Как выставить метки на опель зафира дизель

Обновлено: 10.05.2025

Регулировка зажигания дизельного двигателя – инструкция для решительных

Регулировка зажигания дизельного двигателя может производиться и самостоятельно. Для начала следует поднять крышку капота и зафиксировать ее на опорной стойке. Сверху слева на задней части двигателя необходимо найти маховик (массивное колесо), на корпусе кожуха которого расположено механическое устройство. Шток этого устройства требуется сначала приподнять и развернуть на 90 градусов, затем опустить в прорезь, которая находится на корпусе.

Теперь самое время посмотреть на вал привода насоса для горючего, он расположен сверху от развала блока цилиндров (ось, от которой ряды цилиндров расходятся). Если установочная шкала приводной муфты (фланца, который служит для передачи вращений от приводного вала) ТВНД повернута вверх, то в этом случае риску на фланце топливного насоса следует совместить с нулевой меткой привода и затянуть два крепежных болта. Если установочная шкала приводной муфты не повернута вверх, тогда потребуется приподнять стопор, а коленвал двигателя повернуть на один оборот, и следом все вышеперечисленные действия необходимо повторить в том же порядке.

Как только болты приводной муфты затянули, нужно поднять вверх стопор маховика, повернуть на 90 градусов и опустить в паз. На кожухе маховика снизу можно вернуть на свое место грязезащитный щиток (крепится болтами). Теперь капот автомобиля пора закрыть, работа закончена. Остается завести автомобиль и проверить четкость срабатывания системы.

Communities › Opel Frontera Club › Blog › Установка впрыска 2.3.

1.2 Крепление насоса.Допустим мы определились в какую точку нам ставить метку и уже готовы засунуть ТНВД на место, но вот незадача, опять таки в разных местах пишут по разному, даже о вот такой мелочи.

Что же выбрать? логично конечно вариант А, но зачем в других местах пишут по иному? и скорей всего это связано с пунктом 1.1, но тогда для какого варианта в пункте 1.1, соответствует вариант в этом пункте?

6.3.2. Проверка и регулировка установок моментов впрыска топлива

Не допускайте попадания
внутрь системы питания грязи и влаги!

Некоторые регулировочные
элементы и разъемы насоса могут быть опломбированы производителем путем
закрашивания или установки проволочной защиты, устранение которой приводит
к нарушению гарантийных обязательств.

Двигатели 1.7 л SOHC

Момент впрыска топлива вычисляется ECM на основании анализа информации, поступающей
от различных датчиков. Проверка может быть произведена только с применением
специального диагностического оборудования и ее выполнение должно быть поручено
специалистам автосервиса.

Двигатели 1.7 л DOHC

Хотя на этих двигателях момент впрыска устанавливается с помощью ECM, замена
ТНВД влечет за собой необходимость установки базовых значений моментов впрыска.
Полная проверка может быть произведена только с применением специального диагностического
оборудования и ее выполнение должно быть поручено специалистам автосервиса.

Как выставить зажигание на дизельном двигателе опель

Омега Б 2.0 X20XEV

Я сейчас выставляю зажигание в Вектре А 89 года, 1.7 дизель немец. Насос Bosch VE . Точно такой же как и в моем кадете 1.6D только в Вектровском стоит дополнительный клапан какой-то сбоку. По книжке там надо выкручивать болт между трубками на выходе из ТНВД, вкручивать туда МИКРОМЕТР (Предварительно выставив всё по меткам), и стрелка Микрометра должна показать положение ТНВД — в книжке написаны нужные цифры, если они отличаются от нужного, ТРЕБУЕТСЯ :

1. На натянутом конечно ремне ГРМ приоткрутить 3 болта на звёздочке ТНВД (она состоит из 2 частей), потом ставить в отверстие отвертку или зубило или ещё что-нибудь и молотком постукивая проворачивать аккурантно на миллиметры в нужную сторону внутреннюю часть звёздочки ТНВД пока показания МИКРОМЕТРА не достигнут ИДЕАЛА. 2. При этом ремень ГРМ останется на месте, А ТНВД относительно всех меток изменит свой момент впрыска. Затем хорошо зажать 3 болта на звёздочке, хажать ТНВД. Попробывать завезти, и затем ещё раз проверить Микрометром выставив на метки всё.

P.S. Моя Вектра вообще не заводится после капиталки ((((( Пробывали на верёвке, тягали тагали тягали тягали. и потом при полном нажатии педали газа. начала БУБУБУ говорить. но не реагировала на ГАЗ вообще, как только отпустил педаль сразу заглохла. Только вот не могу МИКРОМЕТР нигде найти, а на СТО ехать впадлу )))

В кадете 1.6 дизель должна быть такая же схема .

Настройка зажигание опель зафира

Opel Zafira (2019 год). Неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов: 1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке. 2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот. 3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

Проверка настройки угла опережения зажигания

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются: -двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ; -отмечается значительное повышение расхода топлива; -мотор сильно коксуется отложениями и нагаром; -неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Насос-форсунки

Насос-форсунки можно считать отдельной веткой в дизельных системах питания, поскольку в конструкции ТНВД как таковой не используется.

Особенность этой системы заключена в том, что форсунка и плунжерная пара объединены в единую конструкцию. Привод секции этого топливного узла осуществляется от распределительного вала.

Примечательно, что такая система может быть как полностью механической (управление впрыском осуществляется рейкой и регуляторами), так и электронной (используются электромагнитные клапаны).

Некой разновидностью этого типа впрыска является использование индивидуальных насосов. То есть для каждой форсунки предусматривается своя секция, приводимая в действие от распределительного вала. Секция может располагаться непосредственно в ГБЦ или быть вынесенной в отдельный корпус. В такой конструкции используются обычные гидравлические форсунки (то есть, система механическая). В отличие от впрыска с ТНВД, магистрали высокого давления – очень короткие, что позволило значительно увеличить давление. Но такая конструкция особого распространения не получила.

К положительным качествам насос-форсунок питания можно отнести:

Значительные показатели создаваемого давления (самые высокие среди всех используемых типов впрыска);
Небольшая металлоемкость конструкции;
Точность дозировки и реализации многократного впрыска (в форсунках с электромагнитными клапанами);
Возможность работы двигателя при отказе одной из форсунок;
Замена поврежденного элемента не сложная.

Но имеются в таком типе впрыска и недостатки, среди которых:

Неремонтопригодность насос-форсунок (при поломке требуется их замена);
Высокая чувствительность к качеству топлива;
Создаваемое давление зависит от оборотов двигателя.

Насос-форсунки получили широкое распространение на коммерческом и грузовом транспорте, а также эту технологию использовали некоторые производители легковых авто. Сейчас она не очень часто используется из-за высокой стоимости обслуживания.

С насосом распределенного типа

ТНВД распределенного впрыска стала следующим этапом в развитии систем питания дизельных агрегатов.

Изначально такая система была тоже механической и отличалась от описанной выше лишь конструкцией насоса. Но со временем в ее устройство добавили систему электронного управления, которая улучшила процесс регулировки впрыска, что позитивно сказалось на показателях экономичности мотора. Определенный период такая система вписывалась в стандарты экологичности.

Особенность этого типа впрыска сводилась к тому, что конструкторы отказались от использования многосекционной конструкции насоса. В ТНВД начала использоваться всего одна плунжерная пара, обслуживающая все имеющиеся форсунки, количество которых варьируется от 2 до 6. Для обеспечения подачи топлива на все форсунки, плунжер совершает не только поступательные движения, но еще и вращательные, которые и обеспечивают распределение дизтоплива.

ТНВД с насосом распределенного типа

Позже эта система добавилась новым типом насоса – роторным, у которого устанавливаются несколько плунжеров, но распределенная подача осталась. Это позволило увеличить создаваемое насосом давление.

К положительным качествам таких систем относились:

Малые габаритные размеры и масса насоса;
Лучшие показатели по топливной экономичности;
Использование электронного управления повысило показатели системы.

К недостаткам же системы с насосом распределенного типа относятся:

Небольшой ресурс плунжерной пары;
Смазка составных элементов осуществляется топливом;
Многофункциональность насоса (помимо создания давления он еще управляется подачей и моментом впрыска);
При отказе насоса система прекращала работать;
Чувствительность к завоздушиванию;
Зависимость давления от оборотов двигателя.

Широкое распространение такой тип впрыска получил на легковых авто и небольшом коммерческом транспорте.

Дизельные моторы в основном представлены двумя поколениями. В первое входят моторы конструкции Опель, это 2.0 и 2.2 двигатели Y20DTH и Y22DTR, они устанавливались до 2006 года. Это семейство дизелей достаточно старое и надежное, но бодрости в характере моторов никакой. По сути эти моторы родом из 1990-х, что объясняет их невысокие мощностные характеристики, и достаточно высокую живучесть и неприхотливость. Дизельный двигатель объемом 2,2 л появился в 2002 году и является модернизацией дизеля 2.0. Конструктивно он многим похож на своего младшего брата, поэтому и проблемы у них общие, но не во всем. Увеличение рабочего объема достигнуто это при сохранении диаметра цилиндров за счет увеличения хода поршня, что потребовало применения другого коленвала. Также на 2,2-литровом моторе другая турбина с изминяемой геометрией, которая более производительная. ТНВД у них у этих моторов не взаимозаменяемые. Отличаются и коробки передач: у 2.0 – F23, у 2.2 – F35. Подробнее…

Покупал по случаю, во франции . Сначала относился скептически, подвергаясь предрассудкам — Опель, дизель 1.7…
Проехал 2.5 тыс км домой, в Харьков и был приятно удивлен. В ходу этот семиместный минивен показал себя как обычный современный легковой автомобиль, даже после 140 км/ч отлично держит дорогу, четкий отзыв руля при маневрах. Сомнения в 1.7 объеме двигателя пропали на первых 100км дороги- хватает с головой! Шестиступка отлично справляется с этим тяговитым двигателем Подробнее…

1 олег здравствуйте. у меня опель вектра А 1990 г. 2.0 л. инжектор. расход около 17 литров. в чем может быть причина??… Подробнее…

В топливной аппаратуре дизелей 2.0 и 2.2 образца 2002 года есть еще одно слабое место, которое характерно именно для них: это шлейф датчика положения вала топливного насоса, который может элементарно сгнить под действием коррозии. До 2002 года ставился другой насос, в котором шлейф проложен внутри, погружен в солярку, а потому уличная соль ему не страшна. Больше ничто в системе питания не должно беспокоить чаще, чем в дизелях других марок. Подробнее…

Как я уже писАл, сразу после покупки машины, на ней были заменены все расходники, кроме сальника коленвала (далее по тексту — КВ). Заменить его сразу я не смог, т.к. не смог открутить болт звёздочки КВ. Но, проблема была решена и сальник всё-таки надо было заменить.
Кроме того, при замене сальника распредвала (далее — РВ), было обнаружено, что люфт звёздочки РВ на самом распредвале составляет +-15 (примерно). Отсюда у меня нарисовался вывод:
Если вы снимаете звёздочку РВ, то правильно выставить фазы ГРМ вы сможете только с помощью специнструмента. Никакие метки краской в этом случае не помогут! Подробнее…

Двигатель, подвеска, надежность. Двигатель 2.0 DI без интеркулера туповат, но ущербным себя в потоке машин не чувствуешь. Расходники недорогие, масло лил и лью даже при таком пробеге синтетику 5w40, за три года ни разу не подвела зимой, в -25 заводилась с пол-оборота. В целом двигатель надежен, хоть я и попал спустя три месяца как купил на замену электроники насоса (700 у.е с работой и новой электроникой), оказалось, что до меня там уже что-то паяли. Через 80 000 пробега заменил турбину, купил б/у за 250 у.е., сам же и поменял, это оказалось легко. Вот все расходы по двигателю за три года, мотор цепной, замены ГРМ не требуется. Подробнее…

Машина хорошая, но на любителя. Плюсов много, их все пишут. Но минуса — тоже есть, и я хочу их написать.
Первое — это удобство, вернее его отсутствие. Дискомфорт при управлении, особенно на дальние дистанции. Спина, ноги устают.
Второе — обзар с ветрового стекда, стойки широкие что два раза на капот ловил пешеходов, особенно при поворотах.
Третье- двигатель. Если у вас бензин, а он работает как дизель, дизелит, значит замена фазорегуляторов. Приготовьтесь к большим затратам.
Подробнее…

Производство данных моделей началось еще в 2005 году. Вначале 2008 модификация Opel Zafira B потерпела незначительный рестайлинг, который коснулся модернизации внешнего вида автомобиля и его салона. Кроме того, пополнилась линейка топливных установок, а именно появилась дизельная система с объемом 1.9 л. Мощность движка стала равна диапазону от 94 до 200 л.с. Всего за считанные секунды автомобиль набирал разгон до скорости 225-230 км/час. Подробнее…

Первые модели, как правило, оборудовались дизельной или бензиновой установкой, мощность которой составляла от 82 до 140 л.с. Благодаря этим техническим характеристикам, нормы потребление топлива на Opel Zafira в городе (дизель) составляли 8.5 л., на шоссе этот показатель не превышал 5.6 литров. На бензиновых модификациях эти цифры были немного больше. В смешанном режиме работы расход варьируется около 10-10.5 л. Подробнее…

Согласно информации производителя, на бензиновых установках расход бензина у Опеля Зафира на 100 км будет намного меньше, чем, например, дизельных. Разница составляет около 5% в зависимости от модификации модели и некоторых ее технических характеристик. Подробнее…

1 андрей помогите кто может,опель вектра б 1.6-16,1999г,автомат.на холодную прыгают обороты и троит,проходит 5-7м и все нормально,что может быть.компресия в среднем 12,… Подробнее…

2 Илья У меня вектра б 2.0 литра 99 года. загорелся чек, стала дергаться, когда газ в пол, дрыгается и не едет, увеличился расход топлива,диагностика показала, что… Подробнее…

10 ромка Ребят вектра C20NE ехал км80/ч вдруг заглох на ходу,будто зажигание выключил,проверил искру-нет,с катушки слабенькая 0.5мм.Поменял катушку-ничего не изменилось… Подробнее…

Как выставить зажигание на дизельном двигателе

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

строго по меткам (при условии наличия таковых);
методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Opel Zafira 1.8 (B) 5дв. минивэн, 140 л.с, 5МКПП, 2008 – 2011 г.в. — неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

Проверка настройки угла опережения зажигания

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Сегодня рассказ пойдёт о замене ремня ГРМ, роликов и помпы на двигателе Z19DT, установленном на Opel Zafira B 2006 г.в.
Всё начиналось очень даже хорошо. Не смотря на кажущуюся очень плотную компоновку моторного отсека, стоило убрать верхнюю крышку двигателя и корпус воздушного фильтра стало понятно, что пространства для работы более чем предостаточно. Потом были сняты правое колесо, подкрылок и защита двигателя снизу.

Далее при помощи ключика на 15 взвёл ролик ремня привода генератора и кондиционера, вставил в проушины на ролики специально заготовленный штырёк и снял ремень. Потом поддомкратил двигатель, снял кожух ремня ГРМ, подушку двигателя и её кронштейн.
Очень понравилось решение инженеров GM по поводу шкива коленвала. Четыре болтика и шкив снят. Не надо откручивать с дикими усилиями болт крепления шкива к коленвалу, как на некоторых машинах.

На этом этапе начались первые проблемы. А заключались они в поисках меток. Предварительно начитался я на просторах всемирной паутины, что для этих моторов продаются специальные приспособы, которые блокируют распредвал, крепятся на шкив коленвала и фиксируют его… Естественно были найдены размеры этих приспособ и изготовлены они. Но… на этом двигателе я не нашёл, куда я их должен был ввернуть.
Далее начал выставлять метки. Нашёл засечку внизу на кожухе, на шестерне ремня ГРМ на коленвалу… Совместил их и… Вверху метка распредвала не дошла до отлива на крышке. Хотя прорезь на кольце шкива распредвала встала чётко напротив датчика положения распредвала. Провернул двигатель так, чтоб совпали метки на распредвалу. Метка на коленвале свалила градусов на 90. Однако напротив метки на кожухе встала пометка краской, сделанная кем-то при замене ремня ГРМ до меня. Решил по ней и ориентироваться.
Прежде чем снимать ремень, отпустил болт крепления шкива распредвала.
Далее отпустил натяжной ролик и скинул все детали, которые будут меняться.

На прошедших выходных полез опять в ГазоРаспределительныйМеханизм. Официальная причина — замена сальника КВ. Не официальная — правильное выставление ремня ГРМ. )

Естественно, на тот момент, специнструментом я не владел и фазы газораспределительного механизма выставил неверно. В итоге, 2000км я проехал на нещадно чадящем (белым дымом) авто. (( Особенно прикольно было стартовать на перекрёстках — я просто исчезал в дыму )))

Но, ситуацию надо было как-то решать, и по подсказке WAGNERRR я заказал у ValeraBatov вот такой вот набор:

На авито, цена на подобные начинается от 2700р. Мне он обошёлся на порядок дешевле.
Делали по вот этому чертежу, который я нашёл в интернете:

единственный косяк вышел с внутренним диаметром нижнего стопора

видно, что внутренний диаметр инструмента — практически равен диаметру детали, на которую должен садиться. А должен быть хоть небольшой, но зазор. В итоге, как всегда пришлось немного немного поработать напильником

Причина — не совсем корректный чертёж. Валера тут не причём )

Ну, а делее — всё просто:
1. Выставил КВ, чтобы риска на звёздочке совпала с риской рядом, на корпусе
2. Снял ремень ГРМ
3. Слегка прокручивая РВ, закрутил верхний стопор специнструмента, убедился, что он попал как надо и РВ надёжно зафиксирован
4. Ослабил болт, держащий звёздочку на РВ (далее — напишу зачем).
5. Выставил положение КВ специнструментом
6. Одел ремень ГРМ
7. Натяжным роликом установил момент натяжения ремня чуть больше паспортного.
8 Слегка затянул болт звёздочки РВ, снял стопоры
9. Прокрутил ремень на два полных оборота
10. Выставил усилие натяжного ролика на паспортное значение (стрелка — напротив центра отверстия)
11. Ещё раз застопорил РВ и КВ специнструментом
12. Затянул болт звёздочки РВ, снял стопоры

Hint
Прокручивать двигатель нужно только за болт КВ. Предварительно его нужно затягивать (помня про левую резьбу). Затягивать нужно выставив 5-ю передачу и нажав на тормоз. Да, такое вот раздвоение личности ремонтника ))

часть 2 Opel Zafira 2.0 DTH масло в солярке снятие и установка тнвд настройка впрыска