Когда меняют сцепление на механике опель астра h
"ГТ" Замена сцепления не снимая коробки передач с КПП - F13 или ньюансы Опелевской коробки!
Замена сцепления Опель Комбо 1.3. Отзывов о VALEO .
снятие МКПП опель астра н без снятия подрамника
Как снять приводной вал на Opel Astra H / Демонтаж приводного вала Opel Astra H
На автомобили Opel Astra, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).
Рис. 1. Сцепление:
1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 - диафрагменная пружина.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления:
1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления; 3 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 - болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов: главного цилиндра, установленного в моторном отсеке.
. рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления.
. трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод показан снизу автомобиля).
. и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью пальцем, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.
Для того чтобы сцепление Опеля Астра служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Табл. 1. Возможности неисправности сцепления, их причины и способы устранения.
1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.
4. Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начинайте медленно отпускать педаль, стараясь определить, при каком расстоянии площадки педали от пола автомобиль начинает двигаться. Если сцепление и привод его выключения в нормальном состоянии, это расстояние должно быть 30-40 мм.
Давно готовился к замене сцепления, первый комплект отходил 220 тысяч, нынешний 190, думал поменяю по теплу, да еще выжимной скрежетал с ноября, но выжимных у меня два рабочих, так как ужке третья коробка передач стоит, родная отходила 105 тысяч и завыла, купил бу, она отходила 200 и тоже завыла, ну и третья сейчас стоит. Естественно снятые с выжимными, рабочими, потому что GM неисправность заложил в коробку F17, и я думаю специально, чем старее коробка, тем дольше она работает, это мое мнение такое.
Ну да ладно, перехожу к сути, резко и неожиданно стала тяжелой педаль сцепления, схватывать начало в самом самом конце, бросаю все и почти не переключая передачи качу на место ремонта. Яма засыпана снегом, копать часа четыре надо, решил менять без ямы и не снимая подрамник.
Сначала пытался отвернуть ШРУС, но провернув две головки и два воротка плюнул и опять таки решил его не откручивать. С лева освободил кулак от шаровой, привязал его к пружине, чтоб не упал и не порвал тормозной шланг, отцепил разъем АБС, и выкрутил два болта крепления кулака к стойке (боятся не надо, к нас не ВАЗ, развал не регулируется). Ну и выдернул левый привод из коробки, предварительно подставив ведро под коробку ( за весь ремонт вытекло около 300 мл масла, долил новое)
С правой стороны открутил только шаровую, привод вышел да и ладно.
Далее все как обычно, механизм выбора передач, шланг сцепления ( так как выжимной все равно менять, кто не собирается менять, то его снимать необязательно), разъем датчика заднего хода.болты подушек, заднюю можно оставить, а переднюю которая около радиатора надо снять.
Откручиваем все иболты крепления коробки к двигателю, один самый удобный оставляем, подвешиваем двигатель или подкладываем подпорки под него. Откручиваем последний болт и далее левую подушку которая около крыла. Также открутить три болта и снять железку к которой левая подушка крепится.
Вроде ничего не забыл, но по месту вроде все понятно будет
Отодвигаем коробку, получается нормальная шель, достаточно, чтоб поменять сцепление и выжимной,
Далее начал откручивать выжимной, там три болта под торкс, верхний кое как выкрутился, а два нижних провернулись, то есть ключ провернулся и выкрутить их обычным способом стало невозможно, поматерившись немного и попробовав различные способы сделать шлицы, хотя бы под отвертку и уже мысленно подготовившись к снятию подрамника и полному снятию коробки, решил приварить болты к головкам торксов и выкрутить ключем.
Достал сварочник, установил прожектор, чтоб в маске хамелеоне можно было все видеть, левой рукой прижал болт к торксу, а правой прихватил их между собой при помощи длинного электрода, и потом благополучно выкрутил (Слава Богу!), со вторым проделал то же самое, причем на моей родной коробке эти торксы открутились легко, та не было фиксатора резьбы, и я поставил выжимной и болты со старой коробки.
Далее снял выжимной, он оказался пластиковый и не такой как мой родной, там на трубке нет гайки, соединение как шланг сцепления, поэтому пришлось менять и трубку выжимного.
Далее меняем сцепление на купленное на Авито за 1000 рублей комплект
Далее все собираем, заводим и уезжаем.
Но на этом не останавливаемся, позже напишу про замену главного цилиндра сцепления.
Читайте также: