Как снять впускной коллектор опель корса д
Автомобильный глушитель – это крайне важный и уязвимый элемент любого автомобиля. Комфорт водителя и его пассажиров напрямую зависит от правильной работы данного элемента автомобиля и выхлопной системы в целом.
Можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются владельцы транспортных средств, глушители которых имеют какие-либо неисправности:
- высокий уровень шума;
- попадание в салон отработавших газов;
- увеличение расхода топлива;
- уменьшение мощности двигателя.
Ремонт Впускного Коллектора Опель Корса Д
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
ВАЖНО!
Попадание в салон выхлопных газов крайне опасно для здоровья, поскольку они содержат огромное количество вредных веществ. Поэтому перед любым длительным путешествием необходимо посетить автосервис на предмет осмотра выхлопной системы.
Как часто требуется ремонт глушителя
Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.
ВАЖНО!
Не забывайте, что работа глушителя напрямую влияет на работу многих других систем в автомобиле, следовательно любая неисправность в работе данного элемента может повлечь за собой дополнительные, зачастую более критичные, неисправности в других системах.
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
ВАЖНО!
Не откладывайте ремонт, поскольку это может усугубить состояние всей выхлопной системы и повлечь за собой дополнительные расходы.
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
Участились жалобы на течь масла, либо на "чек энджин" - дефект состоит в браке датчика давления масла двс. Стоит он примерно 800р. поменять сможет любой чайник.
Следствие - замена проводки двс, так как масло очень текучее оно распространяется по всей проводки двс и чистка разъёмов ни к чему неприведет. Цена вопроса - если повезет с работой примерно 20 т.р.
Перегрев двс. Если у вас загорелась лампочка (красная, температура) или замигала - то первое что нужно сделать - это заглушить мотор и вызвать эвакуатор. а не продолжать движение пока мотор не заглохнит.
У корс слабые головы и их практически сразу "ведёт". Ремонт от 100 т.р.
Причина перегрева течь антифриза через - радиатор, сломаный переходник на помпе (кстати это касается только автомобилей 2007 года, сейчас доступны детали для доработки помпы) или заклинивший вентилятор охл. двс или еще что-то.
Пример - девушка наскочила на пень и ехала пока мотор не заглох. Лопнул один поршень, расплавился впускной коллектор, модуль зажигания превратился в труху, ну с головой.
Схватил обе болячки, антифриз ушел, начал гореть красный индикатор(мигать). доливал аж два литра, сейчас не уходит, видимо дырочку забило, обнаружить дырочку не получилось :((( жду когда опять начнёт выходить, но сейчас тьху тьху стоит на месте уже больше полтора месяца и не уходит.
В этот же момент сифонил датчик давления масла, заменил, по цене у офиц дилеров брал не дороже 400р , менял сам.
Корса 2007 года, автомат 5д
Opel Corsa C Z12XE 2001г 145000км пробега. Приобрел в феврале, изначально вполне резвая машинка постепенно тупеет. Покупал с дохлой первой лямбдой, видно было по ошибкам. Сразу поменял, на неродной bosh, из того что в магазинах нашел. Ошибки по смесеобразованию исчезли, изредка всплывали p0130 и p0135, отношу на неродной датчик, напряжение на подогреватель подается и все ехало как надо. Со временем зажегся чек - p0170, p0170, p0170, . и стало плохеть. Первые симптомы - легкое нажатие на газ на холостых приводит к раскачке 500-1200об/мин, дальше-хуже, дергание в пробках. Сейчас если скинуть клемму с аккума, пока не прогреется ДК ехать невозможно, даже не тронешся - не тянет, хлопает в глушитель. Наработает коррекцию - ездить можно, но без удовольствия.
Расход нормальный. Все свечки чистые светлые, скорей даже как от бедной смеси.
На хх AB-COM показывает долгую и короткую топливные коррекции 24 и 25%, при этом напряжение первой лямбды циклически меняется в пределах 1вольта , на второй всегда 451мВ - катализатор выбит, видимо чиповали или какието другие меры приняли чтоб ошибок небыло.Время открытия форсунок 4,2мс, MAF 1.55v, в кг/ч не привожу там показывает дискретность 0-9.21-18.42-итд, если резко газовать прыгает до 3х с лишним вольт.
Трубку от EGR в коллектор глушил, разницы не заметил.Подсоса воздуха тоже не нашел.
В чем может быть причина такой большой коррекции?
Во избежание ошибок рекомендуется складывать их на доску в соответствующем порядке.
Снятие
Снять головку цилиндров и поставить ее на 2 деревянных подставки.
Снять коромысла , упоры и компенсаторы зазоров клапанов.
Снять корпус термостата с головки цилиндров.
Снять впускной и выпускной коллекторы.
Перед снятием замаркировать клапана для обеспечения их установки на прежние места. Для этого пронумеровать фломастером головки клапанов.
Снять клапана с использованием приспособления для сжатия пружин. При этом сжать пружины и вынуть сухари. Затем отпустить пружины.
Вынуть верхние тарелки пружин и пружины.
Вытащить клапана из головки цилиндров.
Вынуть маслоотражательные колпачки, подцепив их отверткой.
Снять устройства поворота выпускных клапанов и посадочные кольца пружин впускных клапанов.
Внимание: Перед снятием отметить установочное положение колец.
Установка
Перед установкой клапанов при необходимости притереть клапана и седла клапанов.
Перед установкой клапанов обязательно проверить направляющие втулки клапанов.
Перед установкой смазать направляющие втулки клапанов моторным маслом.
Ввести клапана в направляющие втулки. Следить за установкой снятых клапанов на их прежние места, не перепутать впускные и выпускные клапана.
Надеть на каждый выпускной клапан устройство поворота клапана, а на каждый впускной клапан упорное кольцо пружины.
Установить новые маслоотражательные колпачки.
Надеть на клапана пружины и тарелки пружин.
Сжать соответствующим приспособлением пружины клапанов и вставить сухари.
Разгрузить пружины. Проверить, правильно ли сидят сухари и удерживают ли пружины.
Вставить гидравлические компенсаторы зазоров клапанов и упоры. При установке упоров следить за тем, чтобы закругление приходилось на закругление.
Поставить коромысла. Предварительно смазать их рабочие поверхности сернисто-молибденовой пастой.
Привернуть впускной и выпускной коллекторы с новыми прокладками к головке цилиндров, все болты затянуть моментом 20 Нм.
Вставить термостат и привернуть корпус термостата с новой прокладкой с моментом затяжки болтов 10 Нм.
Читайте также: