Как снять рулевую рейку ауди а8 д2
В двух словах плиз.
Времени мало - завтра менять. Попробую описать процесс, что не так поправьте:
1. Откручиваем ГТЦ
2. откручиваем вакумник - КАК?
3. Откручиваем из салона рулевой вал - 1 болт на шлицевом соединении?
4. откручиваем рулевые тяги
5. откручиваем шланг от насоса и обратку(кста! а много жижи выльеца?)
6. Откручиваем крепления рейки - 1 справа и 2 слева
7. Вытаскиваем рейку
Павел
А 100/45 ААР
ЭЭЭЭЭЭ. тебя занесло. че скажу. Зачем откручивать ГТЦ и вакумник??
1. Отсоеденяешь рулевую колонку от рейки.
2. Отсоеденяешь тяги рулевые.
3. Откручиваем рейку с двух концов.
4. Откручиваем шланги от рейки
5. Вытаскиваем рейку
Жижи уйдет прилично.
Ну елы-палы. Смотри, когда открутишь колонку, тяги, и саму рейку с двух концов, то левый конец (если лицом к машине)вытаскиваешь на себя. Осторожно с проводами и жгутами. Не повреди их!
Далее, на себя левый конец подтащиш,вытащишь рейку их ПЫЛЬНИКА (который идет в салон, в него вставляется та часть рейки, от которой ты будешь откручивать рулевую колонку!) - это уже по правой стороне рейки. А далее, все это сделав, реку подаешь чуть левее, и поварачеваешь ее чуток по часовой стрелке.
И вот оно - счастие! Ты видешь эти болты, которые крепят шланги к рейке. Откручиваются болты туго, т.е. ты их откручиваешь не в натяг, а как бы с рывком. Откручиваешь болты - жижа полилась.
Не забудь пометить или запомнить, ГДЕ КАКОЙ БОЛТ СТОЯЛ. - они разные, соответственно и ГДЕ КАКОЙ ШЛАНГ И КАК. СТОЯЛ!
Фсе. вытаскиваешь рейку аккуратненько через левую арку (стоим лицом к машине).
Хмм. интересно как ты к ним подлезешь. если ее не сдвинуть и не повернуть? Спереди хрен подлезешь, и снизу задолбаешься.
Мой вариант самый простой.
Вода, удары, время − все это может привести к повреждению электро рейки.
- В блок управления (ошибки вида B2000) − замена ЭБУ с перепрошивкой;
- В корпус рейки (ошибки вида C10AD) − ремонт компонентной базы или замена рейки. В ряде случаев происходит попадание влаги через разъем рейка-ЭБУ, соответственно есть целесообразность замены рейки в сборе.
Причина попадание воды в корпус − нарушение герметичность пыльников (трещины, ослабление или отсутствие хомутов для фиксации), в ЭБУ вода попадает в результате трещин на пластиковом корпусе в районе разъемов или нарушения уплотнения под прижимной плоскостью детали. После проведения ремонтных работ мы в обязательном порядке производим дополнительный осмотр и, при необходимости, устранение мест проникновения влаги.
Методика устранения неисправности рейки
Ремонт рулевой рейки
Замена рулевой рейки
Обратите внимание, что после ремонта или замены электрорейки необходимо соблюдать нормы эксплуатации автомобиля с учетом расположения ЭУР в нижней части автомобиля, т.е. учитывать погодные условия (обильные лужи), регулярно проверять на наличие механических повреждений от дорожного полотна.
Возможные коды ошибок
7341600 7341570 C10AD
Датчик положения электродвигателя
Недостоверный сигнал
1052420 B2000
Неисправлен блок управления
Сбой в электронике внутри
5258753 C10AC
Рулевое управление
Конечные положения не адаптированы
7343407 C10AE
Реле для электро.механического усилителя руля
Мощность
7343409 C10AE
Электродвигатель электроусилителя рулевого управления
Обрыв цепи
4906 U101D
Блок управления усилителя рулевого управления
Нет связи
6291727 B2000
Неисправен внутренний блок управл., память
Ошибка в контрольной сумме
4207936 C10C9
Угол поворота рулевого колеса
Недостоверный сигнал
4208000 U8F2251
Датчик поворота рулевого колеса — Синхронизация не удалась
Замена рулевой рейки Koyo на ZF сервотроник Audi A6 C5 Отчет
Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с "сервотроником". Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.
Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.
Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.
Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона
Свистопляска понеслась :
Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :
В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль "прямо", снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).
Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:
Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).
Один болт напротив вакуумника:
Второй под аккумулятором:
Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).
Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:
Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.
Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:
Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ).
Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:
Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):
Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:
А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:
Затыкаем отверстия обоих реек:
Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб
На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:
А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:
И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:
Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:
В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):
Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.
Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):
Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :
Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет "+" при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.
Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))
Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):
А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):
Приводим в порядок проводку, все ставим на место:
Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло
Ауди А8 в кузове D4, год выпуска – 2013, пробег 105 000км.
Audi A8 в кузове D4 у нас на замене активных опор двигателя. Автомобиль 2013 года выпуска и имеет пробег 105 000км. К этому времени у владельца появились нарекания к работе двигателя, связанные с вибрациями, которых ранее не было.
Как работает:
Что представляет из себя активная опора двигателя (проще говоря – подушка), и почему она называется “Активная”? a8 d4 замена активных опор двигателя
Новая опора ДВС
Причины выхода из строя:
Осмотр на предмет течей технических жидкостей
Итак, A8 D4 замена активных опор двигателя – почему возникает такая необходимость? Как правило – причин бывает несколько. Постараемся перечислить наиболее частые из них:
1. Старение резины. К сожалению, резина – материал, подверженный старению, и гораздо более быстрому, чем старение металла, например. С годами она теряет свою эластичность, трескается, теряет свои свойства, и затем – рвется, на некоторых автомобилях возможно полное отделение одной части подушки от другой. Если масляный контур внутри подушки имеет повреждения (внутренние или внешние) – устройство перестает функционировать должным образом, появляются ощутимые вибрации, или раскачивания корпуса автомобиля вслед за крутильным ускорением коленчатого вала. В случае, если разгерметизация произошла наружу, и масляный контур подушки стал сообщаться с атмосферой – это можно легко определить по подтекам снаружи опоры. Как правило, рабочая жидкость имеет черный цвет, и её подтеки можно сразу увидеть невооруженным глазом. Компьютер может в данном случае не понимать, что подушка неисправна, и не сообщать владельцу об этом специальной ошибкой в памяти блока управления. Недостаток в работе можно только ощутить своей пятой точкой) ну и увидеть вытекшее масло на корпусе опоры.
Старые подушки демонтированы
2. Неисправность переключающего клапана. Здесь все просто. При выходе из строя клапана – подушка “замирает” в одном из двух своих состояний, либо мягкая, либо жесткая. Уже не обеспечивая эластичность работы двигателя во всех его режимах работы. Как правило, такую неисправность можно обнаружить по наличию ошибки в блоке управления двигателем.
Замена опор двигателя A8 D4:
- Вывесить двигатель в монтажном положении
- Полностью снять передний подкрылок с соответствующей стороны
- Правая подушка двигателя: Снять генератор
- Левая подушка двигателя: Снять масляный радиатор
- Снять поликлиновой ремень с компрессора климатической установки
- Демонтировать компрессор климатической установки
- Снять крестовину подрамника
- Отвернуть левый болт -2- подрамника. Указание: Левые болты -1, 3- и все правые болты подрамника не отворачивать.
- Вывернуть гайку -1- и высвободить держатель гидравлического шланга.
- Продолжение для обеих сторон:
- Отсоединить штекерный разъем -3- электромагнитного клапана электрогидравлической опоры двигателя
- Вывернуть болты -2-.
- Выкрутить болты -1, 2-, отложить в сторону крепежную пластину.
- Снять подушку двигателя.
- Монтаж производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:
- Следует заменить болты, затягиваемые с углом дотяжки.
- При установке все кабельный стяжки следует расположить на прежних местах.
- Установить подрамник.
- Внимание: Опасность аварии вследствие слабых болтовых соединений. Если болты подрамника окончательно не затянуты, автомобиль перемещать нельзя.
- Установить компрессор климатической установки
- Закрепить масляный радиатор двигателя
- Установить генератор
- Надеть поликлиновой ремень
- Установить облицовку бампера
- Обязательно соблюдать моменты затяжки, рекомендуемые заводом изготовителем.
Вся процедура может занять несколько часов, и зависит от квалификации и скорости работы механика.
Также, на данном автомобиле было проведено ТО, замена сайлентблоков передних кривых рычагов, замена тормозных колодок, диагностирован люфт рулевой колонки, выявлены течи масла с ДВС, ГУР, и рулевой рейки.
Другие фотографии ремонта данного автомобиля – можете посмотреть в галерее ниже: a8 d4 замена активных опор двигателя
Читайте также: