Как снять поддон на опель вектра с

Обновлено: 10.05.2025

Ссылки

Автоматическая коробка передач.Снятие и установка (С двигателем V6 )

Снимите,Разьедините

Установите,Соедените

Снимите, Разьедините

Снимите,Разьедените

Поднимите транспортное средство

Переднюю выхлорную трубу - (3 болта с гайками на соединении с катализатором, 2 гайки на каждой выпускной коллектор).

Снимите, Разьедените

Важно!

Снимите, Разьедените

Снимите, разьедините

Важно !

Снимите, Разьедените

Опустите двигатель ключем KM-263-B пока под фланецем колесной арки не будут видны 3 верхних болта .

Снимите, Разьедените

Важно!

Очистите

Проверьте

Установите, соедените

Затяните (Закрутите)

Установите, Соедените

Затяните (Закрутите)

Прогоните резьбу в передней части лонжерона:
M 10 x 1.25. Вставьте новые соединяющее болты 15 10 177 (90 167 34"). поднимите гидравлический домкрат, переднее левое крепление двигателя - 60 Nm.

Затяните (Закрутите)

Установите, Соедените

Затяните (Закрутите)

Снимите, разьедените

Установите, Соедените

Затяните (Закрутите)

Артём, только вот мастерам не доверяю.. Снимут новую воткнут и все.. Чистить обезжиривать вряд ли будут!

Артём, а кстати через какой пробег ГРМ менял.. Я 40т. Проехал после замены.. Думаю еще рановато.. Тогда и бачек новый ставить не вариант а то и его маслом за гадит!

Артём Полтавцев ответил Вадиму

Артём, тогда наверное придется замарочится самому менять эту прокладку! Но ГРМ сам никогда не менял как выставлять метки и тп не сталкивался. Короче попал ( !

Артём Полтавцев ответил Вадиму

Артём, да че то искал не особо то и есть.. Есть замена прокладки на астре н так там и генератор снимать и компрессор ролики ремни.

Артём Полтавцев ответил Вадиму

Артём Полтавцев

Блин, если решишь этот вопрос - отпишись. У меня тоже откуда то оттуда подтекает. Заменил сальник коленвала, течь стала меньше, но всё равно на трассе доходит до того, что загорается предупреждение о низком уровне масла. Z22SE

Арбузик, не проверял. Ну у меня еще антифриз из под помпы давит и на патрубках что к печке.. из патрубка на бачке тоже подтекает следовательно крышку с бачком под замену.. А масло по чуть чуть появляется. Я уже с пол года с маслом антифризе катаюсь.. А масле антифриза нет.. Масло чистое!

Арбузик, пены нет.. Проверял после поездки так антифриз чистый просто на бачке и поплавке масло налипает постепенно! Боюсь что зря теплообменник разобрал скорее всего из под прокладки масляного насоса попадает.. А менять прокладку эту самому не под силу на сто дорого да и двойная трата денег если менять отдельно от замены ГРМ, ГРМ еще рано менять.

Вадим, если есть гараж, то не бойся, меняй сам. Посмотри видео почитай инфу, вооружись инструментом и смелостью и вперёд. Этот двигатель тоже люди ремонтируют. Зато сам всё прочистишь и как нужно сделаешь,а сто на скорость больше делают. Это конструктор, сам раньше боялся, а сейчас на ура разбираю, жаль личного гаража нет постоянно прошусь к кому нибудь.

Андрей, гаража нет. Но делать буду.. Погода позволяет. Только надо двадцать раз все перечитать и не накосячить особенно с ГРМ!

Вадим, да на грм всё просто фиксируешь валы, там всё по меткам что на шестернях что на каленвале. А для точности можно клапанную крышку снять и зафиксировать распредвалы. На улице делать не очень, пыли много летит.

Андрей, не.. Крышку снимать не буду не давно менял прокладку.. Кое как поборол тест оттуда! Видел делают фиксаторы из двух пластин и болта этими пластинами шестерни между собой фиксируют.. И как я понял надо фиксировать так стоят сейчас а не снимать ремень проварачивать и выставлять метки! А вот коленвалом не пойму вроде тоже фиксируют а как и чем еще не разобрался!

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.

Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.

Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.

SergeyZakharov , сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .

[ VV , лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.

А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?

SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .

М-да. А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?

SergeyZakharov , попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.

Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать. Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует. )

Переборка X18XE1 с картинками.

Краткий мануал
картинки кликалбельны ;)

В общем замонал меня аппетит моего драндулета (20 литров на 120-140 км)
Лямбда новая, расходомер новый ( кстати стали плавать обороты на холостом в плоть до глушения двигателя) а расход такой же остался.

В общем решился я на замену МСК и притирку клапанов. О чем и поведаю вам.

И так для начала снимем обвесы двигателя.

Кстати снять впускной коллектор, не снимая дроссельной заслонки, не получилось :(.

Еще осенью прошлого года для удобства доступа к форсам, короб жгута был переделан

Так выглядит рампа с форсами

Пытливый взгляд видит не черные форсы а желтенькие.
Да-да, форсы СИМЕНС от 406 волги ;)

При снятии выпускного коллектора не понравилось присутствие масла в районе 1-2 цилиндра.

Для снятия впускного коллектора советую прикупить вот такую головку на 10

Заглянем внутрь впускного

Это грязь последствия работы ЕГР. Вывод однозначный, ГЛУШИТЬ сразу после покупки.

С низу головки крепится патрубок системы охлаждения на двух болта с головкой под битку торкс Т45. Подлезть трещоткой не реально, главное сорвать а там пальцами крутится легко. Я подобрал к битке рожковый ключ и им крутил

К вопросу о ролике натяжителя доп.оборудования. В том году менял на неоригинал (dell помойму) а в этом году стало шелестеть, но тут непонятно что шелестит толи этот ролик толи ролики ГРМ. В общем для профилактики я решил его смазать.

Кстати на сальнике подшипника написано толи 6203 толи 6503 (запамятовал)

Выкрутив свечи обнаружил что резьба свечи первого цилиндра в масле (диаграмма компрессии 24-14-14-14) Меня это давно напрягало.

Чтобы потом не лазить к колленвалу для установки метки, выставим их сразу по распредвалам

Снимаем шестерни распредвалов так: берем отвертку с торкос и вставляем в через окна шестерни в болт крепления кожуха ГРМ и спокойно откручиваем болт шестерни, с другой так же делаем.
Излишки масла убираем шприцом

Общий вид блока цилиндров

Пациент на столе )))

Переворачиваем и ужасаемся виду

Теперь есть вопросы.
Начал рассухаривать и столкнулся с проблемой. Тарелки пружин так плотно прилипли к сухарям, что даже мощные удары по рассухаривателю не помогают.
Если под клапана положить деревяшку а по чашкам бить молотком через трубку. Я не погну или не поломаю клапана?

И самый главный вопрос который меня пугает, снимать поршня для ревизии колечек или нет?

Завтра продолжу, рассухаривать, притирать клапана, мыть голову и если получится собрать голову.

ps ХевиМеталл, заманался руки вытирать для захвата в руки фотика :)

Поршня вытащить обязательно,маслосъемные на 1 ом лежат 99.9%. Ударишь по клапанам трубкой и молотком- клапана в мусор сразу,ковыряй рассухаривателем.

ps ХевиМеталл, заманался руки вытирать для захвата в руки фотика
Там на фотке видно что у тебя рукавица есть, хотя левая какая то :D , сейчас уже есть одни такие тканевые, но с латексом, ваще кто их изобрел - ему зачот..
И тебе зачот Скиф, что смело занялся таким ремонтом без инструментами, если снимешь поршень как будеш потом впихать кольца? поломаешь их нафиг! нужна специальная одна такая хреновина из жести,она прижимает кольцо к поршню во время монтажа.
Мистериозный у тебя мотор, загадочный. резьба облита маслом, все равно течет сверху, через колпачка, а на свечу нагар отсуствует. вообще сними сначала етот проблемный клапан, проверь есть ли люфт, сними рукавицу, сфоткай :D потом будем думать.

Skif.42ru писал(а)Colon Тарелки пружин так плотно прилипли к сухарям, что даже мощные удары по рассухаривателю не помогают.Если под клапана положить деревяшку а по чашкам бить молотком через трубку. Я не погну или не поломаю клапана?

Клапана надо обязательно простукивать перед рассухариванием.
Только бить не по рассухаривателю, а по тарелке и несильно, а то есть риск повредить клапана - могут риски остаться..

Ну а без замены колец вся эта работа - мёртвому припарка.

Кстати, я не понял: мотор просто бензин жрал?
А масло?
И зачем полез?

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Обязательно. :yes:
И не пугайся - там не сложно. Вот только метки все же придется выставлять. Ну и есть пара моментов, которые стоит учитывать -
Не перепутать шатунные вкладыши местами, при установке на шейки коленвала налить немного моторного масла, болты затягивать с динамометром, для замены колец приспособа желательна, иначе намучаешься без опыта
А вообще бааальшой плюсег тебе за описание с фотками :roul:

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Про оправку для колец знаю.

Маслосьемные колпачки купил.

Ремонт затеял из за повышеного расхода 20/120-140.

Сухари залил лавром на ночь.
Думаю взять торцевой на 10 или свечной и им обстучать тарелки.

Сухари расшевелил торцевым ключом на 10мм, бил по чашечкам через него

Притерев все 16 клапанов убираем голову в сторону, меняем простынь на операционном столе и начинаем мыть клапана, пружинки, сухари и гидрики

Моем не для чистоты а для того чтоб смыть мусор и абразив

Устроив перекур с кофе не расслабляйтесь )))))

Прополоскав голову в керосине неизвестного происхождения даем ему стечь

Вот чистая голова готова к установке новых маслосъемных колпачков и старых поршней

Засухарив, готовимся к установке гидрокомпенсаторов.
Обильно смазав компенсаторы маслом устанавливаем их на место

Ставим распред-валы.

Навешиваем термостат заранее ибо на месте не хочется корячится.
Прокладка есть но я для верности помазал герметиком

Чистую и перебранную голову убираем в сторону и морально готовимся к снятию поршневой

Поршневую не трогай! Компресия у тебя в порядке. На проблемном клапане, на конусе была куча дерьма? Я поетому хотел фотку, увидеть через колпачка ли текло.
И на фотку со свечами случайно их не поменял местами? Вторая свеча больше подходит первому горшку.

HEAVY METAL писал(а)Colon Поршневую не трогай! Компресия у тебя в порядке. На проблемном клапане, на конусе была куча дерьма? Я поетому хотел фотку, увидеть через колпачка ли текло.
И на фотку со свечами случайно их не поменял местами? Вторая свеча больше подходит первому горшку.

Нет, свечи не попутал, Практически на всех выпускных клапанах была куча дерьма на штоках, некоторые клинили во втулках. пришлось ножом наросты срезать, как раз в 1 и 2 горшке клапана видать неплотно из за этого прилигали
При притирке вставляя клапан некоторые МСК просто выпадывали.

Вот ето дерьмо образуется когда течет масло на шток клапана. вообще собирай мотор, купи оригинальную лямбду и все уладится. Ето я бы так сделал, знаю чте тебе любопитно посмотреть как выглядит обнаженый поршень :D

Читайте также: