Как смазать рулевую рейку фольксваген тигуан
Сначала хочу поздравить всех с наступающим!
История такова: в рейке была вода(много) и на морозе она замерзла, полностью заблокировав рулевую рейку. Сразу загорелся красный руль. На улице отогрели рейку феном и приехали ко мне, с неработающим усилителем. Вскрытие рейки показало обрыв ремня мотора. Заменили ремень, почистили и смазали рейку.
Проблему не решило.
Одис выдает ошибку по механической неисправности мотора электроусилителя(лог не сохранил, к сожалению). Ошибка активна и не удаляется. При ВКЛ ЗЗ индикатор эур тухнет, но после запуска двигателя загорается красным.
Могло ли спалить цепи управления мотором блока эур или сам мотор? Что ещё может быть причиной такой ошибки?
Я так полагаю что неисправность мотора определяется по сопротивлению обмоток, верно?
Обращаем Ваше внимание, что не все фото относятся к этой рейке. Некоторые взяты из ремонтов аналогичных реек. Мы посчитали, что эти фотографии точнее описывают тонкости процессов. В тексте эти фото отмечены фразой “Это фото ремонта другой рейки”.
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.
Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.
При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:
Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.
Когда и почему нужна регулировка рейки
Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.
При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.
Как выполняется регулировка
Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.
Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.
- Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
- Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.
При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.
Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.
Регулировка рулевого механизма: особенности
Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.
Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.
Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.
Как отрегулировать рулевую рейку
Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).
- Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
- Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
- Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
- Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
- В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.
После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.
Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).
Рекомендации
По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.
Точно проверить данный нюанс можно на прямом участке дороги с хорошим дорожным покрытием без дефектов. Обратите внимание, при проверке нужно быть осторожным и аккуратным! Если нет подходящего участка или вы не уверены в своих силах, от данных тестов лучше отказаться.
Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.
Шланги от него к рейке — дополнительные элементы, занимающие полезное подкапотное пространство. А высокое (до 100 и даже до 125 атмосфер) давление в них несет в себе потенциальный шанс потери рабочей жидкости — из-за старения магистралей либо при активном рулении в сильные морозы. В конце концов, шланги могут повредиться. Известны случаи, когда они по каким-то причинам контактировали с выпускным коллектором, отчего ссыхались. Либо герметичность нарушалась в процессе ремонтных работ под капотом.
Безусловно, для автопроизводителей первостепенно не это. Главное, что электроусилитель, сняв лишнего энергорастратчика с двигателя, сделал того экономичнее, а значит, экологичнее. Совсем на чуточку, однако в рамках всего модельного ряда компании вполне достаточно для того, чтобы можно было гордиться — наш бренд стал чище. Относительно конструкции такого единого мнении не существовало. И установка электромотора предполагала варианты, и даже размещение блока управления.
Куда пристроить компоненты?
Вариантов расположения электромотора всего два — на рулевой колонке (многие демократичные Hyundai/Kia, Renault Megane, Fluence и т. д., некоторые Nissan и Fiat).
И непосредственно на рулевой рейке.
Решения чисто технологические, связанные с компоновкой узлов в моторном отсеке. При этом электромотор на колонке может стоять и повыше, и пониже. А тот, что на рейке, приводит ее опять же разными вариантами. Их три. Самый, пожалуй, распространенный — электродвигатель расположен рядом с рейкой и приводит ее через дополнительную шестерню и червячную передачу. На видео ниже показано, как это происходит.
Другое решение заключается в том же размещении электромотора по соседству с рейкой. Однако ее шток он приводит с помощью зубчатого ремня.
Чтобы понять отличие, предлагаем посмотреть еще один ролик:
Различается и размещение блока управления электроусилителем. На европейских автомобилях ЭБУ чаще монтируют рядом с электромотором либо на нем самом. То есть фактически на рейке.
Эксплуатация и глюки
И выточить новые втулки.
Чего нельзя сказать о блоках управления на европейских и американских автомобилях. Один из последних характерных примеров — свежий Ford Explorer. Электромотор здесь приводит рейку через ременную передачу, а ЭБУ смонтирован прямо на нем.
Соответственно, постоянно подвергается обработке тем, что встречается у нас на дорогах. И если камнями его повредить вряд ли возможно, то вода до электронной начинки в конце концов доберется. Вдобавок ремень имеет вполне ограниченный ресурс — по нашим наблюдениям, порядка 200 000 км. А приобрести его как минимум проблематично.
Subaru использует конструкцию с промежуточной шестерней.
Электромотор здесь расположен отдельно от рейки, но приводит шток через мудреную конструкцию, где упомянутая шестерня — пластиковая. Не сказать, чтобы была слабым звеном. Однако вода пробирается и сюда. Кстати, на фото ниже серая субстанция, похожая на эмульсию — заводская смазка.
Влага способна проникать повсюду. При этом на пути к электромоторам, особенно к рейкам с прямым приводом и ременным, герметичность обеспечивают только пыльники. Если рвутся-трескаются, то сами понимаете. Иногда выходят из строя датчики — крутящего момента и положения руля. На Маздах такое происходит, например, от удара в колесо. После чего может случиться так, что ЭБУ перестанет понимать, с каким усилием помогать крутить руль и даже в какую сторону.
Отдельно от реек электромоторы не приобретешь. Блоки можно — по цене от 7000 до 30 000 рублей. Новые стоят от 40 000 рублей. А вот восстановить их не получится — производители не предлагают программного обеспечения. И любая перепайка ЭБУ становится бесполезна. Вообще, если есть такая возможность, то стараемся покупать рейки с ЭУР новыми. Скажем, на тот же Accord это обойдется в 25 000 рублей. Максимальная стоимость, с которой приходилось сталкиваться — узел на упомянутый Ford Explorer. 300 000 рублей. Но его восстанавливают партнеры с запада России. Выходит 100 000–120 000 рублей.
VAG — отдельная тема. В какой-то момент концерн перешел на ЭУР почти повально. Причем на разных платформах — различной конструкции. Проблемы могут быть как идентичными, так и связанными с особенностями конструкции.
— На VAG встречается два варианта электрореек. На платформе MQB (Tiguan, Octavia, Superb и т. д.) используется ременный привод.
На автомобилях с продольным расположением силового агрегата (A4, Q5 и пр.) — привод прямой. Электромотор расположен внутри корпуса рейки.
В том и другом случае электроника замерзает при минус 30 ℃, и для нормальной работы приходится обновлять ПО. Еще одна проблема — если пыльники рейки по какой-то причине негерметичны, то в дождливую погоду вода попадает в корпус в обеих конструкциях. А блоки управления электроусилителем расположены там же, внутри.
К слову, почти всегда получается восстановить рейку просушкой и обновлением ПО — производим такие процедуры в дожди на всей линейке VAG, от Octavia до A8. Процедура стоит больше 20 000 рублей. Но это копейки по сравнению с ценой новой рейки в 200 000 рублей. В запущенных случаях, когда после отказа машина ставится на прикол до лучших времен, иного выхода нет, так как блок управления просто сгнивает, а его отдельно не приобрести.
У реек с прямым приводом, кстати, есть особенность. Если машину конкретно притопить с негерметичными пыльниками, то при повороте руля после просушки может появиться не особо навязчивый, но заметный звук: вода делает свое дело с подшипниками и менять их не на что — спасибо, что не клинят.
У электрореек на MQB свой нюанс. Если снизу нет защиты моторного отсека, между стабилизатором поперечной устойчивости и рейкой может попасть камень. Аккурат в район блока управления. При артикуляции подвески он ломает корпус ЭБУ и повреждает плату внутри. У нас такое случилось единожды, при простом поднятии автомобиля на подъемнике. Вопрос мы, конечно, решили без беспокойства клиента, однако серьезно задумались: защиты нет, автомобиль неряшлив, почему хозяин позволяет себе такой подход и кто на самом деле в ответе?
Зато ремень живет на этих рейках, похоже, бессрочно — есть у нас клиент на Audi Q3 с пробегом 350 000 км, и нет ни намека на проблему. При этом надо сказать, что как-то нам приходилось менять ремешок рейки на Mercedes-Benz E-class в 213-м кузове, но, похоже, до нас туда уже лазили.
Не бывает проблем с датчиками момента — на фото ниже именно он.
Кстати, практически на все автомобили концерна VW AG есть многочисленные прошивки, которые не только помогают в ремонте, но и позволяют сделать автомобиль несколько спортивнее. В два счета можем залить на обычную модификацию ПО от версий S и RS! Руль станет информативнее, тяжелее и чувствительнее!
У Mercedes корректировать софт тоже можно. Однако обновлений там значительно меньше. Попробуйте угадать: то ли компания изначально более осознанно подходит к выпуску готового продукта, то ли корректировки прошлых ошибок для нее особого интереса не представляют.
Вековой путь в массы
Парадокс автомобильной истории — в конце XIX и начале XX века на короткий период времени электромобили обошли по популярности машины с ДВС. То же самое едва не произошло с усилителем руля. Если не считать разную экзотику вроде механических приспособлений, облегчающих вращение руля, вакуумных и пневматических усилителей, то считается, что первым появился гидроагрегат. Произошло это в 1925 году сразу по обе стороны океана. Однако еще в 1903-м вот такой характерный для начала XX века Columbia Victoria Phaeton получал на свой рулевой вал электромоторчик, который его подкручивал. Показательно, что и сам Columbia являлся электромобилем.
В 1994 году VW на третьем поколении Golf также использовал электронасос. Но только в одной версии — Ecomatic. Она имела систему start-stop. И именно для того, чтобы руль оставался легким при заглушенном двигателе, внедрили электрический насос. До конвейера Golf Ecomatic не добрался.
Такой симбиоз — электро плюс гидро — названный ЭГУР, впоследствии использовался достаточно широко. То есть свое место в ряду популярных технических решений получил. Однако конечным узлом в системах рулевого управления не стал. Ему на смену пришел чистый ЭУР, в котором отсутствовала гидравлическая часть. Первым автомобилем с электроусилителем стал в 1988 году забавный Suzuki Cervo, которому, впрочем, перспективный узел не прибавил популярности — продержался он на конвейере всего пару лет.
Потом в 1990-м ЭУР примерила Honda NSX.
Читайте также: