Как снять обратку с форсунки ауди q7

Обновлено: 11.05.2025

Прежде чем начать процесс замены топливных форсунок или другие работы в системе впрыска топлива, необходимо подумать о безопасности.

Всегда соблюдайте пожарную безопасность, когда вы работаете с топливом. Всегда используйте защитные очки.

В начале работ необходимо снять давление в топливной системе. Самый лучший вариант снятия давления в топливной магистрали:

отключить бензонасос (вынуть соответствующий предохранитель или открыв лючок бензонасоса, обычно в багажнике или под задним сидением, снять разъем с модуля бензонасоса).

Завести автомобиль, через несколько секунд он заглохнет (закончился бензин в топливопроводе)

Сделать еще несколько попыток запуска, обычно 2-3

Автомобиль не заводится. Можно приступать к основной работе.

Если есть переходной разъем от жгута форсунок к жгуту управления двигателем, то его необходимо отсоединить.

Далее следует снять топливную рампу.

У сына на Ауди с топливным насосом пока все зашибись, нахера ты только бак разрезал,я его так заменил!деревянно рукояткой молотка приподнимаешь край пола у насоса и за провода тянешь блок!

Про топливный насос все ясно. Возможно ли через Вас пригнать автомобиль из Германии? Вот недавно заинтересовала меня одна машина автолайне 24, и хотел бы ее!

Блин. что там в этой груде металла можно понять то, у меня лично шарики в мозгу приклинило :) Жираф, ты далеко не жираф! Меняй погонялу на что нибудь достойное :) Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по топливному насосу )))

я на вито 2,3 поставил все по меткам как мне спецы говорили,такая же фигня как и тут была трясло и громко работал,но заводился нормально,а надо было до вмт 15 грд сделать как в мануале написано и поставить насос на его метку и потом регулировать самим насосом,так сейчас ровно работает заводится нормально и тянет хорошо,а срезать ограничитель газа чтобы у него появилась тяга это не решение проблемы, мое мнение так делать нельзя,но хозяин барин.

У моего друга на q7 и без топливного насоса много чего навернулось >) Коля, кратко временным нажатием надо, форсунки сожжешь.

Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Фольксваген б3 дизель. На холодную работает нормально на холостых когда едишь очень долго скидывает обороты и иногда обороты до 2000 как только прогреетря обороты сильно бадают,движку колбасит. Если винтом в этот момент подрегулировать до нормальных оборотов то на холодную движка чуть ли не в разнос идет.

Описывается метод устранения неисправности плохого запуска VAG-овского дизеля TDI 3.0 (модели типа BUG) установленного на Audi Q7 2006г/в, методом восстановления заделки соединений силовой проводки и контактных ламелей якоря стартера.

Это не кусок говна, это стартер дизельного мотора. Нормальное явление для дизеля — с видимой стороны вылизан на чисто, а снизу — сплошной кусок мазута:

Для оценки состояния силовой проводки надрезаем оплетку в местах заделки (обжимки) кабеля гильзой. Использовать омметр в данном случае бесполезно, потому-что он покажет 0Ом. Проблема не в переходном сопротивлении, а в малой площади контакта.

Были места, глядя на которые, можно было подумать, что все в порядке. Но на поверку оказывалось, что заводской обжим уже не держит провода в гильзе и, из-за изгибов, кабель начинал расплетаться по наружному радиусу.

Поэтому решено восстанавливать проводку методом пропайки мест заделки силового провода в гильзу. Для этого провод полностью вынимался из гильзы и зачищался до блеска КАЖДЫЙ отдельный проводок. Гильза рассверливалась и пропаивалась одновременно с вставленным проводом.

Стартер снимался для того, что-бы произвести ревизию контактов в ламелях якоря. На фото ниже видно типичную проблему всех стартеров — провод обмотки якоря просто вставлен и зажат в паз в соответствующей контактной ламели. В чем проблема?

Контакты ламелей с проводами якоря зачищаем и пропаиваем. Дополнительно чистим контактную поверхность.

Элементы впрыска топливной системы автомобиля играют важную роль в функционировании силового агрегата, ведь именно от них зависит его стабильная работа. Эти детали требуют регулярного технического обслуживания. Если своевременно не промывать и чистить форсунки двигателя, уже через 70-80 тыс. км пробега потребуется ремонт или замена.

Форсунки бензинового и дизельного двигателя отличия

Для бензинового и дизельного автомобиля они различаются.

На бензиновых машинах детали бывают двух типов: первые осуществляют впрыск в коллектор впуска, вторые — непосредственно в камеру сгорания.
На дизельных агрегатах применяются другие элементы: пьезоэлектрические или с электромагнитными клапанами (механические). Впрыск осуществляется непосредственно в камеру сгорания ДВС. Дизельные инжекторы непосредственно связаны с модулем управления двигателем и датчиками СКР, СМР.

Пьезоэлектрические форсунки дизельного двигателя более совершенны, чем модели с электромагнитными клапанами. Во-первых, они включаются в 4 раза быстрее. Во-вторых, имеют целый ряд преимуществ:

осуществляют многоточечный впрыск с интервалами или постоянно, что зависит команд модуля;
подают малые дозы горючего для предварительного впрыска;
мало шумят — до 3 децибелл;
экономят горючее — до 3% расход ниже;
уменьшает количество вредных выбросов до 20 процентов;
повышают мощностные характеристики ДВС, улучшают плавность хода автомобиля.

Проверка форсунки, не снимая двигатель

Чтобы проверить работу деталей, можно использовать несколько способов.

Причины для замены форсунок

Любая форсунка со временем засоряется. Причина — некачественное топливо, которые мы заливаем на заправках. Современное горючее содержит большое количество смол, оседающих на элементах и снижающих их пропускную способность. Также элементы могут загрязниться из-за не замененного своевременно фильтра.

Засорение можно прочистить, но в ряде случаев рациональнее провести замену. Очень грязные, закоксованные элементы однозначно надо заменять, так как чистка здесь уже не поможет.

Как снять форсунки (Инструкция + ссылка на Видео)

Элементы впрыска двигателя расположены на топливной рампе, а их количество равно числу цилиндров силовой установки. Они могут работать более 150 тыс. км пробега, но с учетом качества заправляемого горючего и несвоевременной замены фильтров — их ресурс значительно сокращается.

Ниже инструкция, как снять форсунки двигателя:

стравить давление в системе, воздействуя на специальный клапан давления;
отключить провода и разъемы, проложенные к рейке;
демонтировать топливную рампу;
сдвинуть зажим по направлению вдоль рампы, используя отвертку;
вытащить инжекторы — покачивания и повороты помогут легче снять элементы, выдергивать их не рекомендуется (особенно на подержанных машинах);
извлечь уплотнительные кольца.

Существенно отличается демонтаж дизельных форсунок. Здесь они вкручены прямо в двигатель, как свечи зажигания. Поэтому часто элементы прикипают, и их бывает трудно снять. Причина прикипания — конденсат и выхлопные газы, попавшие в колодец, вызывают закоксование. Для успешного вытаскивания используют дополнительный инструмент — съемник.

Если резьба сильно закисла, то форсунку невозможно будет снять без повреждения. Как правило, корпус детали просто трескается. Приходится высверливать оставшуюся часть элемента из колодца. Затем резьба восстанавливается с помощью метчика нужного размера.

Внимание! В особых случаях, когда работа по снятию дизельной форсунки проводится спустя рукава, повреждается головка блока цилиндров. Ее восстановлением должны заниматься уже специалисты.

Видео: как снять элементы впрыска на Ауди дизель 3 литра

Необходимый инструмент

В процессе демонтажа понадобятся следующие инструменты:

отвертки;
набор ключей, где обязателен накидной инструмент;
специальный съемник для демонтажа дизельных инжекторов;
дрель со сверлами и метчиками;

Ремонт форсунок

Форсунки бензинового двигателя ремонту не подлежат, за ними надо только регулярно ухаживать и обслуживать (промывать). Однако некоторые дизельные инжекторы механического типа все-таки удается восстановить.

Например, если провести ремонт форсунок двигателя, исключительно по распылителю. Обычно конус иглы неплотно прилегает к седлу с одной из сторон. Из-за этого седло и наконечник иглы изнашиваются неравномерно, меняется форма круга распылителя. Поэтому впрыск получается неправильным. Что тут можно сделать? В первую очередь проверить форсунку, затем ее демонтировать. Потом отвернуть гайку и заменить распылитель, нажимной штифт и проставки.

Промывка

Сначала рассмотрим признаки, которые укажут на засорение элементов впрыска:

сильно увеличивается расход горючего, даже на холостых оборотах;
двигатель подтраивает;
выхлоп становится неравномерным, появляется неприятный запах гари;
автомобиль хуже разгоняется;
появляются хлопки через воздушный фильтр.

Топливные детали надо чистить для профилактики каждые 30-40 тыс. километров пробега транспортного средства. В условиях стационара обычно применяют ультразвук. А чтобы промыть элементы своими руками, применяют такой быстрый способ:

от двигателя отключают топливную систему;
в пластиковую 2,5-литровую емкость (бутылку) заливают пополам промывочную жидкость и чистый бензин;
на горлышко бутылки вдевают шланг, в который дополнительно врезается отдельная трубка от бензонасоса;
запускается двигатель на 5 минут, затем глушится.

Процедуру надо повторить несколько раз, чтобы сбросить давление в системе. Между очередными действиями надо выдерживать паузу в 5-10 минут. Этого времени будет достаточно для раскисания отложений в инжекторах. На завершающем этапе силовому агрегату надо дать поработать около 30 минут.

Промывка форсунок двигателя своими руками осуществляется и по-другому — но придется снимать инжекторы.

Подробнее, как это сделать:

обесточить аккумулятор, скинув минусовую клемму;
демонтировать воздушный фильтр, блок дросселя;
снять также трос акселератора, шланг сапуна;
скинуть все разъемы инжектора и шланги, проведенные к коллектору;
открутить обратку (шланг возврата топлива, находящийся возле бачка ГУР);
снять топливную рейку;
извлечь детали впрыска.

Далее понадобится 15-сантиметровый шланг и пара хомутов. Трубка подсоединяется к форсунке и баллончику с промывочной жидкостью. Еще нужно подготовить самодельное устройство тока: двухконтактная кнопка без фиксатора, лампочка на 12 вольт, источник питания постоянного тока (например, обычный телефонный зарядочник).

Провод от зарядочника надо подключить к кнопке и контактом инжектора. На собранную цепь подсоединить лампочку, которая будет выполнять функцию индикатора (чтобы не сжечь катушку зажигания автомобиля).

нажать кнопку устройства тока — загорится индикатор, прозвучит слабый щелчок;
надавить на крышку баллончика, чтобы создалось давление;
снова подать напряжение.

Эту операцию надо повторять до тех пор, пока струя из распылителя не станет однородной, конусообразной. Таким образом, промываются все инжекторы.

Регулярно промывайте топливную систему автомобиля, чтобы форсунки прослужили дольше. В некоторых случаях, возможно, понадобится осуществить регулировку иглы распылителя.

На автосервисе меняли тнвд на оригинальный в сборе с регулятором давления, меняли датчик низкого давления, датчик высокого давления. Залазили в бак -чистили сеточку. Механический датчик давления показывает давление в низкой магистрали =6.5 бар. Давление Высокой магистрали сканер не показывает.
Подскажите какой алгоритм действий может привести к диагностированию проблемы? С чего начать проверять, как с системой непосредственного впрыска работать?

1. Конкретизируйте коды ошибок.
2. Какой сканер используется?
3. Значение в низкой магистрали 6.5 бар при холостом? Нагрузке? В тупик с насоса? Каково значение скважности на насосе низкого давления?

И самое главное, если вы задаете вопрос как работать с системой непосредственного впрыска, то Q7 не тот автомобиль на котором стоить проводить начальное обучение.

по порядку.
коды ошибок:
000135 fuel rail.system pressure
000768 random. multiple cullinder misfire detected
012555 low pressure fuel regulation
00771 датчик топлива G
00438 датчик 2 уровня топлива G - 169 отклонение скорости слишком велико

сканер - X Launch

6.5 бар на ХХ
в нагрузке выше 7 бар. просадка = 2 бар

что значит "в тупик насоса"?

насчет тренировок - другого нету.

1. Приобретите недорогой и более эффективный интерфейс для диагностики, ну например на базе Белорусского шнурка и т.д. . Launch сканер хороший, но при работе с ВАГ особенно с более замороченными случаями не является верным решением.
Во первых Вы сразу увидите то, что в Лаунче потеряно.
2. Конкретизируйте условия появления кодов т.е. Вы их удаляете и они появляются при первой же поездке? Именно весь список? Или эти коды достались Вам с прошлого СТО?
3. Проверить производительность насоса через слив обратки под сиденьем. Снимаете шланг обратки (обозначено как правило стрелкой с буквой R), включаете принудительно насос и производите измерение объема топлива за 30 сек работы насоса. Напряжение на насосе должно составлять около 10.5В. Объем топлива должен получится около 600 см3.
4. Ну и прежде всего нужны показания насоса ТНВД в различных режимах работы двс. Без них двигаться дальше нет смысла.

1 - спасибо за совет.
2 - ошибки возникают после сброса и заводки двигателя.
3- насос даст либо равное количество, либо меньшее? больше он не нальет?
4 - к сожалению в сканере их нету

спасибо за ответы.

Производительность насоса прямо пропорциональна величине напряжения в момент работы. Указанное мною значение производительности соответствует 10.5В и является нормой указанной производителем автомобиля.

очень благодарен за разъяснение.

Может и не в тему. У меня на 2.0 TSi дважды был такой набор ошибок когда заклинивала форсунка. При этом оба раза машина добиралась до меня своим ходом, хотя топливо буквально выливалось из глушителя. Сложно представить такое на 6-ти цилиндровике, но я уж ничему не удивляюсь.

Автору темы написал:

4. Ну и прежде всего нужны показания насоса ТНВД в различных режимах работы двс. Без них двигаться дальше нет смысла.

Читайте также: