gates, Contitech, Bosch. При выборе нужной запасной части следует быть внимательным, чтобы не приобрести подделку.
Лучшая цена на Ozon KP15670XS Комплект ремня ГРМ ВАЗ GRANTA Priora Kalina с помпой - Gates арт. KP15670XS Тип: Ремкомплект ремня ГРМ
Бренд: Gates
Артикул: KP15670XS
Марка ТС: LADA (ВАЗ), ВАЗ
Модель: Granta, Granta (2011-2020)
Есть дешевле внутри, от 2 770 ₽ Комплект ремня ГРМ - Lada ВАЗ 2110i-2112i 16v (арт. K015539) - Gates арт. K015539 Комплектация: Комплект ГРМ LADA 2110-12/ KALINA 1.5/1.6 16V 1995 => (ролик 2шт+ремень 136x25.4)
Тип: Ремкомплект ремня ГРМ
Бренд: Gates
Артикул: K015539
Марка ТС: ВАЗ, LADA (ВАЗ)
Читайте также: