Как снять редуктор на 124 мерседесе
Датчик пластиковый. Треснул при попытке вытащить. У кого есть опыт, поделитесь, пожалста! Может, редуктор погреть феном? А может, датчик поплавить?
Если придется снимать/разбирать редуктор, подскажите технологию снятия, пож!
никак, сверлом делали резьбу выкручивали ломая мне так вытащили обломатый датчик. Купил новый, т.к. бушные не смог вытащить из редукторов - 2 датчика сломали таким образом, а третий уже продавец материться стал, бабки вперед мол.
Если можно, опиши подробней процесс выкручивания Сверлили отверстие, резали резьбу, вкручивали винт? Или как?
два сверла угробили. Дрелью сверлили по центру датчика, хотели резьбу делать, потом не получилось. просто тупо сверлили по милиметру разрушая датчик. Он оказывается железная трубка полоя внутри, в полочти провода тонкие намотаны как на катушке электромотрчика. Бурили бурили, покусочкам вынули. Геморой страшный, начали утром в 10 закончили в 15-00. Новый датчик туго вставляется. Вытаскивается тоже туго, но вытаскивается. В процессе езды за много лет видать прикипает насмерть. Сам датчик с проводом стоит 120 евро что ли. не помню.
А обмотка припаяна к стальному наконечнику датчика? В смысле, если выжечь его пластиковый корпус, а затем вытащить за провод обмотки то, что останецца?
Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерен Mercedes-Benz W220
Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерен
11 а, 43е, 46b. - Наружные кольца подшипника
11b, 43d, 46a. - Внутренние кольцо подшипника
13 - Корпус дифференциала
13а - Болты
29, 30 - Стопорное кольца
32а - Радиальный сальник
33 - Фланец приводного вала
40 - Гайка
41 - Фланец
42 - Радиальный сальник
44 - Втулка
45, 48 - Прокладки
47 - Ведущая шестерня
47а - Ведомая шестерня
50 - Корпус редуктора
54 - Задняя крышка
55 - Сапун
1. Снимите корпус редуктор 50. Слейте масло из редуктора.
2. Закрепите редуктор в тисках.
3. Отсоедините заднюю крышку 54.
4. Снимите стопорное кольцо 30 с обеих фланцев приводных валов 33.
5. Снимите фланцы приводных валов 33.
6. Выпрессуйте левый и правый радиальные сальники 32а.
7. Снимите стопорные кольца 29.
8. Вставьте штифт 046 для шестерендифференциала с правой стороны и нажмите дифференциал так, чтобы он с левой стороны коснулся корпуса редуктора. Извлеките оба наружных кольца 11а роликовых подшипников из корпуса редуктора.
9. Извлеките дифференциал 13 из редуктора.
10. Извлеките оба внутренних кольца 11b конических роликовых подшипников из дифференциала 13.
11. Ослабьте и отверните болты 13а крепления ведомой шестерни главной передачи.
12. Снимите ведомую шестерню главной передачи 47а с дифференциала 13.
13. Ослабьте и отверните гайку 40 крепления фланца 41.
14. Снимите фланец 41.
15. Извлеките ведущую шестерню главной передачи 47 из редуктора.
16. Выпрессуйте сальник 42 из редуктора.
17. Снимите внутреннее кольцо подшипника 43d.
18. Снимите наружные кольца подшипников 46b 43е с редуктора.
19. Снимите прокладку 45.
20. Снимите втулку 44 с прокладкой 48 с ведущей шестерни.
1. Проверьте все детали на отсутствие износа и, при необходимости, замените их.
2. Проверьте ведущую шестерню 47 и ведомую шестерню 47а на соответствие нумерации.
1. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника 46а на ведущую шестерню 47.
2. Подсчитайте толщину прокладки 45 и установите ее в корпус редуктора.
3. Установите наружные кольца подшипников 46b, 43е в корпус редуктора.
4. Установите втулку 44 с прокладками 48 с обеих сторон на ведущую шестерню.
5. Установите ведущую шестерню 47 в редуктор 50.
6. Установите внутреннее кольцо подшипника 43d на ведущую шестерню и запрессуйте их вместе с радиальным сальником 42.
7. Установите фланец 41 на ведущую шестерню.
8. Затяните гайку 40.
9. Отрегулируйте момент трения в подшипнике ведущей шестерни.
10. Проверьте зазор ведущей шестерни.
11. Установите ведомую шестерню 47а на дифференциал 13. Для этого необходимо нагреть ведомую шестерню до температуры 75-85°С.
12. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника 11b на дифференциал.
13. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.
14. Проверьте и отрегулируйте осевой зазор фланца.
15. Закрепите заднюю крышку 54.
16. Снимите редуктор из тисков.
1. Установите редуктор 50.
2. Залейте масло. Объем масла: 1.2 л.
3. Замените сапун 55 на задней крышке 54.
Видео про "Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерен" для Mercedes-Benz W220
мерседес 124 ремонт редуктора заднего моста Редуктор Mercedes-Benz Аtego, гул в редукторе. Замена редуктора мерседес и замена фланцев из механики на автомат!Необходим ремонт или замена редуктора заднего моста на Mercedes E230/W210, 1996 г. в. Решил приобрести б.у. редуктор, подскажите отличаются ли редуктора на W210 между собой, и от каких моделей подойдет редуктор.
Не ну я думал, что на МКПП и на АКПП редуктора разные, что на дизеле они наверняка отличаются. А так по сути неужели все на столько сложно, что к примеру нельзя на 230 поставить редуктор от 240, при прочих равных условиях (КПП, год выпуска)?
Небольшое отличие в передаточных числах допустимо, будет просто машина либо побыстрей разгоняться, но тяга будет меньше, и наоборот, если не ошибаюсь на 2.3 передаточное 3.27 на редукторе надо смотреть.
Подойдёт ли от 124 это надо смотреть, а передаточное число вроде если смотреть сзади там, где крышка редуктора, то вроде с правой стороны есть площадка, и там должно быть выбито.
Есть редуктор от 124 2.3 Автомат. Вполне рабочий, немного сопливит, чуть-чуть гудит Можно поставить как временный вариант, пока свой в порядок приведёшь. Искать по разборкам- кота в мешке брать. Лучше свой снять, отдать в переборку, и кататься. В общем отдам за 1000р. Если надо.
Необходимо поменять сальники редуктора. Понятно, что на спец. сервис не поеду, буду менять у знакомых. Пока с ними не разговаривал, хочу узнать мнение участноков конфы. Требуется ли разбирать редуктор для замены сальников?
Мнения разделились:( У меня в книге подобная. операция не описывается. Может быть у кого есть, чтобы я своим знакомым показал?
Ура! теперь все ясно! Для замены сальников на 124 надо:
-открутить по 6 болтиков и отделить внутренние ШРУСы от "блинов".
-снять "блины". Для этого НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО снять заднюю крышку редуктора и выбить стопорные колечки осей "блинов". А для этого придется, увы, снять редуктор совсем. Про масло и речи нет - конечно, сливать.
А вот передний сальник менять самому не рекомендую. Лично я так и не придумал, как затянуть правильно гайку хвостовика, и попал на новый редуктор. А на 60 $ можно масла гипоидного закупиться на всю жизнь.
Для правильной затяжки гайки надо всего лишь поменять на новую раздавливаемую втулку, обеспечивающую преднатяг в подшипнике. А для этого надо вынуть дифференциал. Т.е. разобрать весь редуктор по кусочкам. И еще собрать.
В общем, если из-под хвостовика не льет ручьем - доливай масло раз в полгода, и не трожь птичку.
Разбирать мост придется (+). Конечно хотелось бы знать что за машина.
Точно знаю, что на 116, 123 и 124 для снятия фланцев полуосей (или самих полуосей)придется снять заднюю крышку моста для снятия фиксаторов.
На 124 эта процедура намного гиморнее- проще полностью снять мост и перебрать его в снятом виде (заодно и его сайлентблоки махнуть).
После замены переднего сальника, перед установкой фланца придется заменить втулку, которая деформируется при затяжке.
: Необходимо поменять сальники редуктора. Понятно, что на спец. сервис не поеду, буду менять у знакомых. Пока с ними не разговаривал, хочу узнать мнение участноков конфы. Требуется ли разбирать редуктор для замены сальников?
У меня 123-й и ШРУСы болтами к мосту прикручены. Ну есно не к мосту.
Т.е. в редуктор лезть не надо и масло в редукторе сливать не надо.
Ты уверен? Потому как я сам на 124 еще не делал (на остальных делал), и не стану делать, если нужно разбирать мост.
: не надо.На 116 и 123 надо.
:
Абсолютно-ШРУС прикручивается внешне к "ушам"редуктора --------внутрь вообще ничего не заходит.Я не сальники менял я редуктор ЗМ заднего моста менял(2 раза)(на 190 и на 124))на 201-190 то же самое). А на 123 вот пишут тож.не надо. Но когда я на своем 250 123 это делал я проклял все на свете. Там кстати крышку тоже по моему необязательно сымать (а мож и обязательно-не пмню)---но тогда ступицу надо подразбирвть по ому что у меня шрусы заходили внутрь редктора глубоко.На 124 точно нет.
: :
:
ШРУСы то не проблема поменять.. Речь идет о сальниках. Чтобы их поменять, нужно снять эти самые уши (фланцы), а они крепятся внутри стопорными кольцами.
Я сомневался насчет 124-го, но скорее всего все-таки придется снимать крышку моста, что на 124 сложнее чем на 123 или 116
: к "ушам"редуктора --------внутрь вообще ничего не заходит.Я не сальники менял я редуктор ЗМ заднего моста менял(2 раза)(на 190 и на 124))на 201-190 то же самое). А на 123 вот пишут тож.не надо. Но когда я на своем 250 123 это делал я проклял все на свете. Там кстати крышку тоже по моему необязательно сымать (а мож и обязательно-не пмню)---но тогда ступицу надо подразбирвть по ому что у меня шрусы заходили внутрь редктора глубоко.На 124 точно нет.
: : :
: :
:
А что за техника-то? Трудненько нам догадываться.
Вообще говоря, сальник ведущего вала изнашивается несколько сильнее, т.к. вал вращается раза в 4 быстрее, чем полуоси. Этот сальник живёт под гайкой хвостовика вала, которую следует открутить для замены сабжа. Закручивается эта гайка обратно по специальному алгоритму, который описан в букварях (далеко не всех, правда). Более или менее квалифицированный ремонтник знает, что и как в этом месте. На худой конец процедуру затяжки можно вычитать в книгах по нашемаркам.
Сальники полуосей меняются просто, выковыриваются.
Таким образом, тотальная разборка не требуется.
Описан опыт, приобретённый на собств. тележке. Также могу рекомендовать порыться в архивах, всё это обсуждалось.
AGS
Читайте также: