Как залить антифриз в мерседес актрос
Замена антифриза. ⇐ Т1 207-410D. Система охлаждения
Пришло время менять антифриз на фургоне МВ207D (двигатель 616). По описанию емкость системы охлаждения 12 литров и есть две сливных пробки: на радиаторе и на двигателе. На радиаторе нашла и вывернула без проблем - слила 3,5 литра. На двигателе пробки не обнаружила. В описании сказано, что она находится в труднодоступном месте и приведен рисунок, который я с двигателем так и не смогла сопоставить. Хочу слить всю жидкость, т.к. этим летом пришлось доливать воду.
Вопрос: где на двигателе находится сливная пробка?
Объясните подробнее с какой она стороны, что рядом, откуда можно достать. . Любая инфа пригодиться, ибо на улице долго уже не провозишься. Да и насчет 12 литров тоже есть сомнения, т.к. расширительного бачка на авто нет, радиатор небольшой и двигатель достаточно компактный.
Жду Вашей помощи!
У меня на 616 двигателе 81 года сливная пробка с блока , расположена под выпускным коллектором , с права по ходу автомобиля. Видно её только с низу, там где задняя часть стартера.
Удачи.
У меня, почему-то в радиаторе сливной пробки нет совсем, радиатор "БЕХР". Как-то менял охл-житкость так пришлось снять нижний патрубок с радиатора, чтоб опустошить систему))) около 12 л.
Сливная пробка в блоке 616-го мотора расположена под выпускным коллектором , прямо над креплением подушки двигателя , только как я думаю зачем её выворачивать для замены антифриза , если при отсутсвующей пробке в радиаторе (кстати странно почему не найденной - она такая синяя ))) вся жидкость вытекет если дать мотору немного поработать . 207D 1997 год выпуска ?
Спасибо всем откликнувшимся!
Пошла искать сливную пробку двигателя под выпускным коллектором. Мне кажется, что слить все без нее не получается из-за термостата. Гонять же двигатель даже без части охлаждающей жидкости (слитом радиаторе) не решусь, нужен он еще мне в добром здравии. Нагреется он до открывания термостата, жидкость уйдет и резко уменьшится отбор тепла от блока цилиндров. Локальный перегрев при этом неизбежен, что не есть гуд.
От того что мотор поработает 5-10 секунд без полного объёма антифриза никакого "локального перегрева " или прочего "катастрофа ай-яй-яй" не случится , а вот вся жидкость всё равно не вытечет через пробку в блоке и если вдобавок прокладку там не заменить будут постоянно "сопли" висеть . с уважением
ДВС с "водяным" от воздушного охладения конструктивно почти не отличаются!
Но двигатель 616й? Если 616й и тяжело найти пробку слива с блока? Снимаешь два шленга которые идут на печку. Один в головке блока, другой над генератором,но жеательно генератор чем то прикрыть. Компрессором или насосом, или если ветра много (ротом) ртом в патубок голвки , что над ТНВД дуем . Если после этих процедур что то и останеться в системе охлаждения, то это грамм 100 в помпе. Это 1-на сотая разбавленного антефриза не чему не повредит, если эксплуатировать зимой не за полярным кругом.
У дачи с заменой ОЖ.
nelli: Спасибо всем откликнувшимся!
Пошла искать сливную пробку двигателя под выпускным коллектором. Мне кажется, что слить все без нее не получается из-за термостата. Гонять же двигатель даже без части охлаждающей жидкости (слитом радиаторе) не решусь, нужен он еще мне в добром здравии. Нагреется он до открывания термостата, жидкость уйдет и резко уменьшится отбор тепла от блока цилиндров. Локальный перегрев при этом неизбежен, что не есть гуд.
Мы не ищем лёгких путей.
Ведь выше, чёрным по русски написано, что практически весь антифриз сливается через сливную пробку радиатора.
Даже если Вы ездили на чистой воде, то её остаток не должен вызывать у Вас опасения.
nelli И много девушек в Петрозаводске, самостоятельно, занимается, ремонтом Мерседесов? Как-то: замена антифриза.
cfif: Мы не ищем лёгких путей.
Ведь выше, чёрным по русски написано, что что практически весь антифриз сливается через сливную пробку радиатора.
Даже если Вы ездили на чистой воде, то её остаток не должен вызывать у Вас опасения.
Я больше доверяю мануалу, написанному производителем авто. А там написано, что сливать нужно через ДВЕ пробки. Экспериментировать на немце (не наш автопром) не хочется, в пользу этого говорит надежность и срок службы этой техники. Да и здравый смыл позволяет усомниться в правильности некоторых прозвучавших советов.
P.S. Благодаря оперативной подсказке форумчан пробку на двигателе нашли и антифриз слили практически весь. Пробка и правда находится в труднодоступном месте (немцы не наврали). Разглядеть ее из кабины можно, но достать ключем весьма затруднительно. Снизу сделать это гораздо проще, только вот попадать ключем придется на ощупь.
Всем отписавшимся - спасибо!
Что то Атего меня не радует. на прошлой неделе сгонял разок в Москов и так по месту прокатнулся все было норм, сегодня завожу на улице -3 ,прогрел все дела, ручник не отпускает, полазил с феном всякие краники погрел) толку ноль, погрел главный тормозной УРА ручник заработал, походу в системе влага, может в рессиверы химию какую залить?
Пробовал тормозить, 3 колеса тормозят нормально ,заднее правое не тормозит, хотя суппорт "напрягается"попробую свести колодки
Да и еще шипит один энергач (машина не на ручнике ), вылечить возможно или тллько замена? Может мембрана умерла , на мане чтото подобное было, менял мембрану.
по поводу влаги , мерс что Актрос что атего не делает на рессиверах клапаны сброса влаги ! Чем это обьяснить -я не знаю .
Их хотя бы на два нижних рессивера поставить -это 1-2 контур и иногда скидывать воздух .Я думаю у тебя влага в рессиверах .
У тебя -же дисковые тормоза ,подводишь, когда сменил колодки -докрутил до колодок и потом на щелчка 2-3 ослабил ,воздух должен быть закачен ,ручник снят..
Если при снятие с ручника, начинает уходить воздух с тормозной камеры, то у тебя повреждена мембрана энерго аккумулятора (это вторая камера ) . Ее уже не поменяешь ,скорее всего там лопнула пружина и тормозной шток камеры не отходит назад ,тем самым механизм в супорте не подводится .
Да, ты можешь подвести -но через какое-то время опят колесо тормозиты не будет .
Проверить просто снять камеру, закачать воздух и снять с ручника шток должен торчать на 1-1,5 см +- .
Это если твоя тормозная камера повреждена (ручника) а если нажал на педаль тормоза и идет потеря, то эту мембрану (первую) поменять очень легко и она стоит копейкй..
с масляным поддоном из лёгкого металла 34,00 литра(ов) с масляным поддоном из термопласта 35,00 литра(ов) с масляным поддоном из реактопласта 32,00 литра(ов) Интервал смены моторного масла до 150.000 km, с масляным поддоном из лёгкого металла 40,00 литра(ов) Интервал смены моторного масла до 150.000 km, с масляным поддоном из термопласта 42,00 литра(ов) с подготовкой FRIGOBLOCK 27,00 литра(ов)
Спецификация моторного масла
MB 228.1|MB 228.3|MB 228.5|MB 228.31|MB 228.51 соотв. норме по выхлопным газам EURO 4 MB 228.3|MB 228.5|MB 228.31|MB 228.51 соотв. норме по выхлопным газам EURO 5 MB 228.3|MB 228.5|MB 228.31|MB 228.51
Ступенчатая коробка передач
Коробка передач 715.35 11,00 литра(ов) Коробка передач 715.35, с масляным радиатором 12,00 литра(ов) Коробка передач 715.35, с замедлителем-ретардером 11,50 литра(ов) Коробка передач 715.35, с замедлителем-ретардером, с масляным радиатором 12,50 литра(ов) Коробка передач 715.37, Коробка передач 715.38 15,00 литра(ов) Коробка передач 715.37, Коробка передач 715.38, с масляным радиатором 16,00 литра(ов) Коробка передач 715.37, Коробка передач 715.38, с замедлителем-ретардером 16,00 литра(ов) Коробка передач 715.37, Коробка передач 715.38, с замедлителем-ретардером, с масляным радиатором 17,00 литра(ов) Коробка передач 715.50, Коробка передач 715.51, Коробка передач 715.52, Коробка передач 715.54 14,00 литра(ов) Коробка передач 715.50, Коробка передач 715.51, Коробка передач 715.52, Коробка передач 715.54, с масляным радиатором 15,00 литра(ов) Коробка передач 715.50, Коробка передач 715.51, Коробка передач 715.52, Коробка передач 715.54, с замедлителем-ретардером 15,00 литра(ов) Коробка передач 715.50, Коробка передач 715.51, Коробка передач 715.52, Коробка передач 715.54, с замедлителем-ретардером, с масляным радиатором 16,00 литра(ов) Коробка передач 715.50, Коробка передач 715.51, Коробка передач 715.52, Коробка передач 715.54, с масляным радиатором, с побочным приводом 18,00 литра(ов) Коробка передач 715.50, Коробка передач 715.51, Коробка передач 715.52, Коробка передач 715.54, с замедлителем-ретардером, с масляным радиатором, с побочным приводом 19,00 литра(ов) Коробка передач 715.520, со сцепной муфтой трансформатора 50,00 литра(ов)
Спецификация масла ступенчатой коробки передач
Коробка передач 715.37, Коробка передач 715.38 MB 235.11 Коробка передач 715.37, Коробка передач 715.38, с масляным радиатором MB 235.1|MB 235.11 Коробка передач 715.50, Коробка передач 715.51, Коробка передач 715.52, Коробка передач 715.54 MB 235.11 Коробка передач 715.50, Коробка передач 715.51, Коробка передач 715.52, Коробка передач 715.54, с масляным радиатором MB 235.1|MB 235.5|MB 235.11 Коробка передач 715.520, со сцепной муфтой трансформатора MB 235.12 Коробка передач 715.35 MB 235.11
Раздаточная коробка
раздаточная коробка VG1400 7,50 литра(ов) раздаточная коробка VG1700 9,00 литра(ов) раздаточная коробка VG2400 10,20 литра(ов)
Спецификация раздаточной коробки
Охлаждающая жидкость
Хладагент для кондиционера
Спецификация хладагента
Масло кондиционер
Спецификация низкотемпературного масла
Дифференциальное масло 1. для переднего моста
Спецификация масла для дифференциала 1. переднего моста
Дифференциальное масло 1. для заднего моста
Мост 748.2 ведомое коническое зубчатое колесо ? 233 mm 8,00 литра(ов) Мост 748.2 ведомое коническое зубчатое колесо ? 300 mm 12,00 литра(ов)
Спецификация масла для дифференциала 1. заднего моста
Дифференциальное масло 2. для заднего моста
Мост 748.2 ведомое коническое зубчатое колесо ? 300 mm 12,00 литра(ов) Мост 748.2 ведомое коническое зубчатое колесо ? 233 mm 8,00 литра(ов)
Спецификация масла для дифференциала 2. заднего моста
Передача колеса передней оси с обеих сторон 1.
Спецификация зубчатой передачи 1. переднего моста
Передача колеса задней оси с обеих сторон 1.
Спецификация зубчатой передачи 1. заднего моста
Передача колеса задней оси с обеих сторон 2.
Спецификация зубчатой передачи 2. заднего моста
Масло для замедлителя-ретардера
Спецификация масла тормоза-замедлителя
Переходной картер задней оси
ось 748.26/27 1,00 литра(ов) Мост 748.2 ведомое коническое зубчатое колесо ? 233 mm 2,50 литра(ов) Мост 748.2 ведомое коническое зубчатое колесо ? 300 mm 3,50 литра(ов)
Спецификация корпуса двустороннего привода заднего моста
Спецификация жидкости сцепления
Зелёный, Крышка ресивера Pentosin CHF 11S Заправка на весь срок службы, смена не нужна Чёрный, Крышка ресивера DOT4
Спецификация жидкости для гидропровода
Зелёный, Крышка ресивера Pentosin CHF 11S Заправка на весь срок службы, смена не нужна Чёрный, Крышка ресивера DOT4
В зимнее время пневмосистемы подвержены замерзанию. Для борьбы с этим явлением разработаны антифризы для пневматических систем различного назначения, в том числе и для тормозных. Поговорим об антифризах для пневмосистем как об одном из современных средств для решения этой проблемы.
Проблема замерзания пневмосистем
Воздух содержит в своём составе пары воды. Даже при отрицательных температурах в атмосфере есть вода. Пневматическая система не относится к закрытому типу, как, например, гидравлическая. То есть воздух постоянно забирается из атмосферы и после сброса давления в каком-либо контуре выбрасывается через спускной клапан.
Вместе с воздухом в систему постоянно проникает вода. Если в летний период влага практически полностью выдувается обратно в атмосферу вместе с выходящим воздухом, то зимой за счёт контакта с переохлаждёнными элементами пневмосистемы она конденсируется и замерзает.
По этой причине нередко промерзают клапана, мембранные и поршневые камеры, даже в исключительных случаях критически сужаются или замерзают полностью сами магистрали. А это ведёт к частичному или полному отказу пневмосистемы.
Как работает антифриз для пневмосистем?
Антифриз для пневмосистемы – это спиртосодержащая жидкость, основная функция которой заключается в растапливании льда и предотвращении образования обледенений. В отличие от похожих составов, таких как размораживатели стёкол, антифриз для пневмосистем хорошо смешивается с воздухом и за счёт этого проникает в труднодоступные участки.
В основном эти жидкости используются для тормозных систем грузовых автомобилей. Однако их можно использоваться и в других системах, работающих от давления сжатого воздуха. Спирты оседают на обледеневших поверхностях и вступают в изотермическую реакцию (с выделением тепла). Лёд превращается в воду, которая впоследствии оседает на дне ресиверов или выгоняется через спускные клапана.
Большинство современных антифризов для пневмосистем химически нейтральны по отношению к резиновым, пластиковым и алюминиевым деталям. Однако известны прецеденты, когда злоупотребление или нецелевое использование этой автохимии проводило к нарушению работы пневматики. Например, нередко неоправданно частая заливка антифриза для пневмотормозов является причиной частичного или полного заклинивания поршней, воздействующих на колодки из-за образования смолянистого слоя на поверхности цилиндров.
На рынке РФ наибольшей популярностью пользуются два средства:
- Wabco Wabcothyl – оригинальный состав от производителя тормозных системы и других технологических решений с мировым именем;
- Liqui Moly Frostschutz fur Druckluftbremsen – антифриз от известного немецкого производителя автохимии.
Автомобилисты в целом отзываются одинаково хорошо о двух этих составах. Однако многие делают акцент на том, что для нормальной работы антифриза необходимо заливать его только по надобности и после регламентного пробега обязательно сливать конденсат.
Куда заливать?
Заливать антифриз для пневмосистем нужно в зависимости от того, где именно образовалась ледяная пробка. И в тех случаях, если замечены перебои в работе пневмотормозов или других устройств, питающихся сжатым воздухом.
При штатно работающем осушителе заливку можно производить непосредственно в отверстие под установку фильтра. В некоторых случаях зимой отвернуть фильтр проблематично. Тогда антифриз можно залить в выходное отверстие под корпусом фильтра, от которого отходит патрубок, идущий в систему.
Если осушитель замёрз, антифриз лучше всего залить во входную трубку или в полость под фильтром. Также практикуется заправка средства в систему через заборное отверстие на компрессоре.
В случае, когда пробка образовалась в пневматической системе прицепа, заливать антифриз нужно только в центральную напорную магистраль, по которой проходит рабочее давление воздуха. Заправка антифриза в управляющую магистраль может не дать никакого эффекта, так как антифриз так и останется в ней и не пройдёт по всей пневмосистеме.
После пробега от 200 до 1000 км необходимо слить растаявший конденсат из системы. Обязательно опустошите все ресиверы, иначе влага при изменении температуры будет смешиваться с воздухом и снова начнёт циркулировать по магистралям, конденсируясь в клапанной системе или исполнительных элементах.
Заливать антифриз в пневмосистемы, в которых нет проблем с промерзанием, не рекомендуется. Антифризы для пневматических тормозов нужно использовать только в тех случаях, когда замерзание уже произошло. Превентивное использование не имеет смысла и даже может нанести вред резиновым и алюминиевым деталям.
Читайте также: