Как снять педаль сцепления опель астра j
Почему нажимая педаль сцепления, нужно большое усилие? Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Это связанно со множеством проблем: проблема с выжимным подшипником, заклинивание педали, частичное заедание подшипника на входном валу, износ или недостаточная смазка рычажного механизма, отказ нажимного диска сцепления. Некоторые механические сцепления используют тросы, которые могут изнашиваться и вызывать сопротивление.
Виды сцепления
Различают несколько конструкций сцепления, самые популярные - гидравлические и тросовые.
Для автомобилей с гидравлическим механизмом, причина тугого хода педали сцепления, нередко связана с износом нажимного диска, а также с деформацией уплотнения или изменением угла наклона диафрагмы (пружины). Многие гидравлические муфты саморегулируются, что является преимущественным отличием от старых систем. В гидравлическом механизме при нажатии педали, образуется давление. Возвращается в нормальное положение педаль, за счет эффекта возврата пружины прижимного диска, а также возвратной пружины на вилке выключения сцепления. Рабочей жидкостью для гидропривода, служит тормозная жидкость. Рекомендуем регулярно проверять уровень жидкости в тормозном бачке, а также главный и рабочий цилиндры.
В автомобиле с тросовым механизмом переключения, трос соединяет педаль и вилку. Механизм работает сразу после нажатия на педаль. За время эксплуатации, трос может быть поврежден, или может выйдет из строя кронштейн. Чрезмерное трение вызывает повреждение троса, по причине этого и были разработаны гидравлические муфты. Если трос был поврежден, следует заменить его на новый, тогда ход педали улучшится. Тросовое сцепление можно регулировать. Для этого нужно найти регулировочный болт под капотом. Сначала снимается стопорная гайка, чтобы получить доступ к регулировочной гайке. Следует поворачивать регулировочную гайку до тех пор, пока педаль сцепления не станет легче нажиматься.
Тугой ход бывает связан с выжимным подшипником либо с диском сцепления, в котором есть металлические лепестки. При каждом нажатии педали сцепления, на эти лепестки давит подшипник выжимного механизма, при частом использовании лепестки изнашиваются. Еще одной из причин может быть заклинивание выжимного подшипника. Время от времени внутри или под держателем выжимного подшипника, скапливается достаточно пыли и грязи, движение по валу становится жестким.
При наличии более сложных проблем со сцеплением, рекомендуется снять трансмиссию и заменить весь комплект: диск сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник. Это обеспечит хорошую работу педали сцепления.
Как устранить проблему с тугой педалью сцепления?
Собственно говоря вытащил старый шток, втулки. Педаль не снимал, просто осталась болтаться на толкателе. Затем садим новые капролоновые втулки, должны входить плотно, без прокручивания, я чучуть даже наждачкой подстёр внешний диаметр (не влазили), но скорее всего из за того что не было возможности сильно толкнуть, т.к. там просто капут как тесно. Засовываем шток, у меня заходил оч плотно. С обратной стороны резьба, гайка м14, нагрузки там на резьбу никакой нет, переживал что на капролоне резьба будет не надёжным решением, но мне кажется переживать не стоит. Поджимаем собственно гайку и следим что б шток своими срезами на противоположной стороне встал в место.
Всё собрал в обратном порядке. Никакой смазки ни грамма не капал. Педаль стала ходить идеально, ни миллиметра люфта. Первые пару дней было туговато, непривычно, две недели сейчас прошло, притёрлось видимо, стало всё плавненько идеально. Незнаю правильное ли было решение делать шток из капролона, но пока две недели всё работает отлично, без малейшего люфта, если начнёт расшатываться, заменю шток на металлический.
Кому нужно могу дать наводку где вытачивали втулки со штоком, город думаю вы знаете.
3….и отсоедините колодку от выключателя.
Примечание.
Дальнейшая работа для наглядности показана на снятой педали сцепления.
4. Выдвиньте из выключателя до упора шток…
6….отожмите отверткой фиксатор на корпусе выключателя…
7….и снимите выключатель с кронштейна педали.
8. Установите выключатель педали сцепления в порядке, обратном снятию.
Датчик педали сцепления автомобиля
Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.
Что такое датчики сцепления
Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.
Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).
Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.
Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.
Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.
Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.
Задачи детектора положения педали сцепления
Уточним и сгруппируем функции:
- уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
- вождение комфортнее (нет дерганий);
- отслеживается состояние муфты;
- увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.
Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.
Как действует, устройство
Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.
В данном случае в МКПП процесс выгладит так:
В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:
- Положение селектора с рычагом меняется.
- Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
- Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
- По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.
Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.
Где располагается выключатель сцепления
Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).
Поломки, замена концевика педали сцепления
Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.
Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.
Признаки поломки, диагностика
О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:
Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:
- внутренняя поломка сенсора;
- на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
- педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.
- при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
- если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.
Ремонт и установка
Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.
- Сдвигаем назад переднее кресло.
- Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
- Надо залезть под руль.
- Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
- Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
- Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.
После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.
В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.
Видео по теме
Тема: Датчик сцепления? Не заводится.
Датчик сцепления? Не заводится.
Здравствуйте всем, уже больше года катаюсь с такой проблемой на opel astra j 2010, полячка.
Как вы знаете, на наших авто, чтобы стартер начал крутить — нужно выжать педаль сцепления.
В моём случае, периодически, машина при выжиме сцепления и установке ключа в 3 положение не реагирует, она просто не видит, что я его выжал. Происходит всё так, как будто я не трогал сцепление, но оно выжато до конца!
После некоторых манипуляций с нажатием педали тормоза (начинает что-то подкачивать. тормозная жидкость? общий бачок для сцепления и тормозов. )
автовсё-таки замечает что я сижу выжимаю педали по очереди и наконец-то заводится.
У кого-то была такая проблема? Хочу попробовать отключить этот датчик и поездить напрямую, чтоб убедиться что проблема в нём. Как это сделать?
датчик на педали сцепления должен быть в салоне. под панелью. примитивная работа — как кнопка
alexridl, точно! Простой нажимной датчик аля концевик.
Malay
человек просто не в курсе
были проблемы и с датчиками
и с разьемами
кроме всего прочего существует процедура обучения самого датчика
короче на сервис
просто замена не прокатит требуется обучение блока управления под конкретный датчик
Здравствуйте всем, уже больше года катаюсь с такой проблемой на opel astra j 2010, полячка.
Как вы знаете, на наших авто, чтобы стартер начал крутить — нужно выжать педаль сцепления.
В моём случае, периодически, машина при выжиме сцепления и установке ключа в 3 положение не реагирует, она просто не видит, что я его выжал. Происходит всё так, как будто я не трогал сцепление, но оно выжато до конца!
После некоторых манипуляций с нажатием педали тормоза (начинает что-то подкачивать. тормозная жидкость? общий бачок для сцепления и тормозов. )
автовсё-таки замечает что я сижу выжимаю педали по очереди и наконец-то заводится.
У кого-то была такая проблема? Хочу попробовать отключить этот датчик и поездить напрямую, чтоб убедиться что проблема в нём. Как это сделать?
на разъеме педали сцепы, провод желтый и черно-серый, замкнуть резистором на 300 Ом, замыкай только на время включения стартера, т.к. датчик не вкл-отк, а имеет переменное сопротивление от угла, что используется в эбу
Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.
Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция
Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.
Рис. 3: Проверьте соединительный элемент
Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.
После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.
Шаг 1:
Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:
- Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
- Снимите колпачок со штуцера прокачки.
- Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
- Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
- Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
- Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
- Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.
Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки
Шаг 2:
Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:
Читайте также: